DONDE ANDAN ESTOS

RUTA DE HO CHI MINH

2009-11-10T13:12:00.014+01:00

Los vietnamitas nos están pareciendo una gente excepcional; y cuanto más se aleja uno de los destinos más turísticos, más sorpresas nos llevamos. Ahora; siempre hay excepciones, y la peor gente que encontramos en Vietnam están en las estaciones de autobús, y éstos “elementos” son los cobradores…

Viajamos durante todo un día hacia las tierras altas del centro de Vietnam; para ello dejamos Hoi An en el bus público donde nos quieren cobrar el doble del precio normal, pero mientras todo humano a nuestro alrededor pagaba 15.000 Dong, yo iba a pagar lo mismo; la cobradora nos aclaró que ese precio es solo para vietnamitas, y como nosotros somos de un planeta diferente tenemos que pagar el doble… pero al final tuvo que aceptar que no íbamos a pagar de más. De todas formas no es como en otros países y la chica no insistió más que una vez.
Así viajamos hasta Danang, (pocos kilómetros de nuevo hacia el norte) y aquí llega la segunda sorpresa cuando buscamos el autobús para Kon Tum; el cobrador nos pidió entre risitas, medio millón de Dong (19€), pero la cosa se calmo rápidamente y tras la suave discusión llegamos al acuerdo de pagar el precio que todo pasajero paga, 110.000 Dong.

El pequeño minibús, (en realidad una furgoneta sin asientos) estaba lleno de cajas y decidimos esperar fuera hasta que fuese llegando gente para llenarse y marchar; pero al rato, me asomé, y vi que estaba lleno de personas; al explicárselo al conductor, éste me señaló para sentarnos sobre unas cajas a presión contra la puerta (para un viaje de 7 horas) y le dije que no, que habíamos llegado antes; lo que el hombre hizo fue sacarnos las mochilas de atrás y meterlas en otra furgoneta que saldría más tarde, donde nos sentamos y no nos movimos durante más de una hora para conservar nuestra plaza. Esta furgoneta también iba llena de cajas, pero de alguna manera, se lo montaron para meter dentro 26 personas a presión, mas las cajas, mochilas, bolsas, herramientas y un carretillo.

Tras 3 horas de espera en la estación de Danang, partimos, tomando enseguida la mítica “Ruta de Ho Chi Minh”.

La Ruta de Ho Chi Minh se construyó durante los años ’60 por el Viet Cong con el propósito de comunicar y abastecer Saigón, en Vietnam del sur, con Hanoi en el norte; obviamente la ruta toma el nombre del principal líder vietnamita, Ho Chi Minh. Esta Ruta atraviesa montañas, junglas y su construcción fue de gran dificultad, incluso pasa a través de Laos y de Camboya en algunos puntos. Los americanos bombardearon una y otra vez las tierras altas con el fin de destruir esta comunicación, pero les fue muy complicado y se dice que por cada 300 bombas lanzadas mataban tan sólo un vietnamita en ésta Ruta. Años más tarde los americanos disponían de bombas más precisas que hicieron más daños, pero este tipo de arsenal se uso más bien en Laos (por donde pasa parte de la Ruta); el bombardeo de Laos no fue algo insignificante, los americanos se cebaron tanto que Laos pasó a ser el país más bombardeado de toda la Historia.
La Ruta jamás fue destruida, aunque fue muy duro igualmente para el Viet Cong, pues el 20% de los soldados murieron debido a malaria y otras enfermedades; muchos más que por los bombardeos.

La Ruta de Ho Chi Minh es ahora una carretera bastante decente, con un paisaje muy bonito, al principio pasamos junto a colinas tupidas de vegetación que recuerdan a las clásicas películas de la guerra de Vietnam; entre nubes bajas, neblina y lluvia ocasional; más tarde en el “altiplano” el tiempo es más seco y soleado, igualmente bonito.

Con la noche llegamos a Kon Tum, y según comenzamos a caminar, nos dimos cuenta de los pocos extranjeros que pasan por aquí pues todas las miradas se centran en nosotros, además de los continuos saludos por parte de los simpáticos habitantes.
Comer en la calle es baratísimo, quizá porque aquí nadie nos engaña y tenemos los mismos precios que todo el mundo; la comida sigue siendo básicamente la misma; “Pho” (sopa de noodle); “Com” (arroz); y los rollitos vietnamitas.

Aunque tan solo estamos 500 metros por encima del nivel del mar, se nota una ligera mejoría en el tiempo, al menos, el calor y la humedad se reducen, dejándonos estar más tranquilos en la calle.

Kon Tum es el hábitat de otro gran grupo étnico de Vietnam, los Bahnar; éstos ya no lucen sus ropas tradicionales como los Dzao o H’Mong, y tampoco viven como éstos últimos; aquí todo parece mucho más difícil, lo que no hace quitar la sonrisa a los lugareños.
Al sur de Kon Tum, hay uno de los asentamientos Bahnar, junto a uno de los orfanatos del pueblo; por aquí los niños disfrutan jugando en un descampado con sus cometas fabricadas por ellos mismos.

Aquí vimos la primera casa tradicional Bahnar, (réplica), que debe servir de lugar de reuniones para los habitantes del barrio; éstas son hechas de madera con el tejado de paja y la puerta de cañas de bambú con un curioso sistema de corredera fabricado con cañas de diferentes grosores, una deslizándose por dentro de la otra.

La colonización francesa dejó construcciones como la bonita Iglesia de Madera, o el seminario; aparte, Kon Tum está plagado de otras iglesias católicas muy nuevas; bastantes más que templos budistas.

Al este de Kon Tum se haya otro de los asentamientos; en realidad es lo que algún día fue el comienzo de Kon Tum. Los niños como siempre son súper simpáticos y les encanta las fotos; las casas son de barro y madera, muchas de ellas están escoradas que parece van a derrumbarse en cualquier momento; alrededor hay un río y manglares donde los locales tratan de capturar alguna presa con una caña de bambú.

En el mercado central de Kon Tum se puede encontrar como habitualmente todo tipo de frutas, pescados, carne, y otros productos extraños como ranas o huevos preservados, pero que ya tan habituales son para nosotros.

Y por ultimo visitamos una tercera villa Bahnar, quizá la más humilde de todas y con gran sorpresa de los habitantes de vernos por allí; son muy graciosos los niños que van en enormes bicicletas mucho más grandes que ellos y que pueden conducir debido a la ausencia de la barra central. Como en todos los barrios que hemos visto, aquí tampoco faltaba la casa tradicional de reuniones.

Y fue aquí en las tranquilas tierras altas vietnamitas donde María y yo celebramos nuestro decimoprimer aniversario juntos; el tercero durante el viaje. Para celebrarlo buscamos lo más especial posible, y esto no era una buena cena en un restaurante, pues todos los restaurantes tienen lo mismo de cada día. Así que fuimos al supermercado y saliéndonos del presupuesto habitual, compramos unas cervezas, una pequeña botella de vino de Dalat (Vietnam), patatas fritas, atún de lata, mayonesa, lichis, mangos, chocolate y dos pasteles; una gran cena para nosotros…

Hemos caminado a todas partes en Vietnam, pero en Kon Tum tomamos por primera vez lo que pueden ser los “taxis” locales, es decir, las motos; con las que fuimos hasta la estación de autobús.

Siguiendo la “Ruta de Ho Chi Minh”, llegamos a Buon Ma Thuot en la provincia de Dak Lak, lugar de duros enfrentamientos en la guerra contra Francia y más tarde Estados Unidos.
Nuevamente en un minibús compactado de gente viajamos a toda velocidad; de camino el conductor no pudo evitar un gran bache en la carretera y tuvimos un reventón en la rueda y más tiempo de espera…

De Buon Ma Thuot no podemos decir más que es la capital del café en Vietnam; este país produce un buenísimo café, y desde Etiopia no habíamos vuelto a tomar cafés en condiciones, cafés fuertes y densos; en Vietnam es típico tomarlo con un montón de hielo que viene fenómeno para el calor; suele costar alrededor de 0,18€.

No hicimos mucho aquí debido a las fortísimas lluvias; en un principio no lo dimos importancia, pero después, cuando hubimos dejado Buon Ma Thuot nos enteramos de que el tifón Mirinae, viniendo de Filipinas azotó esta área (entre la costa y Dak Lak), dejando 122 muertos, 145 heridos, miles de casas destruidas y miles de hectáreas de cultivos inundadas.

HUE Y HOI AN

2009-11-05T16:21:00.009+01:00

Desde Hanoi pegamos un salto hasta el centro del país, lugar en el que Vietnam se estrecha tanto que apenas tiene 50km entre el Golfo de Tonkin y Laos.
La idea era el tren nocturno para ahorrar en hoteles, pero la diferencia de precio es muy grande, así que viajamos de día en asiento duro por 14 horas y disfrutando del bello paisaje vietnamita, el cual en ocasiones nos muestra grandes rocas kársticas como en Yangshuo; aparte de los arrozales, los campesinos trabajando, palmerales y los tristes recuerdos de la guerra en forma de pequeños cementerios esparcidos por todas partes.

Cerca de Hue, (donde nos dirigimos) cruzamos la “Zona Desmilitarizada”, lugar que hizo de frontera entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur entre 1.954 y 1.975; a esta altura del paralelo 17, se encuentra el río Ben Hai, y 5km a cada lado de este río se consideraba la Zona Desmilitarizada, que irónicamente fue la zona más militarizada del mundo por mucho tiempo durante los conflictos de Vietnam.
El currículo de guerras en Vietnam es algo increíble, o terrible; pero aún lo es más, que ha conseguido expulsar a todos sus colonizadores, invasores o como se los quiera llamar.

En el pasado, Vietnam estuvo gobernado por China durante 1.000 años hasta que los echaron; Francia colonizó el país a finales del siglo XIX, hasta que estalló la guerra entre 1.946 y 1.954, ésta última fecha fue la división del país. Ho Chi Minh formó un frente en Vietnam del Norte (comunista), conocido comúnmente como el “Viet Cong” quienes poco a poco se fueron haciendo con el sur del país entre 1.959 y 1.964, con el objetivo de reunificar Vietnam.
Cuando el Viet Cong había tomado casi todo el país, comenzó la guerra americana (éstos ya llevaban varios años en el sur preparando todo), con su política anticomunista para desatar una de las guerras más horribles de todos los tiempos entre 1.964 y 1.973. Todo se contó por millones en esta guerra: millones de toneladas de bombas, millones de dólares gastados en armamento, millones de muertes, millones de hectáreas destruidas por el Agente Naranja… No sólo Vietnam se vio afectado, los americanos bombardearon sin piedad Camboya y Laos asesinado a miles de civiles.
Una vez expulsados, 2 años mas tarde en 1.975, el Viet Cong tomó Saigón en el sur de Vietnam, reunificando así el país.
Durante los próximos años, en Camboya, (país vecino), estuvieron al poder los Khmer Rojos con una salvaje dictadura que se cargó un tercio de la población del país; éstos también mataron civiles en Vietnam por lo que este último les atacó en 1.978 liberando así al país vecino de los Khmer Rojos; cosa que no le gustó nada a China, quien decidió atacar Vietnam en 1.979, terminando la guerra en ese mismo año.
Afortunadamente desde entonces no ha vuelto a ocurrir conflicto alguno, dejando crecer rápidamente a la fuerte población vietnamita.

Dejando aparte guerras; desde Hanoi llegamos a Hue, dividido en dos partes por el río “Perfume”. En el banco norte se encuentra la ciudadela imperial, donde vivieron 13 emperadores de la dinastía Nguyen. Dentro de la ciudadela esta el cercado imperial, y en el centro de la misma la Ciudad Purpura Prohibida, que al igual que la de Beijing estaba vetada a todo hombre que no fuese eunuco (castrado).

Dentro del recinto hay varias salas como la de la Armonía Suprema donde los emperadores eran coronados; el teatro real, templos, residencias privadas, estanques…lo mejor es que no está reconstruido en totalidad conservando un encanto especial del que carece la Ciudad Prohibida de Beijing.

En el interior de las murallas de la ciudadela, entre las casas de la gente, hay un par de lagos, el de Tinh Tam y el de Tang Tau, ambos con una isleta dentro; el último tiene una pagoda budista en la isla. Cerca de él vimos una mujer fabricando varillas de incienso manualmente: con una gran masa a un lado, sacaba un fina tira de ello y lo enroscaba junto a la varilla de madera en un proceso rapidísimo.

Fuera de este lugar, que en realidad es bastante turístico, paseamos por barrios donde se ve la autentica vida local, de estrechas calles concurridas, puestos de comida más económicos y viejos templos olvidados.

Algo curioso en Vietnam es el uso de mascarillas, sobre todo en las chicas jóvenes; según ellas es para protegerse de la contaminación, (aunque Hue es pequeño y con poca polución), o para protegerse de los rayos del sol y así no ponerse morenas; algo que tanto se cuida en otros muchos países asiáticos.

Alojarse con gente de Couchsurfing no es fácil en Vietnam, así que decidimos encontrarnos con alguien, y la última noche conocimos a Thom Thai, una chica universitaria que nos llevó a probar cosas diferentes de la amplia cocina que tiene Hue.
Dicen que la variedad alimenticia es debido a un exigente emperador al que cada día 50 cocineros le preparaban 50 platos diferentes de comida y que a su vez eran servidos por 50 camareros, para elegir el que más era de su gusto…
Thom Thai y su amiga Phuong nos hablaron de la vida de la nueva generación en Vietnam, quienes están “tomando” muchas costumbres occidentales; algo que nos dimos cuenta es cómo tratan de evitar hablar sobre temas relacionados con las guerras pasadas; parece ser que se ha hecho un punto y aparte, y sin ningún tipo de rencor, ellas y el pueblo vietnamita acoge cálidamente a los extranjeros del país que sea independientemente si estuvo involucrado en salvajes actos contra su país.

Curiosamente desde Hue hay autobuses turísticos que te recogen en la puerta del hotel, y cuestan lo mismo que el bus local, además con la ventaja que paran por el camino entre ambas ciudades para visitar por ejemplo la playa de Lang Co, la cual se forma tierra adentro (como una especie de lago) y está llena de rústicas barcas de pescadores. Tras pasar el largo túnel de 6.280 metros que evita las altas montañas que mueren en la costa, llegamos a Danang, lugar de los primeros desembarcos de las tropas americanas. A lo largo de Danang y toda la línea costera hasta Hoi An, se extiende la Playa de China, lugar conocido por ser en el pasado la base y el centro de diversión de las tropas americanas.

Hoi An es bonito pero excesivamente turístico, con altos precios de hoteles y difícil conseguir cosas al precio local en los mercados; el centro histórico es tranquilo con una arquitectura especial, mixto de las diferentes culturas que atracaron en este puerto tan importante en el siglo XVII.

Caminamos 5km hasta la línea costera, a la Playa de Cua Dai, que en realidad forma parte de la Playa de China. En el camino vimos la vida de los locales como los motoristas que a veces van tan excesivamente cargados de cosas, o los estudiantes que salen del colegio con sus límpidas ropas, especialmente las chicas que llevan pulcros vestidos blancos.

La playa es larguísima y bonita, muy tropical con las palmeras y cocoteros, nuevamente observamos los cocos “de beber” rodando por todas partes y los vendedores que nos los ofrecen con pajitas.

HANOI

2009-10-28T09:24:00.037+01:00

La ausencia de horarios de autobuses, y la necesidad de regateo, nos obligaron a darnos un buen madrugón para marchar de Sapa y llegar a tiempo a Lao Cai para tomar el tren de mañana a la capital vietnamita, Hanoi.
Es un largo trayecto de 11 horas en las que viajamos de día para disfrutar del bello paisaje y también para hacerlo económico, pues un asiento duro hasta Hanoi son 88.000 Dong, poco mas de 3 Euros; de todas formas no pudimos disfrutar mucho de las vistas por el mal tiempo que no nos quitamos de encima.

Los trenes vietnamitas cambian mucho de nuevo respecto al país vecino, ahora los asientos duros son de madera, soportables, pero tantas horas es bastante incomodo; pero lo bonito es volver a ver vida en el tren, por donde pasan vendedores de comida, de té, café… y una nueva profesión para la lista: un hombre que lleva una gran pipa de bambú (típica vietnamita) y tabaco, y éste va ofreciendo fumar a la gente del tren, cada calada cuesta 2.000 Dong (0,07€). Una gran sorpresa fue cuando la simpática chica de enfrente nos compró un par de panojas cocidas; hacía mucho que no tenían esos gestos de hospitalidad con nosotros, sin duda el pueblo vietnamita nos está sorprendiendo…

Llegamos a Hanoi de noche, pero no importa, a partir de ahora ciudades como ésta de 3,5 millones de habitantes son como una “villa” (eso dicen los chinos de ciudades tan “pequeñas”) así que tranquilamente caminamos en busca de un hostal barato donde alojarnos.

Hanoi nos causa una buenísima impresión por el gran ambiente que tiene; el barrio viejo (en el centro de Hanoi) está completamente lleno de restaurantes económicos y de “garitos” improvisados en las aceras, esquinas, por todas partes, y con precios baratísimos. La comida más típica de Hanoi son los noodles de arroz, los cuales te sirven secos y pegajosos, y tú has de ir añadiéndolos a un cuenco con una sopa para ablandarlos y comerlos con verduras, esto puede costar entre 0,18 y 0,36 Euros. Por otros 0,18€ puedes comer un rollito vietnamita que están deliciosos.
A esto se le puede añadir la “Bia Hoi” de la cual ya hablamos en Sapa, sólo que aquí realmente hemos encontrado la cerveza más barata del mundo: 9 céntimos de Euro la caña… Y así es todo el barrio viejo de Hanoi, lleno de gente sentada en las pequeñas mesas y diminutas sillas de plástico; hablando, bebiendo y disfrutando.

La calle donde nos alojamos es una de las más animadas; es muy estrecha y en la mañana se llena de vendedores de verduras, carne, frutas, pescado…y cosas tan insólitas como gusanos de seda para comer, los cuales son “desencapullados” minuciosamente por las chicas. Y a parte, la incesable circulación de bicis y motos.

El barrio viejo es un movimiento incesante, dominado por los gorros cónicos vietnamitas que llevan generalmente las mujeres, quienes van y vienen cargadas con la caña de bambú y dos cestos en cada extremo para equilibrar el peso; muchas incluso llevan así su tienda entera de ropa, o su restaurante de noodle y rollitos, pudiéndolo cambiar durante el día dependiendo de dónde puedan conseguir más clientes.
Otras chicas, han inventado un nuevo sistema de beneficios; aguardan a la espera de un extranjero, y a éste, sin haber tenido tiempo de reacción, le colocan la vara de bambú con los cestos para que se haga una foto; esto es gratis como dicen ellas, pero la propina que sigue a la foto es gratamente bienvenida.

En el mismo centro está el lago Hoan Kiem, donde la leyenda dice que habita una tortuga dorada gigante. Esta tortuga devolvió a las divinidades una espada que el Emperador Ly Thai recibió del Cielo en el siglo XV, para expulsar a los chinos de Vietnam. En el lago hay un monumento dicha tortuga y un templo.

El templo de la Literatura es el más conocido en Hanoi, un templo dedicado a Confucio, que posteriormente fue una Universidad de mandarín, exactamente igual que el templo Confuciano visitado en Beijing. Este también tiene las escrituras en piedras sostenidas por grandes tortugas de piedra.

Aunque abunde la religión budista, taoísta y un mixto entre estas dos y el confucionismo, llamado Tam Giao; Vietnam es el segundo país del Sudeste Asiático con mayor número de cristianos (el primero Filipinas); y se hace notar con multitud de iglesias construidas en la época de la colonia francesa, o la Catedral de San Joseph.

El santuario sagrado para los vietnamitas es el mausoleo de Ho Chi Minh, ubicado en el gran complejo de su mismo nombre junto al museo, la pagoda de un pilar y una de sus antiguas residencias. En el mausoleo se halla el cuerpo del líder momificado, contrariamente a sus deseos de haber sido incinerado. Ho Chi Minh fue uno de los hombres que formó el partido comunista y que unificó definitivamente Vietnam en 1.975 tras muchos años de guerras; su imagen se encuentra en muchos lugares, incluso en los billetes de Dong Vietnamitas.

Lo que domina el trafico de Hanoi son los vehículos de dos ruedas, todo está lleno de motocicletas y bicis; de nuevo comenzamos a ver locuras como 4 o 5 personas en una moto, 3 en una bici, gente cargada de cajas delante y detrás de la moto donde el conductor no se puede ni mover; incluso hemos llegado a ver una moto con 5 grandes puercos muertos; lástima que la cámara no estaba a mano… El tema del cableado eléctrico también debe mencionarse pues llega a límites tan caóticos como en la misma India, o más.

Pero no todo es movimiento en Hanoi; nunca lo habíamos contado, pero al igual que en muchos países asiáticos, en Vietnam la gente se lo toma todo con mucha tranquilidad, y si hay ganas de dormir esté donde se esté, se duerme…

SAPA

2009-10-22T13:25:00.013+01:00

Hay un primer cambio en Vietnam, el cual se agradece enormemente después de más de tres meses en China, y es la COMUNICACIÓN.

Desde la inmigración china pasamos caminando el puente que cruza el río que hace frontera entre los dos países, y todo fue muy rápido, en cinco minutos ya estábamos dando nuestros primeros pasos en Lao Cai, la primera ciudad vietnamita; esquivamos los “xe om” (moto-taxis) y tras otro puente nos comienzan a abordar los minibuses que quieren llevarnos a Sapa, precisamente donde nos dirigimos.

Vietnam es el país que hemos estado donde hay mayor numero de dígitos en su moneda; así pues, 1€ equivale a 26.700 Dong; sacando del cajero 120€ obtuvimos más de 3 millones de Dong, con billetes de medio millón cada uno; con estas cifras en nuestro bolsillo podemos decir que somos millonarios…

Estas grandes cifras son aprovechadas por los conductores de los minibuses, quienes nos ofrecen ir a Sapa por “25”, y efectivamente el precio real son 25.000 Dong; pero su precio de 25 no son Dong precisamente, ellos te lo dicen en Dólares, por lo que te subes y luego en Sapa te llevas un buen susto.
Nosotros buscamos alguien que nos diría el precio con todos sus ceros y una vez encontrado nos fuimos con ellos; el problema es que aquí es todo más desentendido que en China y los chicos del minibús se fueron por Lao Cai ha hacer compras en varios almacenes de hierros durante una hora.

Desde Lao Cai es una gran ascensión hasta los 1.650 metros de Sapa, el paisaje nos recuerda ligeramente a Sri Lanka, muy verde, selvático y montañoso sin grandes picos.
Durante la colonización francesa, éstos construyeron en Sapa su estación de montaña donde el clima es mucho mejor que en las llanuras; los franceses eligieron bien pues Sapa y alrededores es un lugar increíblemente bonito para pasarse mucho tiempo.

A parte de esto, hay más cambios respecto a China; todo es muchísimo más económico; para empezar el hotel que encontramos, habitación doble, con baño, agua caliente, televisión e internet por 4 US$; (aquí los precios los dicen siempre en dólares), que son unos 3€.
La comida base de la que nos alimentamos es ligeramente más barata que en China, aunque sigue siendo arroz frito, noodles y noodles de arroz.

Con la aventura de “el autobús chino y el gran robo” no pudimos hacer mucho en el día que llegamos, tan sólo descansar y probar la cerveza local, “Bia Hoi”, la cual se vende en puestos callejeros donde uno se sienta en unas pequeñas banquetas de plástico; la caña de cerveza cuesta 3.000 Dong, que son al cambio unos 11 céntimos de Euro.

No solo son las bellas vistas de Sapa y el valle lo que nos atrae aquí a nosotros y a cientos de turistas (hacía mucho que no veíamos tantos); Sapa es conocido por las tribus de las montañas. Hay multitud de grupos étnicos repartidos por estas tierras, pero dos de los mayores y que estos días conoceremos son los H’mong, y los Dzao; ambas, sociedades matrilineales en las que la mujer hace los negocios, habla inglés, y es la cabeza de la familia; en cambio, según ellas el hombre es demasiado torpe como para aprender inglés, y ellos pasan el día en casa haciendo cestos de mimbre, cuidando los animales y cultivando.
Sapa está lleno de mujeres de la etnia H’mong que entablan conversación con los extranjeros para ver si pueden hacer alguna venta de telas, joyas, instrumentos de música… pueden llegar a resultar cansinas cuando te han dicho muchas de ellas que las compres algo, bla bla, bla… pero en general, son muy agradables, no te presionan ni te gritan como en China; y lo más importante, si no compras da igual, siempre están dispuestas a charlar, aprendiendo así muchas cosas sobre su vida cotidiana.

Ellas siguen vistiendo sus ropas tradicionales y grandes pendientes que deforman sus orejas, y siguen con su vida en las villas; pero eso no quita que las comodidades del mundo exterior hayan llegado a sus manos. Hace tres años que disponen de electricidad, por lo que ahora, según ellas, pueden disfrutar viendo películas y así mejorar su inglés u otras lenguas. Muchas o todas disponen de teléfonos móviles, y las más jóvenes nos dan sus direcciones de correo electrónico o Facebook.
Todo esto no quiere decir que sea un montaje o falso, como dije, ellas siguen viviendo en las casas de madera o de mimbre trenzado, lo único, es que los tiempos cambian para todos.

La etnia Dzao, abunda menos en Sapa pero igualmente hablan inglés y venden sus productos; éstas chicas son más llamativas pues algunas de ellas llevan como un “cojín”
rojo en la cabeza, y tienen afeitada la frente y parte del cabello.
Ambas etnias no son fáciles de fotografiar, normalmente no quieren y si aceptan es cambio de dinero; claro que siempre hay excepciones, pero la mayoría de las fotos son “robadas” y por lo general de bastante mala calidad…

En el mercado de Sapa es un buen lugar para ver gente, especialmente los sábados cuando las mujeres de todas las villas vienen a vender sus productos artesanales, frutas, verduras… La carnicería es de lo más interesante donde se ven grandes patas de búfalo deshuesadas por completo, los pollos con las patas estiradas, e incluso perros enteros o troceados separados en piezas como las patas, cabezas, órganos, etc…

En Sapa hay multitud de lugares donde ir, para empezar fuimos a la cercana villa de Cat Cat, pero… ¡sorpresa!, aquí también hay ticket como en China, la única diferencia es que aquí no llega a un euro. De todas formas, cansados de estas cosas buscamos nuestra particular forma de entrar; no fue fácil y tuvimos que dar un pequeño rodeo, mancharnos de barro, esquivar arañas gigantes, hasta terminar en una pequeña plantación de té, por la que pudimos acceder más allá de donde se encuentra la taquilla.

La villa de Cat Cat en sí no es lo más bonito, pues sólo son tiendas de souvenir para turistas, encima tuvimos que pasar por los arrozales para esquivar un segundo control de tickets. Lo único que mereció la pena en la villa fue una pequeña cascada al final y ver los rudimentarios moledores de trigo y arroz para hacer harina; éstos consisten en un tronco de madera vaciado en forma de “cuchara”; sobre él, un chorro de agua cae llenándolo y haciéndolo caer por el peso, tirando así todo el agua, al volver a su estado original lo hace con fuerza, y con una madera afilada que tiene en la parte trasera golpea el grano que se encuentra en un recipiente enterrado.

Otra cosa económica es alquilar motocicletas; por 3€ se renta una Honda de 125c.c. en la que podemos ir los dos, que sumándole 1,5€ más, se llena el depósito para todo el día. El carnet de conducir es lo menos que le puede preocupar a un extranjero a la hora de conducir en Vietnam.
Primero nos fuimos hacia el oeste de Sapa, al norte de la montaña Fasipan (3.143 metros), la más alta de Vietnam, aunque debido al húmedo clima de Sapa permaneció cubierta de nubes. Llegamos hasta el Paso de Tram Ton, el paso de montaña más alto de Vietnam (1.900 metros), donde ocurre un fenómeno curioso; el clima cambia radicalmente. Mientras, como dije, Sapa se encuentra siempre entre tinieblas, hace frio, es húmedo… el paso de Tram Ton no solo marca la línea fronteriza de provincias si no una frontera climatológica donde al otro lado se disfruta de un tiempo soleado, claro y caluroso.

La verdad es que es una gran pena que el clima no nos deje disfrutar de las vistas del impresionante valle de Sapa junto al que rodamos por el resto del día; sin duda lo más bonito y llamativo son las terrazas de arroz las cuales están construidas por todas las laderas de las montañas y en cada hueco disponible.

Abajo del valle discurre el gran río Rojo, con montones de casas salteadas; la primera villa a la que nos acercamos fue la de Ta Van de la etnia Dzao.

Más tarde descendimos varios cientos de metros hasta la villa de Giang Ta Chai, de la etnia H’mong, con casas muy bonitas de mimbre trenzado, paja y todo vallado con cañas de bambú.

Nuestra última visita la hicimos a pie, en una bonita marcha de 14km desde Sapa, pasando por la villa H’mong de Ma Cha, donde los habitantes son encantadores, los niños dejan fotografiarse y les encanta.

Tras un tiempo caminando entre las terrazas de arroz llegamos a Lu Khau, donde tuvimos más de lo mismo. Vi a un niño que traía un pájaro muerto en las manos, lo fotografié y el chico estaba tan contento, y él me vio a mi tan emocionado con las fotos, que se sacó del bolsillo una rata muerta para que hiciera más fotos…
Poco más adelante llegamos a Ta Phin desde donde regresamos caminando a Sapa de nuevo.

ROZANDO EL TIBET

2009-10-16T09:09:00.000+01:00

Dejamos Dali en un desastroso día de lluvia y tormenta; nos acercamos a la estación de tren, pues acaban de abrir una línea que conecta Dali con Lijiang; pero la chica de la taquilla nos dijo: NO; entonces no supimos, si no nos lo quería vender, si no había… La verdad que fue mucho mejor, pues para eso el tiempo había mejorado lo suficiente como para irnos a la carretera y hacer autostop. En 20 minutos ya íbamos en coche de camino a Lijiang con una simpática pareja; ella hablaba algunas palabras en inglés y pudimos comunicarnos bien; el chico estaba completamente loco conduciendo; María y yo íbamos conduciendo también esquivando los coches que venían de frente, o cuando adelantaba en curvas sin visibilidad. China es el país más peligro que he visto para hacer autostop; no por la gente, si no por la explosiva combinación de: Buenas carreteras, coches potentes, conductores inexpertos, y sin reglas en la carretera.
Tras parar en el mercado de Heqing, la chica, Lili, se puso al volante; fue más prudente en velocidad pero aun así casi provoca dos o tres accidentes.

Sanos y salvos llegamos a Lijiang, y fuimos directos a una casa de huéspedes que habíamos reservado por el problema de las fiestas nacionales. Es una casa muy peculiar, pues es del estilo tradicional, en la vieja ciudad de Lijiang y llevado por una mujer perteneciente a la etnia Naxi (originales de Lijiang). La mujer se hace llamar “Mamá”, y lo curioso es ver a todos los extranjeros por allí llamándola, ¡mamá, mamá! Aunque es algo “pesetera” tiene todo muy bien organizado y ayuda a los viajeros en todo lo que necesiten y con comisiones muy bajas para trekking o tickets de transporte.
Además, nuestra llegada coincidió con el “Moon Cake Festival” (Festival de la Luna Llena) y la “Mamá” se enrolló un montón invitando a todos los huéspedes a pasteles típicos de éste festival, té, castañas, y otras cosas… Este Festival se rige por el calendario lunar, y coincide con la época de la cosecha; se dice que la Luna Llena de esta noche es la más llena y redonda del año.

En esta fiesta comenzamos a hacer nuevos amigos como Tito de Barcelona, quien ha estado viviendo varios años en India, los días previos había conocido a Jau-Ruey, quien le había hablado de nosotros. O Sebastián y Marcela, una simpática pareja argentina que vinieron a China con la idea de ir a Tíbet, pero no sabían que durante la Fiesta Nacional del Partido Comunista, Tíbet es cerrado a todo visitante como si se tratase de un museo o algo así…

La ciudad vieja de Lijiang es de nuevo un producto para el turismo, el pueblo en sí es maravilloso, es de cuento de hadas si se camina durante la noche con sus luces tenues, calles empedradas, molinos de agua, casas de madera con tallas impresionantes… Aparte de eso, no es lo que a nosotros nos guste exactamente; durante el día es caóticamente abarrotada de turistas chinos con los altavoces y banderines.
El gobierno chino una vez más lo ha hecho excepcional como máquina de ganancias económicas; a pesar que Lijiang sea de “plástico” el pueblo invita a consumir en sus “tradicionales” restaurantes y comprar en las cientos de tiendas repartidas por el pueblo.

Casualmente encontramos el mercado local autentico, más caótico que el resto de Lijiang, donde se vende todo tipo de alimentos, y se puede comer un enorme bol de noodle por 4 Yuan. Aquí fabrican una especie de jamón serrano (incomparable pero parecido de aspecto) y como unas barras de chorizo que nos animamos a probar…y fue desastroso pues era casi todo grasa pura y con especias.

En general los días pasados y siguientes nos los estamos tomando muy tranquilamente, debido al mal tiempo, (llueve cada día), conociendo gente nueva, cada uno con su historia de viajes personal, siempre interesante; los últimos días en Lijiang conocimos a David y Nataly, una pareja canadiense que llevan fuera 6 meses y quieren viajar por 5 años…hace años hubiese sido descabellado, ahora ya no nos parece tanto.
Esta tranquilidad de días también es debida a que no queremos aportar nuestros ahorros al gobierno chino, quienes son unos ladrones y hacen perder el encanto de todo, cobrando cantidades excesivas por ver gargantas que ya hemos visto gratis, cobrando por ver y subir montañas que difícilmente superan el encanto de las del Karakorum, villas artificiales donde su gente nativa hace tiempo se marchó, y un largo etc…

Desde Lijiang seguimos camino al norte a través de un paisaje muy bonito de praderas de colores amarillo y rojo con las manadas de yaks, grandes montañas y el encuentro nuevamente con el poderoso río Yang Tze.
En el camino tuvimos de nuevo un triste suceso por la avaricia del dinero de ésta gente; esta vez íbamos en autobús local, y la gente pidió al conductor de parar para hacer unas fotos de las bonitas praderas; yo aproveché y me uní a ellos. Para hacer las fotos había que cruzar un pequeño puente de madera; en menos de cinco minutos regresamos y unas mujeres habían hecho una barrera humana en el puente y no nos dejaban pasar, querían dinero por haber hecho fotos a los campos. Yo no quería por supuesto y me empujaban, yo las respondí igualmente a empujones y marchándome de nuevo al autobús; algunos de los chinos las dieron dinero, fomentando así lo que su gobierno (curiosamente comunista) les está enseñando, de pagar por todo, exprimir al prójimo, y no ayudarse mientras no haya dinero por medio.

Tras 4 horas y media llegamos a Zhongdian, la cual ha cambiado su nombre para fomentar el turismo, actualmente es Shangri La; pero su nombre no es merecedor, pues aunque sea bonito, está lejos de ser el “paraíso en la tierra” (significado de Shangri La).

En los últimos 8 meses hemos dado una enorme vuelta; en marzo estábamos relativamente cerca de aquí en las provincias de Meghalaya y Assam en India. Nos encontramos además a muy pocos kilómetros de Tíbet, de Myanmar y junto al paso de dos importantes ríos el Yang Tze y el Mekong, ambos nacidos en la provincia de Qinghai.

Debido a la fiesta nacional los precios son excesivos; 40 Yuan por una cama en dormitorio, por suerte los chicos argentinos de Lijiang nos avisaron que un hostal ya estaba bajando los precios (25 Yuan) y nos cambiamos rápido.
Restaurantes no faltan en el pueblo; algo curioso que nunca habíamos visto son los restaurantes locales que cocinan carne de yak, para anunciarlo y que se vea que la carne es fresca, colocan las cabezas y huesos de los animales en la calle, desprendiendo un fuerte olor.

La ciudad vieja de Shangri La es más de lo mismo que Lijiang o Dali, con la diferencia que se respira más tranquilidad, pues no todos los turistas chinos tienen tiempo para llegar hasta aquí. Algunas de las construcciones siguen siendo autenticas de barro y madera; las nuevas casas, aunque carecen del encanto de las viejas son muy chulas con multitud de tallas de madera, con dragones, y pinturas muy coloridas.
Shangri La es donde comienza el mundo tibetano, pero aunque haya presencia de stupas, de monasterios de rodillos de rezos…Shangri La está muy lejos del mundillo tibetano que se vive en Ladakh por ejemplo.

El lugar más bonito del centro es una pequeña colina donde se halla un pequeño templo con una rueda de rezos enorme.

En la colina del oeste visitamos el templo del pollo blanco, con un tupido de banderines de rezos entre los árboles, y dos grandes incensarios; dentro entre las clásicas figuras de los templos budistas, María encontró una foto del Dalai Lama; no pude creerlo hasta que lo vi; supuestamente las fotos del Dalai Lama están completamente prohibidas en China; aunque después alguien me comento que mientras sea pequeña y no supere en tamaño a otra foto de algún Lama en dicho templo, se puede tener.

Y lo mejor fue la montaña al este del pueblo, una caminata de dos horas que nos costó bastante debido a la falta de entrenamiento y la altitud. Desde la cumbre se tiene una buena vista de Shangri La y todo alrededor donde se ven otros monasterios, lagos…

Durante la bajada tuvimos una mala experiencia con unos enormes perros que nos acorralaron mientras ladraban muy agresivos a punto de atacarnos; antes conseguí coger una sola piedra con la que di a uno en la cabeza, poco después nos dejaron tranquilos momento que aproveche para armarme de piedras y echarlos definitivamente; fue un gran susto.

Estos días al igual que en Lijiang, lo hemos pasado muy bien con la gente que hemos ido conociendo, los argentinos, canadienses, incluso Jau-Ruey apareció uno de los días. Conocimos un alemán que vive en Shanghai con su novia china; esto es algo curioso que hemos observado; prácticamente todos los extranjeros varones que viven en China que hemos conocido (y que no son pocos), tienen novias chinas; y no sólo los que hemos conocido, sino que se ve en las calles también; en cambio en el caso contrario no hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien.
Se dice que dentro de unos pocos años habrá 40 millones de chinos (varones) que no puedan encontrar pareja debido al alto porcentaje de abortos de niñas. Pero si a esto le restamos las chinas emparejadas con extranjeros…no se qué será de los chinos…

El último gran reto a dedo en China, es el regreso desde Shangri La a Dali, 360km de carretera de montaña.
Mientras sosteníamos nuestro cartel de Lijiang en la carretera, un hombre que esperaba el autobús nos invitó a seguirlo asegurando que es imposible hacer lo que queríamos.
Fuimos muy pacientes, además hay que decir que día a día ha ido enfriando, lo cual empeoraba la espera; teniendo en cuenta la época del año y la altitud, en Shangri La está llegando el invierno y haciendo mucho frio.

El primer coche que paró nos dijo que iba a Lijiang, y nos llevaba, ¡fue una gran alegría!, dimos nuestra carta a la señora y de repente no tenía espacio en el coche, las dos chaquetas de la parte de atrás parecían un impedimento para poder llevarnos; era más bonito decir eso, al contrario de: no os llevo aunque vaya a Lijiang porque no me vais a dar dinero…

El segundo coche, la chica hablaba muy bien inglés, y nos hizo de traductora con el conductor; también iban a Lijiang pero obviamente no nos llevaron porque querían DINERO.

Tercer vehículo, una hora de espera, y un frio que pela; una especie de minibús paró, y obviamente nos quería cobrar, pero le enseñamos la carta “mágica” y al vernos allí tiritando accedió llevarnos hasta Qiaotou, a mitad de camino con Lijiang.

El siguiente tramo fue rápido y con un sólo coche hasta Dali, fuimos muy afortunados; el primer coche que pasó, paró a recogernos, y por supuesto no querían dinero porque se veía en el coche que eran gente de dinero; fueron majos con nosotros pues nos compraron bebida, fruta y yogurt por el camino; aunque un poco raros porque parecía que discutían mucho entre ellos y la chica golpeaba en el hombro de vez en cuando al hombre. Creemos que discutían por el tono de voz, pero cuando él hablaba por teléfono, (como siempre en China) daba unos gritos que le escuchaba en directo el del otro lado de la línea, por lo tanto no sabemos si estaban enfadados o no…

Y así tras 10 horas en carretera, llegamos de nuevo a Dali, donde nos alojamos en la misma casa de huéspedes, que ya ha reducido el precio a la tarifa normal de 15 Yuan la cama en dormitorio; lo mejor es que nuestro dormitorio está separado en una cama, y otras dos en un cuarto a parte lo que se convierte en una especie de habitación doble sin baño por sólo 3€, para ser China es regalado.

Y desde aquí comienza nuestra recta final en tierras chinas; primero tomamos el tren de 9 horas hasta Kunming en asiento duro, y pasamos la noche en casa de Jesse y James; al día siguiente cogimos el bus directo hasta Hekou, donde se encuentra la frontera con Vietnam a 400km al sur cruzando la línea del Trópico de Cáncer.
El viaje de 10 horas se convirtió en la odisea siguiente:
Al llegar al autobús, una mujer muy extraña sentada en el asiento del conductor, nos mostró un cartel en inglés donde ponía “por favor cuidado con las pertenencias…” María y yo tomamos las medidas de seguridad habituales y suficientes para un viaje nocturno, en el que uno está expuesto siempre a posibles robos, así pues, pasaporte en la riñonera de la cintura, y mochila y cámara entre las piernas mientras yacíamos estirados en las camas de los autobuses chinos, iguales a los que cogimos en la provincia de Xinjiang, (con literas); a bordo, viajaban cinco extranjeros más dirigiéndose a Vietnam.

A eso de las dos de la madrugada nos despertamos con gritos de uno de los chicos británicos: -¡la mochila, la mochila! Lo ocurrido fue que mientras el chico fumaba un cigarro, el ladrón (que viajaba en el bus desde Kunming) aprovechó a coger su mochila (un despiste enorme dejarla sola) y mientras el inglés regresaba al bus por un pasillo, el ladrón escapó por el otro pasillo del autobús; el chico se dio cuenta rápido y echó a correr, pero el chofer del bus cerró la puerta y no quiso abrirla alegando que no entendía lo que le decían; por supuesto el chofer del bus estaba compinchado con los ladrones.
En la bolsa que el ladrón se llevó había su pasaporte y el de sus dos amigos, inglés y danés; aparte de cámaras de fotos, tarjetas de crédito, mp3, móviles, y un montón de dinero.
En esto, otra pareja irlandesa miró sus pertenencias dándose cuenta que habían abierto su mochila y el ladrón número dos, que salió corriendo con el otro, se llevó también una cámara de fotos, mp3, y dos teléfonos móviles. Todos los extranjeros fueron robados a excepción de nosotros dos, puede que sea suerte, pero lo dudo mucho; la precaución, desconfianza y no bajar la guardia son buenos métodos para que no ocurran estas cosas.

Después de 11 horas de viaje llegamos a algún pueblo, en alguna parte, donde había un control policial que pidió la documentación a toda la gente del bus, comenzando así los largos retrasos debido a los tres chicos sin pasaporte; tras una hora o más retenidos, continuamos hasta Hekou con varios policías en el autobús; pero no nos dejaron en la estación, fuimos todos a la comisaria. María y yo insistíamos en marchar, pero ellos seguían diciendo una y otra vez que no podíamos irnos sin pasaportes, y una y otra vez les teníamos que explicar que a nosotros no nos habían robado nada.
Más tarde decidieron que iban a hacer una investigación, seis horas más tarde del robo y a cientos de kilómetros de donde se marcharon los ladrones, un tanto extraño… pero no nos quedó otra que seguir sus normas y quedarnos hasta que fuimos registrados junto a la poca gente que quedaba en el autobús.
16 horas más tarde desde que salimos de Kunming, fuimos libres de marchar, y así despedir un país, China; para saludar a uno nuevo, Vietnam.

YUNNAN

2009-10-08T03:50:00.041+01:00

Con un solo mes de visa en nuestras manos, hemos decidido no hacer ampliaciones y pasar en China el resto de semanas que nos quedan. Así pues no tenemos el tiempo suficiente como para viajar todo el tiempo en autostop, y para distancias largas mejor hemos tomado el tren.
Desde Guilin hasta Kunming son 18 horas de viaje, teniendo en cuenta el largo trayecto podríamos decir que un ticket de 158 Yuan en asiento duro (la categoría más baja) es bastante barato, aunque no lo sea para nuestro viaje. De todas formas teniendo en cuenta que en los últimos días no hemos pagado por dormir, ni por transporte, tan sólo comida, nuestro gasto diario ha sido de entre 3€ y 5€ diarios por los dos; por lo tanto el gasto extra del tren no se nota en la economía…

Claro que 18 horas sentados en una butaca dura de respaldo vertical, con una pareja local enfrente, con su niño pequeño en brazos, llorando y gritando durante medio viaje…son 18 horas agonizantes.

La decisión de estar en China hasta el fin de la visa, nos condiciona en muchas cosas; una muy importante es la próxima fiesta nacional del 1 de octubre, cuando el país entero se movilizará. Debido a esto, el día de nuestro viaje en tren, (viernes) era el único día para poder solicitar la visa de Vietnam y recogerla antes de las fiestas.
La oficina del consulado en Kunming cierra a las 12:00, y a las 11:30 llegó nuestro tren; aún sin dormir corrimos con las mochilas por la ciudad y llegamos 10 minutos antes de cerrar; fuimos muy afortunados, pagamos los 350 Yuan por un mes de visado y esperamos los cuatro días.

Kunming es la capital del estado de Yunnan que ocupa el suroeste de China; una de las zonas más bonitas del país y donde residen la mitad de las diferentes minorías étnicas que pueblan el país. Al salir del tren lo primero que agradecimos fue la buena temperatura, con Kunming situado a unos 2.000 metros de altitud, se nota fresco cuando no hay sol, todo un alivio después de los cálidos y húmedos días de Hong Kong, Macau o Yangshuo.

Deambulamos todo el día por Kunming esperando a encontrarnos con nuestro anfitrión de CS, Jesse; y cuando lo hicimos, éste nos comentó que esa noche tenían una gran fiesta; después de toda la noche anterior sin dormir, parecía que el descanso en una cama no iba a llegar nunca, pero de todas formas, aguantamos, y lo pasamos genial en una gran fiesta de cumpleaños.
Jesse es americano, y lleva en China bastante tiempo, está bastante introducido en la vida de aquí y los chinos aseguran que su mandarín es muy bueno; Jesse vive con James, un inglés muy majo también, precisamente con él pasé varias horas probando diferentes proxy nuevos que me permiten hacer el blog, pues el anterior que tenía dejó de funcionar, y recordamos que en China esta censurado…
El cumpleaños fue de Coco, una chica de Kunming, que junto a María y otras chicas prepararon un explosivo coctel chino, y otras cosas para comer en la fiesta.
Se presentaron unas 30 personas, de multitud de nacionalidades y lo pasamos en grande; la música estaba tan alta que los vecinos aparecieron advirtiendo que iban a llamar a la policía, (no sería la primera vez para Jesse y compañía)
A última hora vino un chef de un restaurante con un regalo de cumpleaños para Coco de 2 kg de salmón, algo muy caro y difícil de conseguir aquí, así que nos pusimos las botas…
Después de 40 horas sin dormir caímos secos…

En Kunming pasamos unos días tranquilos con la compañía de los chicos y de Jau-Ruey con quien nos reencontramos aquí; ella también vino a cenar a casa de Jesse el día que preparamos entre todos comida japonesa, sushi y sashimi, con el salmón del cumpleaños.

Lo más interesante que encontramos en Kunming es el barrio musulmán; afortunadamente hay una zona que no ha sido rehabilitada, y es realmente bonita con todas las casas de madera, y los vendedores por las calles; como el mercado de los pájaros, donde los viejos se reúnen para la compra venta de pequeños pájaros como mascota (no para comer), los cuales observan minuciosamente, las alas, el sexo…Las jaulas que venden para éstos animales son virgueras, con tallas de madera; aparte también se venden otras mascotas como conejos, perros, y comida para pájaros como escarabajos o gusanos vivos los cuales son removidos frecuentemente por su vendedor con las manos.

Visitamos la mezquita más importante en Kunming, es extraño volver a ver musulmanes, aunque bastante diferentes pues aunque algunas mujeres lleven el pelo cubierto tienen ropa ajustada, e incluso vimos chicas frente a la mezquita (dentro del recinto) sin tapar sus cabellos.

Las pagodas de la dinastía Tang son un símbolo para Kunming, bastante antiguas y diferentes a otras que habíamos visto antes, pero lo más interesante es ver a la gente mayor jugando a las cartas y otros juegos en los alrededores de la pagoda del oeste.

Cerca de casa de Jesse esta el Parque del Lago Verde, uno de esos lugares donde los chinos hacen sus demostraciones de canto y baile, y de buenísimas coreografías tocando tambores y otros instrumentos. Es muy bueno como la gente mayor, en vez de estar en casa salen y se mueven durante todo el día realizando actividades.

El día de la fiesta conocimos a Jose, un argentino de La Plata y nos comentó que lleva tiempo aquí trabajando tocando en una banda de jazz con otros argentinos. El último día que estuvimos en Kunming pasamos a verles por el restaurante donde tocan.

Mientras viajamos en tren hacia el oeste, a Dali, cumplimos nuestros 100.000km en ruta desde España; ¡el equivalente a dos vueltas y media a nuestro planeta por el Ecuador!

En Dali estuvimos en una casa de huéspedes que tenía dormitorios por 20 Yuan, y dobles con baño bastante aceptables por 50 Yuan; por sólo un euro más que el dormitorio estuvimos de lujo; lo que ocurre es que el 30 de septiembre, y a partir del día 1 de octubre (60 aniversario del Partido Comunista en China), la doble pasa a costar 100 y el dormitorio 25; así que tuvimos que hacer cambio. Fue extraño volver a estar frente a una recepción después de un mes usando CS, pero es que en esta zona es más complicado encontrar gente del club.
Lo peor de la casa de huéspedes fueron los baños, auténticos de las estaciones de autobús de la provincia de Xinjiang; un canal en el suelo con tres separadores no suficientes para cubrirse, por lo que si entra alguien, ve a todo el mundo ahí haciendo sus cosas.

Dali se sitúa en un bonito enclave, con montañas de 4.000 metros al oeste y el gran lago Erhai al este, con unas fértiles tierras entre medio. La vieja ciudad amurallada es bonita con las calles empedradas y sus cuatro puertas chinas en los cuatro puntos cardinales; aunque todo el encanto que algún día tuvo se ha perdido por la multitud de puestos de souvenirs, para alimentar la alta demanda del turismo chino.

La región de Dali es el área original de la etnia Bai; pero es muy difícil ver a esta gente en su estado más puro, precisamente por la ocupación de la ciudad por los chinos Han. El único lugar accesible para ver diferentes etnias, es el mercado de verduras y frutas; aunque la gente es maja, no quieren fotos al igual que el resto de China, o me piden dinero. China está siendo el peor país para hacer las fotos que mas me gustan, que son las de personas; así que no me queda otra que ir robando alguna difícilmente al descuido.

Queriendo salir de la multitud, nos alejamos por rutas no turísticas hacia las montañas, a través de campos de arroz y por estrechos senderos de barro; pero cuál es nuestra sorpresa que en mitad de la montaña, desde donde aún no teníamos vistas de Dali y el lago, había una caseta para cobrar tickets. Nos enfadamos mucho porque ya no sólo cobran por todo, es que ¡se aprovechan!

Lo más interesante en Dali, es salirse por sus alrededores, como la villa de Xizhou donde se ven a los campesinos recogiendo el arroz que con tanto esfuerzo han cultivado.

Tras varios kilómetros de caminata logramos llegar a orillas del tranquilo lago Erhai, donde se encuentran enormes plantas de marihuana de unos 4 metros de altura; más que plantas son árboles. A pesar de lo penado que están las drogas en China, y de lo peligroso que puede ser, en Dali es donde por primera vez nos ofrecen las mujeres por la calle.

AUTOSTOP ENTRE PIEDRAS KARSTICAS

2009-10-01T08:12:00.001+01:00

No hay comparación de la primera entrada en China desde Pakistán, a cruzar la frontera desde Macau; la inmigración no duró ni media hora y nadie nos tocó las mochilas.

La noche anterior habíamos estado preparando nuestros carteles con caracteres chinos, para comenzar una nueva etapa de viaje en China muy diferente…nuestro objetivo: viajar en autostop…

En todos los países que hemos hecho dedo, al menos la gente sabía, qué estábamos haciendo ahí en la carretera bajo el sol con las mochilas en el suelo; en China esto es muy diferente. Para empezar, nuestro primer día tratando de viajar así desde la ciudad fronteriza china, fue decepcionante; lo primero es que en ciudades grandes hay tantas carreteras que uno no sabe para donde ir; lo segundo, la gente que nos confunde, como no entienden que hacemos con un cartel en la carretera se acercan y nos dicen: NO, y seguido nos sueltan un rollo en chino y nos mandan a la estación de buses porque piensan que es exactamente eso lo que estamos buscando.
Ningún coche se detuvo y decidimos seguir nuestro instinto para buscar la carretera de salida hacia Guangzhou; cuando creímos que estábamos en el sitio perfecto, se acerca un hombre en moto a decirnos: NO, y nos envía a la supuesta carretera que va directa a Guangzhou; pero cuál es nuestra sorpresa que otra mujer se acerca y nos dice: NO, mandándonos a la dirección contraria de donde estábamos; en ese momento hizo acto de presencia la policía, pero por su imposibilidad de hablar inglés los ignoramos y nos marchamos para evitar problemas. Cuando estábamos totalmente desanimados un taxista paró y nos dijo (con gestos) algo así como que nos llevaba a la estación de autobús y no nos cobraba nada por el viaje; éste taxista había pasado varias veces mientras hacíamos dedo y debía estar preocupado por nosotros. Fue decepcionante tener que tomar el autobús (que no es barato), pero todo quedó enormemente compensado por el buen corazón de aquel taxista.

Una vez en la estación es fácil elegir destino; nos dirigimos a 4 horas de aquí, en la misma provincia en la que estamos, Guangdong, a la ciudad de Zhaoqing donde nos aloja un chico muy muy simpático y gracioso de CS, Rantu.

Rantu nos recibió con un pastel que había preparado él mismo, y una cena a base de verduras y arroz; en todo momento Rantu nos contaba algún chiste, es una persona que la encanta estar feliz y ver a todo el mundo contento.

Entre otros temas salió el ya clásico de los hijos en China; nos comentó que la gente tiene gran preferencia por tener un hijo (masculino), y que por culpa de eso ocurren horribles casos como el de un conocido suyo. Este chico tuvo su primer descendiente y fue una niña, no contento con ello se atrevió a tener un segundo para ver si era niño, y efectivamente lo fue; debido a la ley de un solo hijo y que este chico trabajaba de profesor (puesto del gobierno), con dos hijos perdería fácilmente su puesto de trabajo, por eso envió a su primer descendiente (niña) con otra familia para que nadie sepa que es hija de él, así pues los encuentros de ésta niña con sus padres son ocasionales y ningún tipo de trato padres-hijos en público para no ser descubiertos.

A parte de estas cosas, Rantu nos enseñó cosas tan interesantes como el Feng Shui del que tenía mucha curiosidad por aprender. Es algo muy difícil de explicar pero podríamos decir que es algo así como la construcción de edificios, ciudades… colocación y distribución de objetos cotidianos en la casa... para que todo este en armonía. Ejemplos podrían ser la construcción de un pueblo dentro de la curva de un rio o carretera para que la energía quede concentrada; la construcción de un edificio más alto que otro en la parte trasera y nunca frente a la puerta; o cosas tan simples como la apertura de una puerta en la casa con un mínimo de 90 grados, es decir no abrir una puerta con trastos detrás y que no se pueda pasar bien. Todas estas cosas favorecen a un buen Feng Shui, pero esto es tan sólo una pequeñísima idea de esta amplia doctrina.

Zhaoqing no tiene mucho que ofrecer; el día que pasamos allí salimos fuera de la ciudad por recomendación de Rantu, tras un desayuno típico cantones, llamado “Intestinos de noodles de arroz”, (se llama así pero no son intestinos, se trata de pasta de arroz con huevo y champiñones); el desayuno de los tres costó 1,1€ con tés incluidos, por fin volvemos a los precios baratos…

La recomendación de Rantu era una montaña sagrada llamada Dinghu, a 18km de la ciudad. Íbamos con intención de dar una vuelta y mirar, porque no queríamos pagar los 7€ que vale por entrar. Así que una vez allí nos colamos por el bosque, pasando entre casas bastante humildes con los animales enfrente de las viviendas; sin querer aparecimos en un camino directo al recinto de la montaña pero cuando llegamos a la carretera (ya dentro del lugar), varios militares nos estaban esperado; éstos sin ser bordes ni decirnos nada nos acompañaron a la entrada, y cuál es nuestra sorpresa que habíamos entrado en un terreno perteneciente a una base militar…
Con las mismas nos marchamos y visitamos el pueblo, saliendo caminando de él y encontrándonos varios pescadores en un lago, quienes usan enormes redes con las que peinan todo el estanque capturando gran cantidad de peces; una fila de hombres y mujeres tiraban de las redes hacia la orilla para recolectar las presas. Uno de los pescadores me mostró una enorme sanguijuela, de mucho mayor tamaño de las que habíamos visto en Sri Lanka y otros países, unos 10cm de largo.

Al encontrarnos cerca de la carretera principal hacia Zhaoqing, decidimos probar a hacer dedo, y funcionó con el primer coche que pasó; esto nos indica que en China es muy importante colocarse en la carretera que va directa al destino. Por primera vez usamos una carta que nos escribió Lana (véase Shanghai) en la que está escrito en chino mandarín, una presentación de nosotros, de donde somos, nuestro viaje y forma de viajar, y en definitiva: que si pueden llevarnos gratis. Los chicos aceptaron y nos llevaron, lo malo es que hubo un mal entendido y nos llevaron donde no era, aunque en realidad después nos dimos cuenta que nos habían hecho un favor, pues nos habían dejado en la parte norte del bonito lago de Zhaoqing, junto al “parque de los riscos de las siete estrellas”

Aquí es nuestro primer encuentro con estas curiosas formaciones de roca caliza que veremos en los próximos días, y que tanto caracterizan a ésta parte de China. Los peñones calizos son tan característicos debido a la disolución del carbonato cálcico por el efecto del agua de lluvia, formando cavernas, hundimientos en la roca, o simplemente extrañas formas; a esto se le denomina terreno kárstico.

El intento fallido del primer día no hizo que nos rindiéramos, y desde Zhaoqing volvimos a la batalla en una mejor posición para hacer autostop.
Nos preparamos bien con dos carteles diferentes uno hasta Wuzhou a mitad de camino y otro hasta Yangshuo, para el gran reto de 600km ni más ni menos.

Pero según nos colocamos en la carretera un hombre se acercó para decirnos: NO, haciéndonos señas de ir más adelante, fuimos impacientes y tras 20 minutos pensamos en continuar caminando para buscar mejor sitio; justo en ese momento llegó la alegría, un hombre paró y le entendimos que nos sacaría de la ciudad pero lo cierto es que nos llevó por unos 20 minutos en dirección a Wuzhou, dejándonos en mitad de la nada, pero un lugar ideal para continuar. Tras media hora de espera, (bastante aceptable) nos recogió un hombre que nos llevó hasta Wuzhou, y con nuestra “chuleta” de chino mandarín le dijimos de dejarnos en el cruce a Yangshuo. Así entramos en la provincia de Guangxi.

Lo malo del autostop en China es el silencio, en los coches no podemos hablar nada con la gente, sólo hacemos intercambio de sonrisas y el conductor nos hace señas de los radares de la policía y las posibles multas…

Otra cosa que tiene mala el autostop aquí es que la gente entiende que han de ir al destino que tú sugieres con el cartel, y no, que pueden llevarte un tramo y así tener más oportunidades. Esto nos pasó en Wuzhou, donde casi que tuvimos que parar un coche a la fuerza para pedirle que nos llevase al siguiente cruce a unos 10km; estuvimos como cinco minutos explicándoles esto y al final usaron la única palabra que sabían en inglés, “Money”, (dinero), pero la carta “mágica” funcionó y al leerla aceptaron llevarnos gratis.

Sólo 20 minutos más en el buen cruce y un cochazo nos cogió para llevarnos el resto de camino (5 horas) hasta Yangshuo. Eran tres hombres y el conductor nos mostró una placa de policía; sólo sabía decir en inglés: Bonito, hombre y policía.
La policía no son nuestros mejores amigos en China pero estos chicos se portaron excepcionalmente con nosotros; al poco de recogernos pararon en un pueblo y nos invitaron a comer, uno de los platos eran patas de cerdo, lo cual descubrimos una vez masticando la dura carne.

Mientras los otros conductores estaba preocupados por los radar de la policía, el policía que nos llevaba se saltó todas la leyes posibles: exceso de velocidad, adelantamiento en línea continua y coches de frente que se tenían que apartar a nuestro paso, intimidación al resto de vehículos, sin cinturón de seguridad en la autopista, y por supuesto no pagó ni un solo peaje.

Bastantes kilómetros antes de Yangshuo, comenzó el espectacular terreno kárstico; una llanura repleta de pequeños riscos salteados de diferentes alturas y formas, un lugar increíblemente bonito.
El policía, llamado Didi, y los amigos se portaron mejor que bien, saliéndose de la autopista y dejándonos en el mismo centro de Yangshuo.

Aquí contactamos con un chico de CS, Walter, que trabaja en un instituto de inglés y que ofrece cama y comida (en días laborables) a cambio de 2 horas de trabajo en una sección llamada “English Corner” (Rincón de inglés), donde nosotros junto a otros voluntarios tenemos que hablar con los estudiantes para que practiquen su inglés.
Según nos mostró el cuarto caímos rendidos en la cama, derrotados por tan largo día que sumándole las altas temperaturas y humedad se hace aún más agotador.

Yangshuo es muy bonito, a pesar que todo está lleno de restaurantes para turistas, tiendas de souvenirs y éstas cosas, el pueblo es tranquilo y con buen ambiente; calles empedradas con puentes también de piedra…en la misma población se alzan varios peñones kársticos, los cuales son de pago; pero la mejor vista sin duda fue la del río Li, con todos los riscos al fondo.

Los mercadillos de gente vendiendo sus productos en canastas o en el suelo, siempre es la mejor forma de ver la vida local.
Por otra parte los parques chinos están llenos de vida, a los chinos les encanta jugar a las cartas, y otros juegos típicos, y se reúnen todos formando grandes corros de gente. Tampoco faltan las mujeres que leen la mano y te predicen el futuro.

La mejor forma de conocer ésta curiosa topografía kárstica, es alquilar una bicicleta por 5 Yuan y salirse de los lugares de pago y masificados.
Así pues rodamos hacia las afueras de Yangshuo en un caluroso día, con la mochila llena de litros de agua, hasta el puente del río Yulong donde hay una fantástica vista del entorno.

Con el camino colándose entre diferentes riscos, rodamos sobre un asombroso lugar de arrozales con villas salteadas; en ocasiones si nos acercamos mucho al río, nos “atacan” las mujeres que alquilan viajes en barcas de bambú. Incluso se lo han montado tan bien que en un momento dado parece que la carretera muere y se ha de tomar una barca al otro lado, (ellas dicen que no hay mas caminos), pero siempre hay otras soluciones.

Con el sol apretando mucho nos perdimos por algunas villas apareciendo finalmente en la carretera nacional desde donde fuimos hasta el Puente del Dragón, un bonito y viejo puente curvo de piedra.

Tras la retirada a Yangshuo conocimos a nuestros nuevos compañeros de habitación; Jau-Ruey, una chica canadiense que vuelve a Canadá después de 10 años trabajando en Taiwán, y Stephen, un irlandés que lleva vagando por el mundo 2 años y medio al igual que nosotros.

El lunes fue el único día que pudimos participar en el “English Corner” puesto que llegamos en fin de semana; fue una experiencia bonita. Walter nos puso en parejas, a mi con Jau-Ruey y a María con Stephen, y nos dio un tema para hablar con los estudiantes, aunque ese tema al final derivó en cómo es nuestro país, que hacemos, etc…
Una cosa que nos llamaba la atención son los nombres de los chinos que hablan inglés; así como Walter, quien es chino…Por lo visto se cambian el nombre por uno en inglés similar en pronunciación; por lo tanto nosotros solicitamos un par de nombres en chino… Así pues a María la llamaron “Guo Mol Li” (Guo por su apellido, en china se pone primero el apellido) lo bonito de los nombres chinos es que todos tienen significado, Guo Mol Li, se traduce como “Ciudad de Jazmín”
Para mí, David Sua, eligieron “Sui Tai Wei”; por lo visto Tai Wei es un nombre chino típico, de un héroe o algo así, y la traducción del nombre sería algo así como, “El lento paso del Hombre Grande”; suena más a indio americano que a chino…

Salimos de Yangshuo caminando e hicimos autostop, a los 10 minutos ya había parado un coche, que por cierto era de buen ver, y con unos chicos bien vestidos; fue una gran sorpresa cuando les mostramos la carta y nos dijeron “No free” (no gratis). Así que esperamos cinco minutos más hasta que parase una encantadora pareja de unos 50 años que nos llevó en un momento hasta Guilin.

Según las instrucciones del chico de Couchsurfing llegamos a su casa donde lo conocimos a él, J.C. de Francia, que lleva viviendo aquí tres años; y su novia Anna, que es china.
Como él trabaja en la universidad, nos dijo de comer en el comedor de los estudiantes así que cogimos unas bandejas y señalamos la comida que queríamos; yo vi algo rojo con buena pinta y lo pedí, luego me di cuenta que era rana, pero estaba buena.
La gran sorpresa es que J.C. y yo tenemos gustos musicales muy similares por lo que encajamos muy bien, también tenía una guitarra eléctrica que me prestó para los días que estuvimos allí; hacía que no tocaba éste instrumento más de 5 minutos seguidos desde hace 2 años y medio.

Guilin es más de lo mismo que Yangshuo, pero más ciudad; en realidad no es tan bonito como éste último.
Tiene varios riscos por la ciudad, todos de pago; pero realmente como más disfrutamos es caminado junto a ellos y junto al río Li, observando a la gente local, pescando, bañándose…

Lo más bonito de Guilin quizá sea el pequeño lago donde se alzan dos bonitas pagodas, con jardines bien cuidados como es de costumbre en China.

La caminata junto al parque de las siete estrellas fue muy buena también, con puentes de arcos, pescadores, recolectores de hierbas en el río, y unas aguas tan calmadas que hacían de un espectacular espejo para las rocas de los peñones.

Una actividad pendiente en China, era probar la carne de perro; y como J.C. conoce sitios, él y Anna nos llevaron a un pequeño restaurante. Pensábamos que sería caro, pero no, el kilo de perro cocinado cuesta 60 Yuan, poco más de 6€ acompañado con arroz blanco y verduras. Así pues pedimos medio kilo, puesto que María no estuvo dispuesta a comer perro o ni siquiera tomar el rico caldo de perro. Muchos se preguntarán, ¿a qué sabe?, bueno la verdad es que no puedo compararlo a nada, sabe a perro; un sabor un tanto fuerte, que podría asociar con la ternera, pero aún así, lejos de ese sabor.
Es muy graciosa la foto del restaurante donde sale el típico dibujo de un perro sentado con la lengua fuera, parece una tienda de mascotas en lugar de un restaurante.

En Guilin hay otras especialidades típicas que no tuve tiempo de probarlas como la sopa de serpiente, la rata de bambú (muy rica según J.C.), gato salvaje o el vino de bilis de serpiente…

Para despedirnos de Guilin y de la provincia de Guangxi, dimos un bonito paseo nocturno con nuestros amigos por el lago, donde se ven las pagodas iluminadas.

MACAU

2009-09-25T10:32:00.000+01:00

Cada 15 minutos hay rápidas lanchas que conectan Hong Kong con Macau; y en menos tiempo que de casa de Sid o Sukmei al centro de Hong Kong, llegamos a esta otra Región Administrativa Especial.
Para Macau no necesitamos visado y al igual que Hong Kong nos ponen el sello por 90 días de estancia. Aunque Macau tiene su propia moneda, Pataca, (1€=11 MOP) se pueden usar dólares de Hong Kong indistintamente.

Algo así como ocurrió con los británicos en Hong Kong, pasó con los portugueses en Macau; el pequeño territorio fue cedido a Portugal y devuelto a China en 1.999.
Por lo demás no tiene nada que ver uno con otro; Macau es mucho más pequeño, está dividido en la península, llamada Macau y al sur dos islas que actualmente están unidas por tierra donde están construyendo hoteles y casinos y conectadas a Macau por tres largos y sinuosos puentes; posee una población de 600.000 habitantes contra los 7 millones de Hong Kong.
Macau es conocido como “Las Vegas de oriente” y lo comprobamos perfectamente en los días aquí pasados; en Macau lo que no faltan son casinos, algo que es ilegal en todo el resto de territorio chino. Es curioso que hasta 1.999 hubo sólo un casino; el famoso “Casino Lisboa” después de la devolución a China, éstos dieron vía libre para la construcción de casinos, a pesar de (repito) ser ilegal en el resto del país.

Llegamos con un tiempo horrible, pero Macau es tan pequeño que con un pequeño trayecto en bus nos presentamos en casa de Suraj, el chico de CS que nos aloja, un chico original de Sri Lanka. Tiene un apartamento muy bonito, (podríamos considerar de lujo para nosotros) en la planta 20, desde dónde podemos divisar hasta el final de Macau.

Suraj nos enseñó algo muy importante, cómo moverse gratuitamente por todo el territorio. Los Casinos más importantes tienen autobuses gratuitos que ruedan desde la frontera china, el puerto y entre otros casinos. Así que el primer día, como hacía tan mal tiempo, Suraj nos llevó hasta el Casino Sands y desde allí tomamos el bus gratuito al nuevo Casino Venetian; que posee el título del más grande del mundo, (de momento)
Se encuentra en el centro del territorio de Taipa, en la isla; el nombre del casino viene dado porque han hecho una increíble reconstrucción de la Venecia de Italia.
Es la primera vez que entramos a un casino, y lo que nunca esperábamos era poder entrar en chanclas y pantalón corto… aquí no hay restricción respecto a la vestimenta, mientras gastes, todo está bien.
Nosotros dimos una vuelta por las diferentes mesas de juego intentando averiguar las normas pero sin gastar nada; también está la clásica ruleta y las tragaperras; las apuestas mínimas varían desde los 10€ a los 30€, vimos gente perder 200€ en segundos y sin inmutarse seguían apostando otros tantos.
Aunque hacer fotos es prohibidísimo, no pude resistir la tentación…

La planta baja del Venetian es el casino y en la segunda esta la reproducción de Venecia; los canales de agua con las góndolas y los barqueros cantando canciones italianas; las fachadas de los edificios, las farolas, los puentes, hasta una recreación del cielo tan buena que uno parece estar en la calle a media tarde, incluso las nubes pintadas parecen moverse cuando uno va caminando.

Por fuera el bloque principal Venetian está rodeado también de casas, un lago y hasta la famosa torre de la plaza de San Marco.

En el sur de la peninsula de Macau hay una gran concentración de hoteles y casinos muy llamativos por sus intermitentes luces que hacen formas y dibujos. El más impresionante es el nuevo Casino Grand Lisboa con una estructura supersónica que termina en la base con una gran bola donde aparecen dibujos de cartas de la baraja, los pintes y todo tipo de cosas.

Dentro es todo lujo, lámparas colgantes que parecen cascadas de agua, escaleras de mármol y vitrinas con unos increíbles trabajos de marfil (falso posiblemente), pero impresionante igualmente.

Frente al Grand Lisboa, está el mítico de toda la vida Casino Lisboa.

Lo más bonito que tiene Macau en nuestra opinión es el centro viejo; herencia directa de los portugueses que dejaron unas bonitas y estrechas calles adoquinadas en blanco y negro, con las típicas iglesias iguales a las de Goa en India, como la de Santo Domingo, que se halla cerca de la plaza del Senado.

Las calles poseen nombres el chino tradicional y portugués, casi nada está escrito en inglés; entre estas calzadas abundan las pastelerías con unos dulces típicos que dicen ser portugueses; estas galletas se reparten gratis en la calle para atraer al cliente dentro de la tienda, nosotros pasamos por varias…
El lugar emblemático de Macau son las ruinas de la Iglesia de San Pablo; tan sólo queda la fachada pero es bastante especial sobre todo con la escalinata de piedra que da directamente a las callejuelas.
Justo al final de la escalinata tuvimos la suerte de ver un espectáculo de la danza del Dragón, (podríamos llamarlo así); mientras unos chicos hacían música, dos dragones luchaban danzando; éstos están constituidos por una persona agachada en la cola y otro chico de pie en la cabeza; al ponerse el dragón de pie el chico de delante se sube rapidísimo en los hombros del de detrás; los movimientos del dragón son muy auténticos, incluso pestañea y mueve las orejas.

Sobre las ruinas esta la Fortaleza del Monte, situada en uno de los puntos más altos de Macau (unos pocos metros); desde donde hay buenas vistas de la ciudad, sobre todo del Casino Grand Lisboa que sobresale sobre cualquier otro edificio.

En el extremo sur está la Torre de Macau visible desde cualquier lugar prácticamente; junto a ella vimos un bonito espectáculo de fuegos artificiales.

Durante nuestra estadía, Suraj tuvo otra huésped, Eranthi, también de Sri Lanka; Suraj nos llevó a todos en coche hasta el punto más al sur de Macau, a la villa de pescadores de Coloane, y a las playas más meridionales donde los trabajadores extranjeros, en su mayoría filipinos, disfrutaban de su día libre haciendo barbacoas.

Esa noche Suraj nos invitó a una cena en un restaurante portugués, deleitando unos sabores tan cercanos a los españoles que no habíamos probado en dos años y medio. Almejas en salsa verde, sardinas asadas, una especie de paella, croquetas, aceitunas y algo así como chorizo; mmmmm.

Intentamos explorar por nuestra cuenta otro día la zona de Taipa donde también quedan esas calles empedradas muy chulas; también intentamos subir a una colina a un monasterio… Pero todo esto se vio irrumpido por la llegada de un fuerte tifón, uno de los de verdad, de truenos y relámpagos el primer día, con lluvia; y de vientos de 180km/h el segundo día. Tuvimos que quedarnos en casa, que tampoco fue mal pues disfrutamos de la comodidad del apartamento de Suraj viendo alguna película… así hasta que mejoró el tiempo para regresar de nuevo a China…

HONG KONG

2009-09-14T08:01:00.000+01:00

Con nuestra visa china a punto de caducar nos dirigimos directamente hasta Hong Kong en el sur de China, en la zona del Cantón donde se habla el idioma del mismo nombre, chino cantonés; ha sido la distancia más larga recorrida en el viaje de una sola vez, más de 2.000km en 24 horas de tren.
En la estación de Beijing Oeste pasamos la inmigración, (siempre con problemas por mi foto en el pasaporte) y después el tren quedó totalmente cerrado hasta llegar a la estación de Hung Hom en Kowloon, Hong Kong; donde se pasa una inmigración mucho más relajada.
Muchos se preguntarán porque inmigración, si Hong Kong es China; es sencillo y complejo a la vez… un poco de historia resumida y a grandes rasgos para empezar…

En los siglos XVI y consecutivos, varios barcos europeos llegaron por estas tierras, los primeros fueron los portugueses que se asentaron en Macao. En el siglo XIX los europeos habían hecho su asentamiento en Macao desde donde los británicos intercambiaban opio (de India) por el té chino; durante éste periodo, el que era emperador de la dinastía Qing decidió bloquear este intercambio y se produjo la Primera Guerra del Opio, perdiendo China y aprovechando los británicos a apoderarse de una isla más al norte que hoy conocemos como Hong Kong. Mas tarde se produciría la Segunda Guerra del Opio que le dio a Inglaterra varios territorios más de la tierra firme; tras varios acuerdos desde 1.842 finalmente Hong Kong fue cedido a los británicos por un periodo de 100 años en el año 1.897.
En estos 100 años Hong Kong pasó por periodos muy difíciles de su historia, como los desastres naturales, los tifones que aún azotan la isla cada año; la falta de agua; la ocupación japonesa por 3 años y 8 meses durante la Segunda Guerra Mundial… Así hasta llegar a los años ’60 y ’70 cuando se vivió un boom económico que ha llevado a Hong Kong a ser un importantísimo centro financiero a nivel mundial.
En 1.997 Hong Kong fue devuelto a China haciéndose una celebración por todo lo alto; de todas formas a mi parecer no han cambiado muchas cosas; Hong Kong tiene sus propias leyes, su propia moneda (Dólar de Hong Kong 1€=11HK$); su frontera, visado… (al salir de China necesitamos nuevo visado, y en Hong Kong nos sellan directamente por un periodo de 90 días gratuito); aquí se conduce al estilo británico por la izquierda, al contrario que el resto de China; la gente habla de lo que quiere sin temor a represalias y la censura de internet a terminado, ahora tenemos acceso a webs como Facebook y mismamente el blog sin necesidad de usar un proxy.
Por lo visto lo que ha cambiado es que ahora China se encarga en temas de fuerzas armadas y asuntos exteriores; pero aparte de eso es prácticamente un país independiente, o mejor dicho, es una Región Administrativa Especial.

Según salimos de la estación fueron muchos cambios, primero el clima; Hong Kong es una bocanada de aire cálido con una humedad que supera el 90%, lo que hace sudar continuamente; los precios se multiplican por bastante respecto a China, lo cual nos ha hecho gastarnos más de nuestra media habitual de 5€/persona y día; aunque tampoco mucho de más; y lo más importante que se palpa es libertad de expresión.

Mientras hacíamos tiempo para encontrarnos con una persona de Couchsurfing, fuimos a descubrir la ciudad de nuestra forma habitual con la mochila acuestas, las cuales han llegado a su peso mínimo en todo el viaje.
Muy buenas impresiones, Hong Kong es una ciudad muy cosmopolita, desde Dubai no veíamos tanta mezcla de razas, y lo más importante, cada uno a lo suyo sin sorprenderse de que haya un europeo, un africano, un indio, un filipino, etc, etc…

Sin querer llegamos al punto más conocido de Hong Kong, la bahía. Hong Kong esta unido a China por los llamados Nuevos Territorios que ocupan la mayoría de la superficie de la Región; estos territorios terminan en una península llamada Kowloon que es donde hemos llegado nosotros, y enfrente esta la isla más conocida y centro de finanzas; aparte existen otras islas grandes, y multitud de diminutas esparcidas. Aparecimos en un mirador con unas vistas excelentes de la isla de Hong Kong, con todos los rascacielos alzándose en un terreno comido al mar; se ha construido tanto hacia el mar en ambas partes que las corrientes se han multiplicado; además la bahía esta agujereada por debajo con varias líneas de metro y carreteras.

Justo aquí está la Avenida de las Estrellas, una imitación al estilo Hollywood, pero con artistas del cine chino cantonés y mandarín; en la avenida se ven las manos grabadas de actores como Jackie Chan, o la estrella de Bruce Lee, aunque ésta última sin las manos impresas. Pero lo mejor de esta avenida no son las estrellas, sino las grandes vistas.

Cosas que sorprenden aquí, y más aún, viniendo de donde venimos…es la limpieza y la prohibición de fumar. Está prohibido fumar es casi todas partes, incluso en la calle; en todo lugar hay carteles que advierten sobre las posibles multas de hasta 500€; buscar un lugar para fumar en Hong Kong no es tarea fácil. La limpieza se nota mucho, pero lo sorprendente es la desinfección; en lugares públicos es normal ver un cartelito en los pomos donde se lee “se desinfecta cada hora”; en las escaleras mecánicas suele haber unas pequeñas máquinas con un liquido para desinfectarse las manos antes de tocar el pasamanos; estas máquinas suelen estar acompañadas de un cartel donde se describe los riesgos de contagio del virus H1N1; en general cualquier lugar público está equipado con todos estos aparatos y advertencias.

Después de todas estas sorpresas nos encontramos con Sukmei una chica nativa de Hong Kong que nos alojó por 6 noches en su casa en el distrito de Tuen Mun. La experiencia con Sukmei ha sido muy positiva, una persona muy hospitalaria, con una filosofía muy bonita en la vida, de ayudar unos a los otros, una chica muy interesada en viajar, en escuchar…además nos recibió con una invitación a un restaurante cantonés delicioso donde nos explicó las diferentes costumbres que no nos habíamos ni percatado anteriormente por el problema del idioma; por ejemplo la camarera cuando se acerca a la mesa lo primero que pregunta es, qué tipo de té vamos a tomar; una vez el té está en la mesa, los comensales lavan los palillos con dicho té sobre un cuenco.

Una de las tareas pendientes aquí es la visa de China, necesitamos solicitar una más para volver al país y seguir viajando por el sur; tuvimos que esperar bastantes días pero no nos importó pues al final pasamos un total de 10 días aquí; aunque sólo nos dan un mes esta vez, el precio es de lo mejor, 150 HK$ (13,63€)

Hemos tenido la suerte de poder conocer bastante a fondo Hong Kong, al menos un poco de las muchas caras diferentes que tiene.
En la isla del mismo nombre, está Central donde se hallan la mayoría de los rascacielos más altos de la ciudad, aunque hoy en día se está construyendo sin control en altura a ambos lados de la bahía. Central se divide en dos partes muy claras; cerca de la orilla del mar se encuentran los centros comerciales más modernos, y calles más anchas; tres manzanas adentro, (donde originalmente llegaba el mar) son calles muy muy estrechas para los altos edificios que se alzan en ambos lados; por aquí se pueden encontrar restaurantes aún bastante auténticos, tiendas de medicina china tradicional con serpientes en los escaparates, tranvías de dos plantas aún circulando…y siguiendo más adentro se llega a Hollywood Road donde se hallan las tiendas de antigüedades y el Templo de Man Mo, más conocido como el Templo del Incienso, todo los techos están repletos de inciensos prendidos que bajan en espiral.

Es un gran contraste caminar por calles como Graham, con todos los puestos de fruta, verdura, pescados y carne, con las viejitas vendiendo, mientras enfrente se tienen modernísimas construcciones; o la escalera mecánica más larga del mundo, llamada el “Escalator” que cubre una distancia de 800 metros; me decepcionó un poco en el sentido de que pensaba que sería de una sola pieza, pero lógicamente no puede ser pues no habría posibilidad de salirse de ella cuando se llega al destino…En total esta escalera tarda 20 minutos de un extremo al otro.

También paseamos por los jardines botánicos, un pequeño zoo; y visitamos alguna iglesia colonial. Otra cosa diferente con respecto a China son los precios de las entradas para ver o hacer cosas; o mejor dicho, los NO precios porque casi todo es gratuito; incluso actividades y cursillos gratuitos; y las pocas cosas que son de pagar tienen unos precios razonables adaptados para todos los públicos.

Siguiendo al este en la isla después de Central esta Wan Chai, también centro de negocios, donde se halla saliendo hacia la bahía el Centro de Convenciones y Exposiciones donde nos colamos a pesar de no encajar mucho con la gente de negocios, ejecutivos, modelos y fotógrafos…

Uno de los miércoles que estuvimos en Hong Kong aprovechamos a visitar algún museo pues es el día gratuito; no somos de ver muchos museos, pero al final pasamos el día tan solo en dos porque fueron muy interesantes; el primero el de historia, donde nos enteramos de toda la evolución de Hong Kong. El otro museo era de ciencia y estuvo muy divertido pues se podía experimentar con todas las cosas que había en las cuatro plantas; las cosas más llamativas fueron la sala de los espejos donde uno se puede ver doble, invertido, de espaldas….los más interesantes es donde uno se ve largo o muy gordo, pero el mejor sin duda es el efecto invisible…

Siempre uno se imagina Hong Kong como una gran ciudad y ya está; pero, parece mentira la cantidad de lugares verdes, vírgenes y tradicionales que aún quedan salteados; uno de ellos está en la isla más grande de Hong Kong, en Lantau, en el extremo occidental donde se halla la villa de pescadores de Tai O, y hasta donde llegamos en barco desde Tuen Mun parando antes junto al aeropuerto de incesante actividad.

Junto a Tai O hay multitud de senderos que se adentran en terrenos salvajes; caminar se hace bastante duro debido a la humedad del lugar, aún así no paramos en todo el día, primero encontramos las arañas más grandes que jamás hemos visto, algunas de éstas superaban el tamaño de mi mano con creces. En los senderos donde hay casas salteadas, se encuentran pequeños templos en rocas en el suelo, e incluso montones de arroz cocido con incienso prendido pinchado encima; esto es debido a que estamos en el “mes de los fantasmas”, y los chinos que son tan supersticiosos colocan estas cosas para protegerse; durante este mes, la gente no se suele casar, no hacen negocios importantes, cuidan más de los hijos…

Lo más característico de Tai O son las casas de los habitantes, las cuales son palafitos que se extienden amontonados en los entrantes del mar; entre ellos abundan las tiendas de los locales donde venden en general algas, moluscos y pescados secos.

En otra parte de la isla de Tai O encontramos una mujer preparando una cosa local que es como pasta de gambas; lo dejan secando al sol en unas bandejas como de mimbre, desprendiendo un fuerte olor muy desagradable.
A pesar de lo tradicional del lugar, resulta increíble cuando se camina por aquí y se encuentra un baño público gratuito, donde hay aire acondicionado, papel higiénico, maquinas para desinfectar las manos, todo impecable de limpio, sala para cambiar a los bebes…

Otro día también exploramos los alrededores de Tuen Mun, (donde nos alojamos) pero como contaba antes, caminar es una tarea difícil y no se tiene espacio para cargar con litros y litros de agua para compensar todo el líquido sudado. Desde lo alto de la colina divisamos el distrito de Tuen Mun, la isla de Lantau e incluso tierras chinas.

Pero la gran sorpresa de Hong Kong llegó en nuestro último día con Sukmei, que además se vino con nosotros a pasar el día, de hecho, sin ella nunca hubiésemos podido llegar a ese lugar.

Se trata de la Península de Sai Kung, un paraíso para caminatas, playas de aguas cristalinas, y vistas impresionantes.
Para comenzar caminamos alrededor de una hora, hasta llegar a la playa de Ham Tin donde Sukmei nos invitó a una comida en la misma playa.

Sukmei nos habló de la importancia de la comida para los chinos; es tal, que para saludarse siempre usan frases como “¿qué tal comiste?” “¿qué has comido?”… que no significa que deba haber una respuesta a esa pregunta.
En el norte de China dicen de los cantoneses que se lo comen todo; y Sukmei me corrigió la frase por “comemos todo animal cuya espalda da al sol” De todas formas esto ya está cambiando mucho. La cepa del virus H5N1, (la gripe aviar) se desarrolló en el Cantón en gran medida, hubo muchos muertos y ahora se tiene pánico con estas cosas; por lo visto en Hong Kong es ILEGAL tener una gallina viva; todo el pollo viene de China congelado.

Tras la deliciosa comida en Ham Tin, retomamos la montaña para llegar a una segunda playa en Sai Wan, donde nos dimos un buen baño.
A esta playa llegan los habitantes de Hong Kong en sus yates privados, o incluso en helicóptero; otros tenemos que caminar para acceder a ellas.

La vista más alucinante fue al regreso, cuando rodeamos parte del “Embalse de High Island” con sus pequeñas islas salvajes sobresaliendo del agua.

Sukmei nos trató divinamente hasta el último día que estuvimos con ella; nunca quiso aceptar una invitación nuestra, y para terminar nos llevó a cenar a un japonés, que para nosotros era la primera vez; muchos ya lo sabréis pero para nosotros fue nuevo el sentarnos en una barra por donde van pasando platos en una cinta mecánica y vas cogiendo el que más te entre por el ojo; en este caso el restaurante de era de Sushi, con deliciosos bocados de arroz envuelto con algas marinas y un trozo de pesado crudo por encima, generalmente salmón, aunque también había otros con anguila.

Tras seis días cambiamos de casa y nos alojamos en otra parte llamada Tai Po; aquí nos alojó un chico indio que vive en Hong Kong hace tres años; pero éste anfitrión no ha sido uno cualquiera de los muchos que hemos tenido en el viaje. Sid, (así se llama) aloja a gente cada día; el tema de relacionarse con sus huéspedes no es tan cercano, pero lo que él trata básicamente es de ayudar a los viajeros a poder estar en una ciudad tan cara como es Hong Kong.
Para ir a su casa ya está todo estudiado, las llaves están en un lugar que solo los huéspedes saben, y toda la casa está llena de cartelitos con instrucciones de lo que se puede hacer y no hacer.
El que Sid aloje a tanta gente nos dio la oportunidad de conocer a un chico alemán, a dos rusos, y a una pareja encantadora, un colombiano (Jose) y una china (Bunny) quienes lo primero que nos propusieron al conocernos fue ser sus padrinos de boda al día siguiente…

Aceptamos sin pensarlo, así que fuimos los cuatro al Centro Cultural en Kowloon, donde tuvimos una ceremonia muy divertida; un colombiano y una china, ambos con pasaporte americano, casados en Hong Kong y con padrinos españoles, ala!
Además de padrino les hice de fotógrafo haciéndoles un pequeño reportaje en la bahía.

Pasamos un día muy bonito y gracias a Bunny (que habla chino), fuimos a lugares tradicionales a comer donde los camareros van pasando con diferentes bandejas de comida, generalmente en cestas de bambú, y vamos eligiendo las que mejor pinta tienen; compartimos mesa con dos locales muy graciosos que también nos pedían cosas y no hacían más que reírse de cómo comíamos.
El día terminó perfecto con una invitación de Sid en un restaurante tailandés a los cuatro para celebrar la boda.

Los últimos días por Hong Kong fueron más tranquilos; nos encontramos con un viejo amigo de mis padres que ahora vive aquí, Manolo; quedamos con él en el IFC2, la torre más alta de Hong Kong con 420 metros y 88 plantas. Más tarde nos invitó a una deliciosa cena en un restaurante estilo de Sichuan, en el Soho, un lugar conocido por su gran ambiente nocturno, frecuentado por los extranjeros que viven aquí.

La despedida perfecta era ir a ver la “Sinfonía de Luces”, el espectáculo de luces permanente más grande del mundo, que se realiza en la bahía entre los edificios de Hong Kong y Kowloon. Pero no pudimos tener peor suerte que el último día hubo un tiempo tan malo que fue suspendido; de todas formas mereció la pena acercarse y ver la ciudad de noche, que es como más impresiona.

BEIJING

2009-09-08T10:27:00.020+01:00

Desde el momento en el que pisamos Beijing, se nota que carece de la clase que tiene Shanghai; sólo hay que mirar las calles, los edificios y ciertas actitudes de la gente. En general nos ha parecido una gente más fría, por no hablar de los taxistas; diría que en todas partes del mundo un taxista se muere de ganas por conseguir un cliente, (más siendo turista), los taxistas de aquí no parecen tener mucho interés en coger extranjeros, por lo que en muchas ocasiones nos ignoran, o al mostrarles la dirección escrita en chino mandarín, nos responden con un rotundo ¡NO!; quiero pensar que es por la dificultad del idioma lo que les echa para atrás, pero es algo sorprendente que aún sigan así después de haberse “abierto” al mundo con las Olimpiadas del 2008.

Beijing es el nombre oficial de la capital china, aunque en español se suele denominar como Pekín; según nos han comentado la primera es en chino mandarín, lengua oficial del país, Peking sería en cantonés; bueno lo importante es que Beijing significa capital del norte. Con poco más de la población de Shanghai, 16 millones de habitantes, sin duda la sobrepasa en historia; en Beijing falta tiempo para ver cosas.

Comenzamos con un buen paseo por los jardines del Templo del Cielo; un conjunto de varias estructuras simétricas donde antiguamente se daba culto al cielo y al sol, cosas bastante más lógicas que los dioses que existen hoy día.
En las 267 hectáreas paramos primero en la bonita sala de las Plegarias por las buenas cosechas, con la bóveda interior simbolizando el cielo; otras salas de alrededor tienen una especie de atriles que nos recuerdan mucho a los que suele haber en las mezquitas (aunque nada que ver por supuesto) Las tallas y dibujos de Dragones y Fénix son muy abundantes en las fachadas, barandillas de mármol…

En el centro del recinto esta el Muro del Eco; pero con estos sitios siempre tenemos muy mala suerte…al igual que nos pasó en India, los chinos también quieren probar a gritos la increíble acústica de este lugar donde se puede escuchar la voz de la otra persona en el otro extremo del muro circular a unos 30 metros de distancia.
En el centro está la Bóveda Imperial del Cielo, de similar estructura a la sala de las Plegarias.

Si en China toda cosa interesante está masificada de chinos turistas con altavoces y banderines, Beijing se lleva la palma; al final del complejo esta el Altar Circular; varios círculos concéntricos hacia arriba separados por barandillas de mármol, y en el último de ellos nueve círculos en el suelo creados con losetas; en el primer círculo hay nueve losetas y se va sumando otras nueve en cada redondel, hasta llegar a las 81 del último de ellos; el tema es que los números impares eran muy importantes, considerándose celestiales, y el máximo número es el 9; por eso todo son múltiplos del 9. De todas formas casi que sólo vimos chinos, pues estaba todo lleno de ellos, luchando para tratar de hacerse una foto subidos en la piedra central del Altar.

Por fin aquí en Beijing, tuvimos un encuentro que planeábamos desde hace más de un año; Isabel y su pareja Aitor, quienes son de muy cerca de donde vivimos y nos pusimos en contacto a través de amigos comunes. Ellos llevan casi un año viviendo en el complicado mundo de China, y hace poco se mudaron desde el sur a Tianjin, muy cerca de Beijing, así que se vinieron a pasar un día con nosotros. Aunque no nos conocíamos previamente, parecía que sí, pues conectamos rápido y no paramos de charlar en todo el día.
Inevitablemente salió el tema de cómo es la vida en China; a lo que ellos aseguran que no es nada fácil debido a la diferencia cultural con la gente.
Nuevamente es curiosa nuestra pequeña diferencia de opiniones respecto a actitud de los chinos, trafico, suciedad, gente que cuela en las colas… Estoy seguro que si venimos desde España lo veríamos como ellos, pero siempre se tiende a comparar con el lugar de donde se viene, y al ponerlo junto a cualquier país del subcontinente indio, China está bastante por encima en todos estos aspectos; excepto en el más importante respecto a nuestra forma de viajar, el trato de las personas; si tienes un problema nadie se va a molestar en ayudarte a no ser que hable inglés, y un chino que hable inglés es algo muy difícil de encontrar.

Isabel, que se defiende un poquillo con el chino nos organizó y regateó unos ciclorickshaw para un bonito recorrido en una parte de la ciudad que se ha ido destruyendo sin compasión durante los últimos años; los Hutong, que significa literalmente en chino “callejones”

Con los rickshaw nos adentramos en las estrechas calles mientras el chico que me llevaba a mi nos iba explicando y mostrando cosas como la Universidad donde estudió Mao, una casa en la que pasó un día… Según las puertas de las viviendas se sabe si la familia era rica pobre, jueces, generales; todo según unas piedras colocadas en la base de las mismas o unos pivotes que salen de la parte de arriba con caracteres chinos.

Después de comer fuimos al parque de Jiangshan, donde está la montaña del carbón; Isabel nos contaba que se llama así debido a que era el lugar donde se almacenó gran cantidad de carbón usado para calentar la Ciudad Prohibida (a los pies de la colina) y que a su vez, ésta colina hacía de protección para los fríos vientos que llegan del Gobi en invierno.
Abajo en el parque, como les gusta a los chinos, éstos muestran sus habilidades de canticos en coro, tocando el acordeón y otros instrumentos. En lo alto de la montaña del carbón se halla un templo budista y unas increíbles vistas de la Ciudad Prohibida.

Siempre tenía ganas en China de ver y probar comidas extrañas; cerca de donde nos alojamos hay un restaurante con carne de perro en el menú pero desgraciadamente no lo tienen disponible, además es un producto caro; el típico dicho ese de: -¡A ver si nos van a poner perro! es imposible por su alto coste; lo que si probamos en el restaurante fue una cazuela con carne de rana, la cual tenía un cierto sabor a pescado blanco, realmente sabrosa…

Para terminar el día con Isabel y Aitor fuimos a ver el mercado nocturno y otros puestos de comida de los alrededores, sin duda otro importante punto que quería ver… En estos puestos las brochetas de carne o calamares no son las protagonistas; lo realmente llamativo son las brochetas de escorpiones, alacranes, estrellitas y caballitos de mar, gusanos de seda y otros tipos, chicharras, cien pies gigantes, saltamontes, salamanquesas…

Yo estaba muy ilusionado por probar cosas de estas, lo que no esperaba es que todos se animasen, lo cual fue genial para así comparar sabores… Nos decantamos por la brocheta de escorpiones los cuales están vivos en los expositores antes de ser cocinados; sabe más bien a frito, sin mucho sabor realmente.
De segundo pedimos la brocheta de saltamontes, de nuevo sabor a frito; personalmente si me tengo que quedar con uno, elijo el escorpión.

No pudimos resistir el volver para así probar otras cosas como la salamanquesa que sabe sólo a frito; sin duda lo mejor fue una brocheta de gusanos verdes y gordos, los cuales curiosamente saben a mantequilla…

El mercado nocturno consiste en una larga calle de puestos de comida, donde se pueden encontrar las cosas anteriormente citadas, aparte de otras suculentas comidas como grillos fritos, estómagos de vaca, riñones de cabra, corazones; brocheta de pene de carnero, penes de gallo, testículos de otros animales, erizos de mar, tiburones, serpientes y una infinidad de cosas.
El dicho esta demostrado: “Los chinos comen todo lo que tiene cuatro patas menos las mesas, todo lo que vuela menos los aviones y todo lo que flota menos los barcos”

En Beijing hay infinidad de templos interesantes; budistas, taoístas, confucianos… Nosotros visitamos el que dicen es el templo budista más importante en China, fuera del Tíbet; el templo de los Lamas; donde los modernos lamas regalan un CD-ROM con la entrada.

No fue un día muy bueno para visitas pues nos cogió la lluvia; pero lo suficiente como para apreciar el espiritual lugar lleno de fieles. La estructura sigue la habitual de sucesión de templos uno tras otro mas los que hay en los lados; lo más impresionante fue el Buda del último templo construido con madera de sándalo, de 17 metros de altura.

En una calle cercana se halla un importante templo dedicado al sabio Confucio; aquí hay unas extrañas tiendas donde personajes con pintas de “Confucio” y no muy amables te dan los orígenes de tu nombre y algún tipo de charla…

Confucio fue una persona que dejó una gran influencia en la vida china; en el templo que visitamos explicaba muy bien su vida y enseñanzas donde destaca la importancia que este hombre da al conjunto de la familia, al respeto, la paz, la armonía… Y la importancia a la propia persona por encima de dioses creados por el hombre.
El templo que está dedicado a él contiene extrañas cosas como un carnero y un cerdo blancos mirando hacia unos altares; pero lo que más abundan son instrumentos musicales chinos muy bonitos y diferentes.
Multitud de piedras se hallan verticalmente en un patio con escrituras de sus enseñanzas; y otros pequeños templos con grandes figuras de Dragones-Tortuga que también contienen piedras de escritos.

En Beijing dedicamos algún día a hacer compras, mis padres ya regresan a España y no sólo ellos quieren llevarse cosas, ahora es cuando podemos aprovechar a comprarnos algún recuerdo nosotros.
Hay varios centros donde se vende todo tipo de souvenirs chinos; creo que ya lo dije pero lo repito, es increíble el regateo en China; es muy intenso, hay que bajar muchísimo, nosotros que tenemos practica de India, solemos dejar los precios en una quinta parte de lo que nos piden, aunque a veces se puede bajar hasta una décima parte el precio inicial. Las vendedoras chinas te dicen cosas agradables para mantenerte contento y tratar de engancharte, luego se vuelven muy duras, se enfadan, te gritan, te agarran…
Aparte de estos centros, en los subterráneos se puede encontrar todo tipo de falsificaciones a buen precio pero de muy mala calidad.

Yo creo que si se viene a Beijing, o China en general, uno no debe perder la oportunidad de ver un espectáculo de acróbatas, posiblemente los chinos sean de los mejores del mundo en esto. Los protagonistas eran muy jóvenes, algunos unos críos, pero lo que hacían no tiene palabras.
El espectáculo consistió en diferentes partes; las primeras fueron unas chicas moviendo platos con unas varillas al tiempo que giraban en el suelo, doblándose como si fueran de plástico; los chicos hicieron actuaciones muy bonitas y graciosas, más bien de saltos, piruetas, subir por barras o un bonito show con sombreros.
Una de las chicas era una gran contorsionista, ésta se colocó en pies, manos, frente y boca unas bandejas de dos alturas con 6 vasos llenos de liquido en cada altura; con todo ello se movió de una manera que parecía imposible lo que estábamos viendo.
Una muy buena fueron unas chicas en bicis de una rueda quienes tenían unos cazos en la cabeza y éstas lanzaban hasta tres cazos con el pie y se lo colocaban en la cabeza, también se lo lanzaban entre ellas hacia adelante y hacia atrás…difícil de explicar, muy impresionante…

En las afueras de Beijing esta el Palacio de Verano, ellugar de recreo de los emperadores; esta área está dominada por el bonito Lago Kunming que posee palacios, templos y otras maravillas en su alrededor. Un pasillo de madera con pinturas va junto a la orilla del lago pasando por todos estos lugares hasta llegar a un curioso barco de mármol.

En el centro de Beijing se halla uno de los lugares mas característicos; La Ciudad Prohibida, lugar de residencia de 24 emperadores durante las dinastías Ming y Qing; su nombre es debido a que ha sido un lugar vetado durante 500 años; en ese tiempo sólo el emperador, sus concubinas (miles en ocasiones), sus más allegados compañeros y los eunucos (castrados) podían entrar en este lugar.
Entrando desde el sur, primeramente encontramos la Puerta de la Paz Celestial, que ahora posee un enorme retrato del dictador Mao Zedong, fundador de la República Popular. La seguridad aquí es algo tremendo, militares uniformados firmes, policías secretas…

Accedemos al recinto a través de la Puerta del mediodía, que da a un enorme patio atravesado por un canal con varios puentes de mármol, accediendo a la Puerta de la Armonía Suprema, el conjunto de todo es de una arquitectura tradicional china excepcionalmente bien conservada.

En el centro de todo, la gran Sala del mismo nombre que la puerta, se encontraba rodeada de chinos haciendo fotografías, así que apenas pudimos ver el gran trono del Dragón, donde los emperadores imponían sus leyes.
A ésta sala la sucede la de la Armonía intermedia donde el emperador preparaba los discursos y la de la Armonía preservada, a la cual se accede por un pasillo de 250 toneladas de mármol blanco con maravillosas tallas de Dragones.

Todo esto es simplemente el centro de todo el complejo, a ambos lados hay multitud de salas con exposiciones como la de los relojes, donde se exhibe una enorme colección de relojes traídos de diferentes partes del mundo, muchos de ellos profundamente decorados e ingeniosos.

Siguiendo por el pasillo de mármol accedemos al Palacio de la Pureza Celestial, y otras mas salas de similar estructura a las anteriores hasta llegar al el final, los jardines imperiales.

Frente a la Ciudad Prohibida está la plaza más grande del mundo; a ojo supera a la de Isfahán (Irán) sólo en anchura; pero irónicamente ésta última supera con creces a Tianamen en libertad, y por supuesto en belleza.

Para acceder a una parte de la Plaza de Tianamen se ha de pasar un control de rayos X; donde todo está controlado con cámaras de video que nos observan todos los movimientos. Allí se halla el monumento a los héroes del pueblo, rodeado de banderas chinas; y seguido el Mausoleo de Mao Zedong donde se encuentra su cuerpo embalsamado para exhibirlo al público en determinadas horas y con una seguridad que supera lo imaginable.

Una visita que no podía faltar en China y en nuestro viaje, es la Gran Muralla China; esperábamos bastante menos de la grandeza y poder que tiene.
La Gran Muralla China se unificó hace unos 2.000 años durante la dinastía Qin; con la dinastía Han fue cuando más larga fue, superando los 10.000km; el paso de los años la deterioró y la dinastía Ming tomó la reconstrucción para dejarla en algo más de 9.000km; actualmente quedan 8.800km que se extienden desde algo más allá al este de Beijing, pasando por Mongolia Interior, hasta cerca de Xinjiang, en los alrededores de Dunhuang, donde estuvimos hace unas cuantas semanas.
El motivo de la Muralla fue principalmente protección contra enemigos y medio de transporte para comunicar los diferentes estados chinos.

Nuestra marcha por la Gran Muralla comenzó en la frontera con la provincia de Hebei, en un trozo de Muralla llamado Jingshanlin; desde donde nos dejó el bus tomamos la decisión de subir caminando en lugar de tomar el teleférico como la mayoría de gente; fue un gran acierto porque de esta manera caminamos dos kilómetros más que el resto de personas, en los que no había nadie; después de viajar en China jamás pensé que podríamos caminar solos por la Gran Muralla, sin ningún otro sonido que no fuese el goteo de la intermitente lluvia, maravilloso…

La muralla es ancha, se camina fácilmente menos algún tramo que afortunadamente esta sin restaurar, otro punto a favor, la Muralla está prácticamente tal cual. En todo momento se ve la gran pared con las atalayas perderse en el horizonte zigzagueando por las crestas de las montañas.

Tras un buen rato de caminata, entramos en la muralla llamada Simatai, mientras el tiempo va mejorando progresivamente hasta dejarnos un esplendido día.

Después de 12km de caminata por la Gran Muralla descendemos en una tirolina hasta abajo donde nos espera mi padre, Jose, que no pudo acompañarnos por el accidente ocurrido en Shanghai donde re rompió la costilla; aún así tuvo la fuerza de darse una vuelta él solo hasta la Gran Muralla China.

Llegó la hora del regreso de mis padres a España, y como cena de despedida elegimos el mismo lugar que la última vez, un Hard Rock Café. Pasamos una noche inolvidable, comimos, pero sobre todo bebimos… y lo pasamos en grande con los chicos que daban un concierto en directo, con temas de clásicos del Rock y Heavy Metal.

La vuelta al albergue fue de lo más surrealista; se nos hizo tarde, las dos de la mañana, y como los taxistas no suelen saber donde está la dirección del albergue y no quieren ni intentarlo, llamé por teléfono para que hablasen en chino; pero cuál fue mi sorpresa que nos dice el del albergue que esta noche no podemos ir a dormir porque la carretera estaba cortada. Insistimos en que eso era imposible, y al final convencimos a un taxista de llevarnos lo más cerca posible. De camino vimos coches blindados y militares con pasamontañas, parecía que estaba a punto de estallar una guerra; al llegar a la calle caminamos y por supuesto los militares no nos dejaban pasar, tuvimos que mostrar los pasaportes y la dirección del albergue hasta que nos dejaron continuar.
Toda la calle estaba llena de militares formados y al llegar a sitio, impresionante, toda la carretera completa de personas en el suelo, y más policías que no nos dejaban pasar hasta poder convencerlos que dormíamos a tan sólo unos pocos metros.
Por lo visto todo es debido a un entrenamiento para las próximas Fiestas Nacionales.

SHANGHAI

2009-09-02T13:02:00.000+01:00

Shanghai, que significa “junto al mar”, es una enorme metrópoli de 15 millones de habitantes, una de las mayores de China y del mundo entero. Es una de esas ciudades que nuca muere, con multitud de comercios de 24 horas, tráfico incesable por sus arterias que cruzan la ciudad en diferentes niveles, (hemos visto hasta 5 carreteras una sobre otra); la siempre viva calle Nanjing donde se hallan muchos de los comercios de alta clase; y una infinidad de cosas que ni siquiera hemos podido palpar en los cinco días que hemos pasado aquí.

Al llegar desde Putuoshan en el barco ya se comienzan a ver construcciones extravagantes como un puente para la circulación de vehículos que conecta con una isla y se adentra unos 35km en el mar.

Nuestra primera parada en Shanghai es cerca del río que atraviesa la ciudad, el Huangpu; justo donde se está construyendo un gran complejo para la celebración de la próxima “Expo 2010”, aquí mismo en Shanghai. Por todas partes se ven carteles, anuncios, pero el autentico protagonista es Haibao, su mascota a la que veremos en cada rincón de la ciudad.

El corazón de Shanghai es la plaza de Renmin, o Plaza del Pueblo, un grandísimo parque arbolado; para llegar, es muy fácil moverse con el metro, además de curioso, porque normalmente los metros en las ciudades tienen unas simples bocacalles, pero aquí cada entrada de metro es un centro comercial subterráneo.

Desde aquí se accede muy rápido caminando hasta el lugar emblemático de Shanghai, El Bund; un lugar que deseaba observar con tranquilidad y todo entero pero que no pudo ser pues por culpa de la “Expo 2010” todo, TODO Shanghai está en obras.

El Bund es un paseo a orillas del río Huangpu, justo enfrente de Pudong en su parte saliente formada por la curva del río.
Todo su elegante paseo está formado por edificios clásicos que afortunadamente han resistido a la revolución de la reconstrucción mobiliaria que vive China en los últimos años. Desde aquí sólo podemos ver la mitad de arriba de los rascacielos de Pudong, debido a las vallas enormes de las obras, y está totalmente prohibido acercarse al río. Debido a esto usamos como excusa que debíamos ir a nuestro consulado, el cual se encuentra en uno de los edificios de El Bund, y subimos varias plantas en el viejo edificio hasta encontrar una ventana en una habitación donde nos colamos, y pudimos observar Pudong en su totalidad, así hasta que nos pillaron y nos echaron…
Otros edificios con restaurante y cafetería con vistas están en remodelación, así que no podemos hacer más que ir al extremo del paseo hasta un puente con algo de vistas del otro lado.

La zona de mayor encanto para nosotros de Shanghai es la ciudad vieja; llegamos aquí de casualidad en lo que buscábamos un templo dedicado a Confucio que nunca pudimos visitar porque estaba cerrado; la ciudad vieja es lo último que queda de la autentica urbe, un entresijo de callejuelas muy estrechas con sus habitantes descansando afuera; normalmente la gente más mayor se sienta en sillas en la calle, los hombres sin camiseta y en pantalón corto, y todos llevan abanicos de mimbre que no paran de moverse para aliviar las altísimas temperaturas de Shanghai que combinadas con la humedad, hacen a uno sudar de continuo. Curiosa la costumbre de usar todos los tendidos eléctricos como tendales para colgar la ropa.

En el mercadillo se vendían todo tipo de cosas; tortugas para cocinar, mariscos, pescado, ranas, unas serpientes pequeñas, y otras más grandes de agua.

En la entrada de la vieja ciudad, hay un complejo rehabilitado para el turismo, con edificios tradicionales reformados; es bonito pero sin el encanto del otro lugar. Aquí se tiene acceso a restaurantes, comercios, espectáculos improvisados, y por primera vez aparecen los vendedores de falsificaciones chinas; la verdad es que son un poco pesados, si te quedas quieto en la calle te avasallan para que les compres un Rolex, móviles, mp3…
Para que se vea el extremo del regateo y de la calidad que pueden tener estos productos, voy a contar un caso mío donde pregunté por curiosidad por un “pen-drive” de 64 Gigas. La chica me pidió 30€, pero como yo no estaba interesado me marchaba; ella sola fue bajando su precio hasta el límite de 5€, y porque no lo quise, si no, podría haberlo bajado más de precio; pero su bajo coste me hizo dudar mucho de su calidad y no lo cogí.

El otro lado del río de Shanghai se llama Pudong, para acceder a él, lo hicimos utilizando la línea de metro que cruza el río por debajo, hasta justo enfrente de la “Torre Perla de Oriente”, la torre de televisión.

Desde aquí caminamos al río donde ésta vez sí pudimos transitar por un paseo con vistas a El Bund, y los grandes rascacielos de Pudong detrás nuestro.

Entre gigantes bloques de cemento y hierro llegamos hasta unos de los edificios más altos de China, la Torre Jinmao de 420,5 metros de altitud, y el edificio Mundial de Finanzas de 90 pisos y 460 metros de altitud.

La Torre Jinmao se puede visitar, así que subimos hasta su último piso, el número 88, en un ascensor que tardó 34 segundos; lo hicimos justo al atardecer, todo un acierto pues vimos la ciudad de día y de noche. Shanghai es mucho más impresionante de noche con todas las luces encendidas; es una sensación increíble encontrarse a semejante altitud con una ciudad como ésta a los pies; los rascacielos se pierden en el horizonte, en algunos de los edificios de El Bund se iluminan números de teléfono en gigante, anuncios de publicidad…
Desde aquí arriba se ve muy cerca el otro edificio de 460 metros y la torre de televisión; en el centro de la Torre Jinmao, hay una cristalera desde donde se ve toda la caída vertical hasta el hall de entrada del edificio, una vista no apta para gente con vértigo.

Otro de los emblemáticos lugares de Shanghai, es la calle Nanjing; completamente iluminada en la noche por cientos de carteles escritos en chino; y como antes escribía, lugar donde encontrar comercios, restaurantes y también vicio, si uno se despista un poco ya le están ofreciendo sexo barato o drogas, tan peligrosas en China…

Y para terminar Shanghai, uno de los últimos días nos encontramos con Ben, un chico estadounidense que conocimos en Turpan, Xinjiang. Este chico es un tío muy majo, quien llegó con su novia, china, llamada Lana y que fue igualmente encantadora.
Nos contaron muchas cosas que nos hicieron entender más la cultura china, y nuevas leyes que desconocíamos; como la de poder tener dos hijos, en caso que el matrimonio sean ambos hijos únicos; de no ser así, ya es bien sabido que en China está prohibido tener más de un hijo.

Los tifones de baja fuerza azotan la ciudad de continuo, y el clima sigue siendo húmedo, caluroso y con con una neblina condensada en el ambiente; cada día llueve por la tarde y desgraciadamente mi padre, Jose, tuvo una fuerte caída rompiendose una costilla; lo cual no le ha impedido seguir camino con nosotros a donde será el último destino de mis padres antes de volver a España.

HASTA EL OTRO EXTREMO DE CHINA

2009-08-27T06:16:00.002+01:00

En estos días llegamos justamente al otro extremo de la China; hace unos 40 días que dejamos Pakistán y desde allá, el paso de Khunjerab, hemos recorrido cerca de 9.000km en buses, trenes, coches y barcos justo hasta la otra punta del país.

De la súper ciudad de Wuhan pasamos a una pequeña villa en el extremo noreste de la provincia de Jiangxi, tras un montón de horas de autobús…
La villa de Likeng es una especie de museo, de hecho la entrada es exactamente como un museo porque sorprendentemente hay que pagar un ticket de entrada al pueblo de 60 Yuan válido por 24 horas, y pasar por las varas metálicas para entrar.
La verdad es que no era mi idea de pasar unos días tranquilos en una villa pues esta todo masificado de turismo chino; de todas formas Likeng es muy bonito, atravesado por dos canales llenos de puentes de piedra y madera que conectan ambos lados del río.

La noche que llegamos respiramos paz después de venir de una gran urbe, encontramos un bonito restaurante en la terraza de una casa local (todo es llevado por los lugareños), con farolillos rojos colgando; donde disfrutamos de buena comida china, atendidos por el dueño en calzoncillos; no exactamente calzoncillos, pero el hombre sólo llevaba esa prenda china muy similar a la ropa interior masculina.

Por fin disfrutamos de un día con un poco de sol desde que estuvimos en Xi’an; recorrimos todo el pueblo de una arquitectura china muy bonita, visitamos varias casas por dentro, llenas de tallas de madera, y observamos las tiendecillas de los vendedores de cosas locales; la que más me llamó la atención fue una en la que tenían montones de serpientes en frascos, capsulas de testículos de serpiente…para algún tipo de remedio natural; también tenían una de ellas viva.

La gente local no le gustaba mucho las fotos, eso siempre es un pequeño problema, de todas formas conseguí unas pocas.

La cena del segundo día no fue menos interesante que la primera, la dejamos encargada por la tarde cuando el camarero nos trajo una gallina viva para mostrarnos que la iba a matar para nosotros. Pedir un pollo entero en China supone que te pongan en el plato las patas con las uñas y la cabeza, algo tan poco usual por nuestras tierras.

Pasando por Wuyuan, llegamos a la capital del estado de Zhejiang, Hangzhou una urbe de más de 6 millones de habitantes; aquí nos retiramos en las afueras en un albergue con buen ambiente, barato pero con unas habitaciones tremendamente húmedas, teniendo en cuenta la estación en la que estamos y que no para de llover cada día, aún más humedad.
El día que llegamos no pudimos salir del albergue, se pasó todo el tiempo lloviendo muchísimo, después nos enteramos que era debido al tifón que había azotado Taiwán dos días antes y hoy estaba entrando en tierras chinas donde el gobierno había desplazado a un millón de personas por temor a un gran desastre. Finalmente contra los pronósticos Hangzhou no fue más afectada que por fuertes lluvias.

El día siguiente decidimos salir un poco, caminando cuando la lluvia nos dejaba, así atravesamos el Lago del Oeste en mitad de la ciudad a través del paso elevado de Sudi, un bonito paseo arbolado con puentes, y buenas vistas de la ciudad. Al terminar este paseo, accedimos a una isla donde había cientos de nenúfar gigantes flotando y sobresaliendo del lago, con enormes flores de Loto y unos extraños frutos que los chinos también comen.

Como el clima no nos dejó hacer más, decidimos lanzarnos a probar algunas cosas diferentes de la cocina china; encontramos un buen restaurante con un amplio menú con fotos como suele ser habitual en China; el menú parecía un álbum de bodas o algo parecido, más de 50 páginas con unos 8 platos en cada una.
Entre las delicias del menú se encontraba serpiente de agua, serpiente real, medusas, tortuga, nidos de pájaro, sopa de sangre de pato, lenguas de pato, y todo tipo de intestinos de diferentes animales.

Nosotros para ir probando nos decantamos por la serpiente de agua, la cual la sirvieron frita; la verdad es que mucha espina y poca carne, aunque estaba bien rica, un cierto sabor a pescado más que carne.
La tortuga nos la sirvieron troceada, pero con el caparazón y todo incluido; con las patas, cabeza e intestinos. Su sabor es algo especial, algo que no puedo comparar con otra cosa, simplemente sabe a tortuga…

Nuestro siguiente destino, la isla de Putuoshan, parecía que nunca llegaba; fuimos en el bus urbano hasta la estación de buses de Hangzhou, y al bajarnos una gente nos comenzó a abordar gritándonos destinos, me recordaba a India. Como nunca habíamos probado decidimos ver como funciona este otro tipo de transporte; nos llevaron donde una chica que organizaba los buses de Ningbo y nos dio un precio un poco alto, pronto nos dimos cuenta que estos buses son negociables, así que sacamos un mejor precio que el bus oficial.

Ningbo esta cerca de la costa a 2 horas de Hangzhou, aunque en el mapa aparece más pequeño cuenta con más de 5 millones de habitantes, en realidad la mayoría de las ciudades alrededor de Shanghai se cuentan por millones de personas.
Desde aquí enlazamos con otro bus que supuestamente nos llevaría cerca de la isla pero no teníamos ni idea de dónde era ese lugar; mientras hacíamos hipótesis el autobús llegó a un puerto y se metió dentro de un barco que nos llevó hasta la isla grande del archipiélago de Zhoushan; ya de noche no teníamos ni idea de dónde terminaríamos y al final el bus nos dejó en una ciudad donde nos quedamos a pasar la noche; durante nuestra estancia nunca supimos donde estábamos en realidad, luego ya supimos que era al sur de la isla Zhoushan la ciudad de Putuo.

Por fin a la mañana siguiente tomamos una lancha rápida a la isla de Putuoshan, otra de las cuatro montañas sagradas budistas de China.

Putuoshan es también parque nacional y nuevamente cobran una carísima entrada por acceder a la isla; y aunque mucha de la vida tradicional que esperábamos ver ha desaparecido, es un autentico paraíso natural.

En el centro, donde nos alojamos esta el templo de Puji y enfrente hay un maravilloso estanque de nenúfar con grandes flores de Loto; (la flor de Loto es muy importante en el budismo, cuando Buda está representado meditando, siempre aparece sobre una enorme flor de Loto)

Junto al estanque hay varios templos más, el que estaba abierto poseía unas grandes esculturas muy coloridas en la entrada; y las que están dentro junto al Buda, son impresionantes pues están talladas en madera y las expresiones faciales son muy autenticas.

Recorrimos la isla de sur a norte, pasando por sus dos playas más importantes, la de los Cien Pasos, y la playa de los Mil Pasos. Entre ellas hay un peñón con un templo y una cueva custodiada por una señora, dentro de ella como es habitual, está llena de figuras de la religión budista, y otras de la religión taoísta.

Durante el camino hay multitud de templos, unos gratuitos y otros de pago a los que no entramos o nos colamos; en uno de ellos, a María la cayó al lado una gran serpiente que descendía de un árbol.

Mas allá de la playa de los Mil Pasos hay otro gran peñón con varios templos interesantes, el que más de ellos fue el templo de Fanyin situado entre dos acantilados en V. Desde aquí había unas vistas magnificas de toda la isla y el mar de la China Oriental, que formaba diferentes colores.

En el extremo norte de la isla están construyendo un gran complejo de templos, pero el más llamativo en uno de unas 12 plantas al que se accede por una larga escalinata custodiada por dos elefantes de mármol; y un impresionante arco del mismo material al que no le falta detalle; dragones, elefantes, tigres y extraños animales de la mitología china.

Desde aquí se puede subir en cable hasta el punto más alto de la isla a casi 300 metros donde se halla el templo más importante, y donde los fieles llegan haciendo sus penitencias como dar tres pasos, arrodillarse, poner la cabeza en el suelo y levantar las palmas hacia arriba; una y otra vez…

Abajo de nuevo, desde el templo de Fuji, hay un camino hasta la playa de los ”Mil Pasos” donde nos dimos un buen baño, pero cual es nuestra sorpresa que está prohibido bañarse, sólo se puede bañar en un trozo delimitado de la playa de los “Cien Pasos” Debido a lo absurdo que nos parecía nos bañamos igualmente mientras la policía se acercaba a la orilla para echarnos. Mientras María y yo nos bañamos el policía se puso pesado y nos hacía señales de salir, y nosotros de que entrase; entonces llamó a un colega suyo más grande que se acercó a la orilla y se quitó la ropa para impresionarnos más, pero no tuvo el valor de meterse. Al final salimos del agua por cansancio, habiéndoles dado un poco de emoción a los aburridos policías, poco acostumbrados a que los lleven la contraria.

Después de esto, ya nos vamos dando cuenta más cómo es China; hemos visto mucho desarrollo en el país, buena infraestructura, un gran consumismo…pero aunque no lo parezca a China le falta libertad. La gente esta oprimida y acostumbrada a obedecer las estúpidas ordenes (porque todo son ordenes) de sus policías, militares y demás.
Desde esta playa fuimos a la otra donde un gran cartel advierte multitud de normas, como prohibido bañarse si se tiene una enfermedad de la piel, horario permitido de baño, etc…y posibles represalias a su desobediencia.

Menos mal que hay algo que todos están de acuerdo en este país, disfrutar de una buena comida; y así al estilo chino, mis padres nos invitaros a una buena cena de productos del mar que elegimos previamente en unos viveros.

YANGTZE

2009-08-19T12:38:00.003+01:00

Desde Chengdu, contratamos un pequeño crucero por el río Yangtze; no es algo que hagamos normalmente pero a veces en China es más barato contratarlo todo junto, que cogértelo por tu cuenta, pues el crucero también incluye las entradas y los transportes en autobús que de todas formas teníamos que hacer.
Así pues un bus nos llevó en cuatro horas hasta Chongqing, capital del estado del mismo nombre; al llegar a las afueras nos sorprendió la grandeza de esta ciudad, se dice que es una de las más extensas del mundo, su población es de cinco millones de personas, y parece una plantación de pequeños rascacielos alzándose uno tras otro, en muchas ocasiones de muy similar aspecto y superando las 30 plantas.
Alucinante son también las carreteras que a veces se superponen en tres o cuatro alturas, incluso se cuelan justas por la calle entre dos edificios poco separados entre sí, así el vecino del quinto piso también puede ver el trafico pasar desde su ventana.

En la agencia de Chongqing nos explicaron cómo iba a funcionar el crucero y finalmente fue tal cual dijeron, es increíble la precisión china, todo sale según los planes. Durante un par de horas que teníamos de espera fuimos a conocer un poco esta gran metrópoli; un punto muy bonito es la confluencia del río Yangtze con el Jialing, desde el paseo se ven los rascacielos da ambas partes, los larguísimos puentes o el gran teatro de 96.000 metros cuadrados; los vendedores de cometas las hacen volar muy alto y lejos con unos grandes artilugios donde enrollan el hilo.

Siguiendo el paseo del río Jialing se encuentran unas bonitas construcciones tradicionales (nuevas) entre los grandes bloques de edificios; los chinos siempre ponen esculturas y todo tipo de divertimentos en las calles; por ejemplo aquí hay un barco pirata con personajes salteados por todas las plantas del edificio, aparte de otras esculturas como un barbero, unas casas sacadas de un cuento fantástico…

Rápido regresamos a la agencia y nos llevaron en autobús hasta la ciudad de Wanzhou, que es donde empieza el crucero.

Y así comenzamos a navegar por el río Yangtze, que con 6.300 kilómetros, es el río más largo de China y el tercero del mundo.
La palabra crucero se suele asociar a un viaje maravilloso de lujo; el nuestro maravilloso fue, pero nada de mucho lujo; la habitación estaba muy bien pues era para los cuatro solos, pero para comer nos alimentamos a base de “cubos” de pasta rápida que son muy famosos en China; sólo hay que echar agua caliente a los noodle, se vierten las salsas y por 35 céntimos de euro se tiene una comida.

Partimos con la noche y a las dos horas desembarcamos para visitar el templo de Zhangfei; para acceder a él, hay un pasillo de tiendas de unos 500 metros; los más interesantes son los puestos de comida rápida donde se pueden encontrar todas las partes del cerdo: pezuñas, lengua, vísceras, hocico completo, orejas… A parte otros puestos tenían productos del río vivos y los cocinaban en el momento, éstos eran más apetitosos que los hocicos o las orejas.

El templo de Zhangfei ha sido reconstruido a mayor altura debido a la construcción de la presa de las Tres Gargantas, la cual ha creado una gran crecida de la altura del río.

Las jornadas de turismo de los chinos son bastante duras; el segundo día hicieron sonar la campana a las 5:30 de la mañana para visitar el Pueblo del Rey Blanco situado en una pequeña isla a la que se accede por un altísimo puente.
Desgraciadamente el turismo chino es muy extraño, acostumbran a ir en masa donde una chica explica cosas de continuo con un altavoz y se dedican a tomar fotografías sin control, siempre con alguien delante tapando el monumento o lugar importante.

En la entrada del pueblo había un gran Dragón Blanco, y luego varias salas donde representaban la vida de aquel rey con los guardianes y súbditos.
Desde lo alto vimos la entrada de la primera de las tres gargantas que atravesaremos con el barco, la mayor atracción que nosotros hemos venido a ver.

Para disfrutar de las mejores vistas desde el barco, subimos a cubierta donde curiosamente cobran un plus por estar ahí, pero como nadie habla inglés nos hicimos los locos como que no entendíamos, y al tiempo comenzamos a entrar en la garganta de Qutang con altísimas paredes verticales a los dos lados, mientras el Yangtze se estrecha a tan sólo 100 metros. Lastima de clima que sigue sin acompañarnos y esta todo nublado.

Varias horas más tarde cruzamos la garganta de Wu, al mismo tiempo que pasamos a la provincia de Hubei, donde se aprecian perfectamente los diferentes niveles que ha alcanzado el Yangtze en la historia, esto unido a unas paredes de hasta 900 metros tupidas de vegetación, hace de este lugar un sitio mágico.

A la mañana siguiente mientras atravesamos la garganta de Xiling, no tan impresionante como las anteriores, nos detenemos finalmente en un puerto pues hemos llegado a la presa más grande del mundo; la recientemente terminada Presa de las Tres Gargantas.

La visita está incluida en el precio del crucero, así que mediante diferentes buses nos llevaron por varios puntos de la gran presa con una guía muy simpática que nos fue traduciendo todo para nosotros.

Primero vimos las esclusas para los barcos grandes, los cuales tardan 4 horas en subir o bajar de nivel, un proceso gratuito para ellos, al contrario de los botes pequeños para los que se está construyendo un ascensor especial que asciende o desciende al barco en media hora.

La presa tiene un largo de 2,25 kilómetros, y 185 metros de altura; posee 14 turbinas a un lado y 12 al otro que producen una energía de 700 Mw cada una, el equivalente a 10 centrales nucleares. La presa es tan nueva que hace tan sólo tres días a comenzado a tirar el agua sobrante; en ésta época (de lluvias), mantienen el nivel 30 metros por debajo del nivel de la época seca, para así regular las inundaciones que tantísimas vidas ha llevado durante décadas.

Desde el punto más alto de la presa observamos el Yangtze ensanchado con una ciudad artificial de 40.000 habitantes, la cual se construyó entre 1.992 y 1.998, pues la antigua ciudad ha quedado sepultada bajo las aguas, al igual que otros miles de viviendas y restos arqueológicos.

Con el mismo bus del “tour” fuimos hasta la cercana Yichang donde enlazamos con un bus hasta Wuhan, la enorme capital de Hubei.

Wuhan es la fusión de tres ciudades y actualmente alberga 4,5 millones de habitantes, en la noche es un espectáculo de colores con sus rascacielosiluminados haciendo diferentes dibujos con luces de colores; entre ellos se alza el decimo octavo edificio más alto del mundo con 331 metros de altura.

Pasamos solamente un día en Wuhan para descansar un poco, primero pasamos por una parte de la ciudad con edificios más cochambrosos, de fachadas ennegrecidas, llenos de hierros para colgar la ropa, aunque curiosamente los vecinos preferían colgarla de los cables eléctricos frente a las viviendas.

Al llegar a la calle del río Yangtze, la cosa cambia considerablemente con mejores viviendas, restaurantes bonitos y un ancho paseo desde donde observamos la otra parte de río, también completamente llena de grandes bloques de edificios.

EL GRAN BUDA

2009-08-14T17:20:00.004+01:00

La provincia de Shaanxi nos recibió lloviendo a cantaros, y nos despide lloviendo aún más. Dejamos Xi’an en tren, esta vez con literas y no un simple asiento; la comodidad, limpieza y organización del transporte chino no deja de sorprendernos.

Después de haber comido una excelente comida china en las semanas pasadas, catamos por primera vez en el tren la comida típica de Sichuan, la provincia a la que nos dirigimos; una comida conocida por su picante, que es realmente exagerado, y generalmente muy aceitosa.

Tras 16 horas de tren llegamos a la capital de Sichuan, Chengdu, donde hemos hecho una nueva quedada con nuestros amigos Jan y Alex; ya contamos que dejaron su caravana en Nepal para viajar con la mochila por el Sudeste Asiático, en su regreso a Nepal a través de China estaba claro que no podíamos perdernos un encuentro mas en nuestros viajes.

Ellos habían dejado una habitación reservada para nosotros, así que llegamos a tiro hecho, seguido nos encontramos con ellos para el desayuno y descargamos todas nuestras ultimas aventuras; a nosotros nos venía muy bien pues Jan y Alex vienen de dónde iremos más tarde nosotros.

Pasamos todo el día por Chengdu, una gran ciudad moderna; primero mientras las chicas hacían las compras, Jan, Jose y yo fuimos a visitar el Templo de Wenshu, situado en una calle de edificios tradicionales reformados, o quizá nuevos, lo cual pierde bastante encanto en comparación con Xi’an. Pero el templo budista de Wenshu es bastante bonito, de una estructura muy similar al templo taoísta que visitamos en Xi’an; consistiendo en varios templos seguidos uno tras otro, con el incensario delante, donde los fieles colocan varillas después de haberlas prendido y movido arriba y abajo entre sus palmas hacia los cuatro puntos cardinales.

Las chicas se unieron a nosotros para tomar un té chino en una tetería del templo; el té chino consiste en un vaso con hierbas de té, por el que se paga en relación a su calidad; después un hombre pasea de continuo con una tetera de agua caliente sirviendo al personal una y otra vez; con las mismas hierbas uno puede tomar multitud de té hasta que pierda su sabor.

Jan y Alex se quedan en Chengdu con You, una chica de CS, de esta forma se han enterado de una tarjeta llamada “Panda” que vale sólo 1 Yuan y con la que obtenemos diferentes descuentos; aprovechamos este día para ir a comprarla mientras conocimos un poco la ciudad de grandes y nuevos edificios.

Nuestros amigos también nos hablaron de un lugar donde se puede comer ranas; yo tenía bastante interés en comer rana, así que nos acercamos; las tenían en la calle en redes esperando ser cocinadas, pero creo que no era posible comer sólo una; la chica del restaurante llamó a una amiga que hablaba inglés y me dijo de cocinar 3 kilos de ranas para todos, pero al final nada porque resultaba caro comer sólo una, y el resto del grupo tampoco tenía mucho interés en devorar anfibios.

Cerca paseamos un rato por el “Parque del Pueblo” donde los habitantes demuestran sus habilidades de canto, baile…para el resto de personas que quieran verlo.

Jan y Alex esperaron nuestra a llegada a Chengdu para hacer juntos una marcha por Emei Shan, (montaña Emei) una de las cuatro montañas budistas más importantes de China.
Para ir más cómodos, You guardó nuestras mochilas grandes en su casa, lo cual es un alivio, para no tener que llevarlo todo.

La entrada a la montaña es bastante cara, por eso estuvimos dando vueltas al principio para ver cómo evitarlo, pero fue bastante complicado. Subimos en autobús hasta Wannian y compramos allí los tickets, María y yo obtuvimos 50% de descuento con el útil carnet de estudiante; Alex, al no tenerlo mostró su DNI y coló por estudiante, y Jan al no tener nada, le presté mi DNI, con lo que obtuvo la reducción del 50% también…

Con el teleférico adelantamos un buen trozo comenzando la marcha a 1.020 metros de altitud; todo el camino son escaleras, con las que subimos mucho desnivel en poco tiempo, lo cual no deja de ser duro, y más con el gran porcentaje de humedad que hay en el ambiente que nos hace estar empapados de sudor.

El tiempo está nublado, pero de momento lo más interesante es la pequeña fauna que habita el lugar; las chicharras no cesan de hacer un estridente ruido en las ramas de los árboles, los diferentes tipos de araña crean telas muy extrañas como una que en el centro había tejido una X más tupida, quizá para atraer más a su presa; las mariposas, de muchos colores diferentes llegan a tener grandes envergaduras, a parte se ven todo tipo de insectos como orugas, saltamontes gigantes, libélulas, incluso una curiosa rana que hacía un sonido hueco como el golpeteo de un tubo, o una cuerda desafinada; todo ello entre una tupida vegetación.

Tras un par de horas llegamos al templo Xixin a 1.460 metros, donde ya las nubes no dejaban hacer fotos ni de cerca.
Con otra fuerte subida aparecimos en el templo de Chu y poco más arriba llegamos al destino que nos habíamos propuesto para hoy, Huayan, a 1.860 metros. El sitio nos pareció muy agradable y negociamos los precios de las sencillas habitaciones, antes del anochecer las nubes cayeron para dejarnos ver levemente la cumbre de Emei con su templo en la cumbre y los grandes acantilados de la montaña.

La comida del restaurante no fue una maravilla que digamos, demasiado “chino” y aceitoso como suelen cocinar en Sichuan, pedimos unos huevos de pato que no pudimos comer por el fuerte olor que desprendían al abrirnos, supuestamente estaban buenos, pero siempre nos quedará la duda…

A la mañana siguiente me levante a las 6:00 con la esperanza de ver el mar de nubes por el que es conocido Emei Shan, pero en su lugar me encontré tan sólo una espesa niebla acompañada de lluvia.

Seguimos caminando con la idea de no subir, sino ir bajando viendo templos, para ello debíamos ascender durante un rato, pero fuimos continuando por las escaleras y nos pasamos el cruce, cuando nos dimos cuenta estábamos cerca del Estanque del Baño del Elefante a 2.070 metros de altitud, con lo que tomamos la decisión de seguir más arriba, ya que estaba lloviendo y si habría algún lugar sin lluvia sería por encima de la nube.
Pero no tuvimos suerte, llegando arriba el camino pasa junto a los precipicios donde se podría ver el vacío a nuestro lado, pero tan sólo nubes ocupaban estas vistas.
Al terminar en Leidongping (2.430 metros), esperamos la evolución de las nubes por si despejaba, pero al final tomamos un bus de vuelta abajo, a Baoguo.

Mientras comíamos arriba en un restaurante bromeamos sobre costumbres chinas; una que llama mucho la atención es el hábito a gritar para hablar; se dice de los españoles pero los chinos nos superan en dar voces, parece que están enfadados con la persona que hablan; pero lo más de lo más es cuando hablan por el teléfono móvil, es tal el volumen que no necesitarían teléfono…

A la mañana siguiente nos separamos, Jan y Alex regresaron a Chengdu porque ellos ya habían estado en Leshan, que es donde nos dirigimos.
En Leshan se encuentra el Buda más grande del mundo, éste está ubicado en la orilla de la confluencia de los ríos Dadu y Min, un magnifico sitio frente a la ciudad de Leshan, pero el tiempo es realmente horrible, además de la lluvia una espesa niebla se cierne sobre todo el lugar impidiendo disfrutar de unas buenas vistas.

El Buda se halla en un bonito complejo de templos y paseos junto al río; para empezar vimos una fuente la cual está cercada por la cola de un dragón y al otro lado sale la cabeza con las garras que es de donde mana el agua.

Junto al Buda visitamos un interesante templo budista con muchas figuras de personajes a los lados del reciento; éstos personajes tenían caras muy extrañas, algunos incluso deformados, o con las cejas tan largas que parecían antenas, otros enredándose en las orejas, o incluso arrancándose una cara deforme falsa y apareciendo la suya, muy extraño…

De aquí pasamos al plato fuerte; un Buda sentado de 71 metros de altura construido en un precipicio; desde donde nos encontramos tan sólo vemos su enorme cabeza con sus orejas de 7 metros de largo, a un costado hay una empinada escalera por la que bajamos zigzagueando obteniendo cada vez mejores vistas de todo el Buda, apareciendo sus enormes manos sobre las rodillas, y más tarde los pies, los cuales miden 8,5 metros de ancho. Una vez abajo es difícil describir la grandeza de tal monumento, la cabeza queda tan lejos que con la bruma se ve difuminada, y tomar una fotografía de todo el Buda no es tan fácil, la mejor vista sin duda sería desde el río en un día despejado.

Caminamos junto al río por un bonito paseo, hasta llegar a las cuevas de Mahaoya, pero más bonito que esto es el puente que conecta la tierra firme con Wuyou Shan; difuminado con la niebla es el típico estilo de puente chino que estaba en mi mente, con pequeñas torretas de tejadillos con puntas hacia arriba que no les falta detalle, la calzada empedrada de piedra y muy curva uniendo una torre con otra. Los pilares que llegan al río son atravesados por dragones, viéndose la cabeza por un extremo y la cola por el otro.

Parecía que no había terminado lo de subir escaleras…escalamos unas cuantas más hasta llegar al templo de Wuyou Shan, donde cabe destacar uno de los templos el cual contenía figuras de personajes, nuevamente muy curiosos ocupando todas las paredes en todas partes del templo, en el centro se hallaba un Buda con multitud de brazos y en la entrada otro Buda montado en un pavo real.

De vuelta a Chengdu nos encontramos con Jan y Alex, para cenar juntos y despedirnos por octava vez en nuestros viajes; es curioso como con nuestros diferentes planes hemos coincidido tantas veces; esta no será la última por supuesto…

Pasamos en Chengdu varios días más sin poder hacer mucho debido a la lluvia, por primera vez en el viaje nos ha cogido la época de lluvia que nos preocupa seriamente para ver cuáles son nuestros siguientes pasos en China.

La tregua que nos dio el monzón en una tarde, la aprovechamos para salir a un área comercial donde los chinos pasean, van de compras y consumen en cadenas de comida rápida. Las tiendas de ropa parece que lo regalan, están siempre a rebosar, y algunas de más categoría tienen una chica con un vestido en el expositor, en lugar de un maniquí.

Un tipo de comida rápida que a nosotros nos gusta son unos puestos callejeros donde preparan pinchos de calamares, carne, pollo…a buen precio y riquísimo, a no ser que te confundas y pidas equivocado un pincho de vísceras como me pasó a mí.
En otros puestos se puede comprar todo tipo de comida como cabezas de conejo y pato, rabos, patas de gallina y pato, lenguas, y todas las vísceras de estos animales por separado.
La noche anterior en un restaurante vimos también fotos de tortugas cocinadas de diferente forma, un nuevo animal que se une al menú chino; por desgracia no lo tenían y no pudimos probarlo…

Cerca de esta área de grandes edificios modernos y puentes peatonales sobre la carretera, hay una farmacia con más de 260 años de antigüedad donde se pueden encontrar productos de medicina china usados durante milenios. Desde plantas, raíces, hongos, hasta cuernos de reno, lagartos, serpientes, caballitos de mar, gusanos…y una infinidad de productos que a veces alcanzan desorbitados precios como un set de hongos en una cajita por el módico precio de 2.500€.

Cuando por fin amaneció un día sin lluvia aunque muy nublado, nos decidimos a ir a la tarea pendiente que teníamos en Chengdu; visitar el Centro de investigación para la cría del Panda gigante, a cual entramos gratuitamente con la tarjeta Panda.

Este animal es el símbolo de China, se encuentra en fotos por todas partes; es un animal muy antiguo, sensible y en peligro de extinción; tan protegido que su asesinato está condenado en China con pena de muerte para el criminal.

Visitamos varias áreas, primero la de los adultos quienes pasan el día comiendo bambú; el bambú es la dieta base del Oso Panda, debe ingerir al día 25kilos de esta planta. Para arrancarla y elegir las hojas lo hace mediante el extraño pulgar del que carecen la mayoría de los mamíferos.

Caminando por el parque aparecimos en un lago donde se acercaban grandes peces cuando echábamos algún trozo de comida; la concentración de peces fue tal que al echar más pan se subían unos por encima de otros luchando para conseguir el trozo; unos peces muy extraños.

Más tarde vimos los cachorros pandas, éstos más juguetones colgándose de los árboles, tirándose y rodando por el suelo.

Tras unas vitrinas tuvimos la oportunidad también de observar unas crías de panda, las cuales son muy pequeñas, feas y con los ojos cerrados; en el mismo edificio los turistas se hacen fotos con un panda en brazos, lo cual les cuesta 115€…

Por último pasamos por el recinto de los pandas rojos que también habitan en Sikkim y Nepal, pero no pudimos verlos en aquella ocasión.

UN EJERCITO DE TERRACOTA

2009-08-07T04:17:00.003+01:00

Por primera vez viajamos en tren en China, no tiene nada que ver con otros que tomamos en India, esto es otra historia.
Aunque para mucha gente sea normal, nosotros estábamos asombrados de llegar a una estación de tren en la que no esta permitido caminar por el anden, y donde un hombre avisa a la gente cuando llega el tren; al llegar dicho ferrocarril, unas personas colocan a los pasajeros en línea donde va a parar su vagón del tren, que llegó puntualmente a las 21:58, y partió como estaba previsto a las 22:05.

La limpieza es algo impresionante, los asistentes del tren no pararon en todo el viaje de limpiar el baño, los pasillos; para nosotros sigue siendo extraño después de los trenes indios.

Con este viaje pegamos un gran salto de unos 1.700 kilómetros, dejando atrás las zonas desérticas y despobladas de China, para sumergirnos en la China autentica que siempre nos habíamos imaginado de grandes ciudades y millones de personas.

Siempre hemos escuchado que los chinos son un poco bordes, o mal educados…en ocasiones lo puede parecer, pero pienso que es más bien debido a que no son capaces de comunicarse con nosotros por la barrera del idioma, al igual que tampoco nosotros podemos; pero creo que cuando saben al menos un poco de inglés se lanzan a la piscina, como es el caso de una joven chica del tren que nos daba la bienvenida a su ciudad en una horrible noche de lluvia incesante; así pisamos por primera vez, Xi’an.

Las 24 horas de tren en un asiento, nos hicieron caer derrotados en el YHI (Youth Hostel Inn) del centro de Xi’an, justo frente a la “Torre de la Campana” donde hay un buen ambiente de viajeros y jóvenes turistas chinos.

Ahora en Xi’an sí que puedo decir que China es el país más occidentalizado que he visto desde que salimos de occidente; a pesar de las enormes diferencias culturales con China el ambiente en las calles es al igual que Europa de consumismo; no hay más que sentarse un rato en la calle y observar sobre todo a la gente joven con ropas de marcas, o las chicas con todo tipo de modelos; los peinados extravagantes incluyen a ambos sexos.

Xi’an tiene mucho encanto, mucha vida, sobre todo si se pasea por el barrio musulmán, un pequeño grupo de estrechas calles empedradas con farolillos y tejadillos chinos; puestos de comida rápida china barata y tiendas de souvenir con los Guerreros de Terracota como estrellas. Además se pueden encontrar tiendas con todo tipo de baratijas y cosas extrañas, tiendas de multitud de juegos de mesa chinos, puestos donde venden pipas en girasoles, otro lugar con grandes chicharras enjauladas, o una mujer que prepara curiosas brochetas de huevos de codorniz, con una plancha especial.

Al final de la calle se haya la “Torre del Tambor” la cual anunciaba el atardecer; la “Torre de la Campana” que mencioné antes se hacía cargo del anuncio del amanecer.

Otro día caminando, casualmente encontramos un gran templo taoísta, lo que sería para nosotros el primer encuentro con la religión originaria de China.
El taoísmo fue fundado por Lao Tse, aunque no es seguro que existiera en verdad; Lao Tse o sus discípulos crearon una filosofía, el hombre se encargó de hacerlo religión con el paso de los años, mezclándose con muchos aspectos budistas; sus templos en China son muy similares.
Aunque algunos no habréis oído hablar del taoísmo, seguro que su símbolo es familiar, llamado el Ying-Yang, el cual representa lo bueno de lo malo, seco-húmedo…es decir un balance entre dos cosas opuestas. Todos tenemos dos almas; buena y mala que al morir van al cielo e infierno.

En los templos visitados vimos un incensario frente a los templos, normalmente va acompañado de una pequeña tienda donde lo venden.

En los templos que nosotros vimos nos llamó mucho la atención las bonitas pinturas de las paredes, extremadamente detalladas; en otros aspectos es muy similar a los templos budistas los objetos, los altares, la comida ofrecida a la deidad, los cojines para arrodillarse…

Por supuesto cambia Buda y sus múltiples formas; en los templos taoístas aparecen figuras de unos personajes muy coloridos que parecen sacados de un cuento de fantasía.

La estructura del conjunto es realmente bonita, con los tejadillos de puntas hacia arriba, lo cual le da un toque muy “chino”, los farolillos que cuelgan de los extremos, y los dibujos de caligrafía china junto a dragones, uno de los grandes símbolos de China; muestra de fuerza, poder y portador de las lluvias según la mitología china.
Normalmente en la entrada de los templos también hay dos figuras de animales mitológicos chinos como la extraña mezcla entra dragón y tigre, o simplemente un dragón.

Pero hay algo que los templos taoístas tienen en común con todas las religiones; desde el cristianismo al islam, pasando por budismo, sikhismo, hinduismo…absolutamente todos poseen de huchas para depositar dinero.

De nuevo aparecimos por el barrio musulmán de casualidad, a través de estrechas callejuelas con viviendas más humildes, donde los habitantes salen a las calles para jugar las partidas de sus curiosos juegos de mesa desconocidos para nosotros.

Había una calle cerca donde se vendía todo tipo de vísceras de animales, con un fuerte olor y lleno de moscas; también son multitudinarias las tiendas de huevos, donde venden de diferentes tipos y calidades, el que más nos llama la atención son los huevos preservados los cuales entierran bajo tierra durante un mes o más y venden posteriormente como una “delicatesen” de color verdoso y gelatinoso.

Al final de la calle encontramos una mezquita casualmente, sólo nos dimos cuenta dentro al ver diferentes tallas de La Meca, por fuera nunca lo hubiera dicho con el tipo de construcción puramente chino.

Pero el plato fuerte de Xi’an, esta a 35km, donde se hallan los guerreros de terracota una obra de hace unos 2.000 años por culpa de la excentricidad de un emperador.
Este emperador, Qin Shi Huang, fue el primer unificador de China, y se barajan dos posibilidades del por qué construir un ejército de terracota para su tumba; una dice que tenía miedo de los demonios que había luchado pues querrían venganza tras su muerte, y otra dice que quería seguir gobernando en la otra vida.

En cualquier caso es impresionante el legado que dejó; el lugar que visitamos se divide en tres fosas, una sala de exposiciones y un pequeño cine donde proyectan un video de la historia; el lugar fue encontrado muy recientemente, en 1.974 mientras unos campesinos construían un pozo de agua.

Los guerreros de terracota no sólo son “muñecos” de barro, todos iguales; tienen muchas cosas especiales como por ejemplo que todas las caras de los más de 8.000 guerreros son diferentes; todo está dividido en secciones, altos mandos, arqueros, carruajes con sus tiradores; guerreros en posición de batalla con diferentes posiciones dependiendo de cargo, todos con autenticas armas como lanzas, hachas, espadas de bronce…

La primera fosa es la más grande e impresionante, son miles de guerreros alineados en fosas más pequeñas alargadas; los carruajes de madera no han podido soportar el paso de los años pero aún se ven sus posiciones con los caballos y tiradores, a aparte de todos los objetos de metal que han quedado tras desaparecer, pues eran carruajes auténticos.

La segunda fosa contiene mas bien carruajes y arqueros; los carruajes estaban en secciones también, a veces custodiados por guerreros, otras veces llevaban algún alto mando; los arqueros, mas de 300, se dividían en dos secciones, los arrodillados y los que estaban de pie, ambos en posición de disparo.
En esta sala vimos varios guerreros de cerca en vitrinas; desde corta distancia es algo increíble pues se aprecian los gestos de las caras, las ropas con sus arrugas y todas diferentes según la categoría del guerrero, hasta las suelas de las botas tienen diferente dibujo.

La tercera fosa es más pequeña, es el cuartel general, donde se encontraron mas altos mandos y donde se supone iban a discutir las acciones militares.

Como veis el ejercito de terracota es exactamente como un ejército autentico, con todos sus personajes y detalles; es lo que hace a este lugar tan especial; la única pega es la relativa lejanía con la que se ven los guerreros.

Por último en la sala de exposiciones se muestran objetos encontrados como las partes metálicas de los carruajes, o apararos de los caballos. Pero lo más impresionante son una especie de maquetas de carruajes en bronce con el máximo de detalles incluso las sombrillas eran giratorias en diferentes ángulos.

DESIERTO

2009-07-30T16:31:00.018+01:00

Desde la estación de buses de Kashgar tomamos un vehículo hasta Hotan por una carretera que bordea a gran desierto de Taklamakan. La estación es algo muy diferente para nosotros, un lugar con ventanillas, ordenado, con maquinas de rayos X para mirar las mochilas, y donde dan tickets con numeración de asientos…

El paisaje hasta Hotan es monótono, seco; tan sólo hacemos alguna parada para utilizar los guarros baños públicos chinos. Es algo que no me había imaginado aquí, los baños son de estudio, son peores incluso que India; además muchos de ellos son simplemente un canal con separadores de 1 metro de altura y sin puertas, los chinos no tienen pudor a la hora de hacer “sus cosas”, pues al entrar se ve a todo el mundo… Sobre el hedor y la limpieza vamos a evitar descripciones…

Poco antes de llegar pasamos por alguna humilde villa, con carretera de tierra, burros como vehículos, mercadillos por el suelo; que contrasta demasiado con las modernas y nuevas ciudades de Xinjiang.

Hotan fue algo visto y no visto, llegamos tarde y pasamos mucho tiempo buscando alojamiento, aparte que estaba todo lleno, no dejan a los extranjeros quedarse en dormitorios colectivos.

Hablar de Hotan es hablar de “jade”, esta preciada piedra se extrae aquí desde hace casi 5.000 años y fue uno de los estimulantes del comercio hacia el oeste. Lo único que pudimos ver en nuestra acelerada visita fue a los uigures haciendo sus tratos en la calle con sus coches llenos de jade; parece algo muy agresivo (que no lo es) pues se forma un gran círculo de gente y dentro, vendedor y comprador van gritando el regateo hasta que se dan la mano muy fuerte para cerrar el trato.

El motivo de venir aquí es para ver el desierto de Taklamakan, y para ello sólo debemos viajar en dirección norte tomando el autobús de Urumqi, el cual atraviesa el desierto de sur a norte por el mismo centro.

Al autobús le lleva 22 horas llegar a Urumqi, pero no es un bus normal, este tiene camas en vez de asientos, están colocados en tres filas y en dos alturas; cada cama tiene un respaldo levantado que es el hueco del siguiente donde mete los pies, al cabo de unas horas, las camas se vuelven bastante incomodas por su estrechez. Al autobús se debe entrar descalzo para pisar en las alfombrillas de los pasillos y está bastante limpio todo.

Una vez por la carretera del desierto todo fue un mar de dunas interminable, cientos y cientos de kilómetros de arena, nada de nada entre medio, un lugar imposible para la vida.

Tras el amanecer llegamos a Urumqi, capital del estado de Xinjiang y centro de todos los disturbios ocurridos; a Urumqi llegamos y nos fuimos directamente; lo único que puedo decir de aquí es que hemos estado a muy pocos kilómetros del centro geográfico de Asia, y Urumqi es la ciudad más alejada del océano en todo el mundo; el trozo de mar más cercano se halla a 2.250 km de distancia.

En la estación tomamos un autobús hasta Turpan; a veces la organización china es tal, que se vuelve absurda pues había un bus frente a nosotros que salía en ese momento y nos esperó a que comprásemos los ticket dentro, pero en la taquilla me vendieron el bus siguiente porque ya había pasado la hora de salida del que nos esperaba, total que el bus se fue casi vacío y no nos llevó, tuvimos que esperar al indicado en nuestro billete…

Tras pasar un enorme campo de molinos de energía eólica, el bus desciende hacia la depresión de Tarim, el punto más bajo de China, y la segunda del mundo tras el Mar Muerto; 154 metros por debajo del nivel del mar.

Turpan tiene de nuevo ese aspecto de ciudad nueva; nos alojamos en un sitio muy tranquilo rodeado de parras, todo Turpan está lleno de uvas.

Turpan es un lugar muy desértico y caluroso debido a la baja altitud; hay muchas cosas para visitar en los alrededores pero para ello hay que alquilarse un coche, y la verdad es que es un precio bastante aceptable 250 Yuan por un coche con conductor el día entero por ahí.
Nos llevó a ver una villa tradicional muy bonita llamada Tuyoq; el problema viene al entrar al pueblo; en China SE PAGA POR TODO, es algo que nos seguirá durante todo el viaje, absolutamente por todo; así pues pagamos la tarifa y visitamos la villa uigur construida de ladrillos de barro, muy bonita. Un viejo había comenzado a hacer su negocio particular, con amabilidad y cara hospitalaria nos metió en casa a enseñárnosla, al salir nos enseñó un cartel en chino que no entendíamos, nos quería cobrar por haber visto la casa…

Siguiendo un cañón entre dos montañas se hayan unas cuevas budistas en la ladera, pero no pudimos acceder a ellas porque se está cayendo; en su lugar fuimos a un cementerio musulmán, el cual sí es usado y venerado pues alguien muy importante se haya enterrado aquí y no nos querían dejar pasar por ello, pero cuando se ha pagado… todo esta incluido. Las tumbas más importantes tenían cintas de tela amarradas a piedras y dinero tirado; dicen que venir siete veces a Tuyoq equivale a un viaje a La Meca; la verdad es que les viene muy bien a los que viven por aquí cerca…

Al marchar pasamos por un lugar llamado “Las montañas Llameantes”, un lugar utilizado para hacer más ingresos. Se trata de unas formaciones curiosas en la montaña, interesante, pero nada que no hayamos visto antes. Simplemente pasamos por allí y lo vimos perfectamente, supuestamente hay que ir a una taquilla y abonar 40 Yuan… están locos…

Cerca de Turpan visitamos el Minarete Emir, y seguido pasamos por la antigua villa de Jiaohe; una de las civilizaciones de desierto mejor conservadas; en ella se pueden ver restos (muy deteriorados) de monasterios budistas con unos 17 siglos de antigüedad, incluyendo también la stupa más antigua de China.

Viajamos de nuevo en autobús de literas, esta vez un poco más sucio, pero aceptable; fueron 16 horas por llanuras, y más llanuras, todo seco, desértico; los controles militares siguen siendo continuos y en mitad de la noche detienen el autobús para pedirnos el pasaporte.

Cambiamos de provincia; el estado de Gansu esta cercano a Mongolia y a él llega parte del gran desierto del Gobi. Nos detenemos en la localidad de Dunhuang; parece mentira una ciudad así (moderna como todas) en mitad del desierto, normalmente cuando hemos viajado por cientos de kilómetros de desierto y paramos en una ciudad, ésta suele ser polvorienta y desoladora.

Nos alojamos en el mismo tipo de hotel de los que venimos, sólo que ahora al salir de Xinjiang, vuelve la comunicación, y disponemos de cable de internet en la misma habitación, así que como locos comenzamos a ponernos al día, la bandeja de entrada del correo electrónico desbordada y un retraso de semanas en las publicaciones del blog. El blog esta censurado en China, así como Facebook, recientemente bloqueado, pero estas dos son tan solo unas pocas de las web que filtra China. Blogger fue censurado antes o durante las Olimpiadas, periodo en el que se supone China iba a abrirse al mundo entero…
Afortunadamente nuestros amigos iraníes especialistas en trampear este tipo de cosas y acceder a donde ellos quieran, me dieron un programa muy bueno para abrir todas las paginas que se desee, de esta manera puedo por lo menos hacer el blog.

Dunhuang cobra vida durante la noche; luces, restaurantes, centros comerciales, gente joven, parejas…sigue sorprendiendo la forma de vestir de las chinas, sobre todo ver que son libres, desde hace muchos meses no veía a mujeres reírse de verdad, o hacer cosas que se supone debe de hacer una chica joven a su edad.

Encontramos un local bueno de comida china, y nos sorprendieron con un menú en chino completamente, por suerte salen dibujos de los platos y fuimos eligiendo según la pinta que tenía; uno de los platos era pato, y nos trajeron hasta el pico del mismo; otro día probamos unos finos filetes de burro… la comida china es deliciosa y excesiva, para cuatro personas debemos pedir tres platos; y por supuesto no tiene nada que ver con la comida de los restaurantes chinos que puede haber en Cantabria.

A tan sólo cinco kilómetros de Dunhuang se hallan unas enormes dunas de arena, que preceden al extenso desierto; como buenos chinos, para ver las dunas, ¡hay que pagar 12€! Es de risa, algo que está ahí, que se ve, y te cobran…lo que más duele es el tenderete que han montado para entrar con barreras mecánicas, y luego coches que te llevan a la duna, y encima por subir a la duna te cobran un extra, se les va mucho con las entradas a estos chinos…
Con lo bonito que sería llegar a este lugar y encontrarse esas pedazo de dunas, todo virgen sin construcciones ni tenderetes.
Desde la barrera hicimos algunas fotos y luego rodeamos el recinto buscando la forma de tener una buena vista y hacer alguna buena fotografía, fue complicado pero lo suficiente como para verlo bien. Las dunas son impresionantes, nunca habíamos visto tan altas como estas, realmente son montañas de arena.

Encontramos unas pequeñas e intentamos escalarlas para tener algo de vistas, digo intentamos porque al ir en chanclas era imposible, la arena quema tanto que a poco que se cuele dentro de los pies abrasa, la gente que entra dentro alquila una especie de botas de tela para protegerse.

Otro lugar interesante en las cercanías de Dunhuang son las cuevas de Mogao, se dice que son las mejores del mundo de arte budista.
Para ir cogimos un minibús con más turistas y así conocimos a Paco y María de Puente San Miguel (a 6km de Santillana del Mar, donde vivíamos)
Para entrar a las cuevas de Mogao hay que pagar una barbaridad de entrada, 180 Yuan; sí, es carísimo, pero el interior de las cuevas es espectacular, lo malo es que uno ve una pequeñísima parte de lo que es.

La visita debe ser guiada, y nos pusieron una guía que hablaba inglés junto a Paco, María y otros dos extranjeros; la peor parte de todo seguida del precio es que no se puede hacer fotografías, y las cámaras han de ser depositadas en la entrada.

Las primeras cuevas datan del siglo IV; hay un total de 735 que se extienden por un cañón de 1.700metros de largo. La gran importancia de Mogao y su auge fue debido a la Ruta de la Seda la cual comienza en la ahora cercana Xi’an; recordamos cuando visitamos su final en la localidad de Bursa en Turquía, hace casi dos años…
Las caravanas que pasaban por aquí trajeron nuevos datos, culturas, lenguas, ideas; la gente aprovechaba a pasar y hacer sus oraciones pidiendo ayuda en su viaje al lejano, misterioso y peligroso oeste.

La primera cueva que visitamos es de las más especiales, su fachada es la única que llama la atención, aún se conserva y es muy bonita; en ella sólo hay un Buda, pero no uno cualquiera, al entrar solamente se ve su faldamento y tan sólo cuando uno está a sus pies puede admirar los 34,5 metros de altura, del tercer Buda más grande del mundo. El primero lo veremos próximamente, el segundo Buda más grande se encontraba en Afganistán y fue destruido con explosivos por los Talibanes en 2001.
En la cueva aún se pueden ver los agujeros de anclaje de los andamios que se utilizaron en su construcción de arriba a abajo.

No me meteré mucho en detalle con las cuevas, puesto que no hay fotos, uno no se puede hacer a la idea, son cosas que hay que ver…

Vimos cuevas de entre los siglos V y VI, todas de Budismo Mahayana, la rama que contiene miles de Budas, todos con nombre diferente; en esta rama Buda enseña y ayuda a encontrar el “camino”, al contrario que el Theravada que dice que todos estamos solos y debemos encontrar el “camino” por nuestra cuenta.
Lo que más destaca en las cuevas es la influencia india; en las ropas de los personajes, pinturas, dibujos de Garuda, Ganesh, altares centrales en forma de columnas, muy similar a Ajanta y Ellora en Maharastra, India. Las esculturas están fabricadas con barro, paja y madera; muchas han caído con el paso de los años, otras increíblemente han sobrevivido.
Interesante una de las cuevas donde se ve influencia griega, con un dibujo de Pegaso, y varios caminantes con las típicas túnicas griegas blancas y rayas azules; incluso influencia cristiana donde se ve al Buda en una posición similar a Cristo.
Algo que destaca en todas ellas son las pinturas; las inorgánicas utilizadas para dar color de piel a las personas han quedado oxidadas y se ven oscuras y feas. Las orgánicas se conservan tan bien que parece recién pintado después de 1.500 años, es simplemente asombroso; la pintura más cara es la que viene del lapislázuli, un intenso azul que parece indestructible, la segunda más cara el oro.
Los cielos de las cuevas suelen estar llenos de vida con “apsaras” volando en todas direcciones, las apsaras son ángeles chinos, quienes son siempre mujeres debido a su delicadeza y finura, las cuales pueden volar con facilidad.

Las cuevas de Mogao estaban llenas de arena cuando las descubrieron, es un elemento destructivo que ha contribuido al gran deterioro de las mismas; un terremoto en el siglo XI destruyó parte de las entradas de las cuevas y ahora han construido un gran muro protector, que sí protege, pero es realmente horrible, parece totalmente una fachada con las habitaciones numeradas de un hotel.

El turismo contribuye más al deterioro debido a la respiración; pero algo que hizo mucho daño fue en el año 1.921 cuando las cuevas fueron usadas como prisiones y metieron a rusos dentro, quienes destruyeron algunas esculturas y se estropearon los techos por el humo del tabaco.

Otras cosas más han hecho daño a las cuevas, como una inglesa que apareció por aquí y echó algún tipo de ácido en las pinturas colocando un papel sobre ellas para arrancarlo, llevárselo y luego venderlo.

Hay una cueva muy especial que los chinos están muy resentidos con la historia que hay detrás. Se trata de la librería, la cueva más pequeña, de 3x3x3 metros; en ella se ocultaban 50.000 documentos de gran valor escritos en chino, lenguas centro asiáticas, uigur, sanscrito… Documentos de medicina, astronomía, música, etc… que fueron descubiertos por una persona local y que se lo vendió a unos occidentales por 300€ de aquella época.
En la librería tan sólo queda un Buda con el árbol de la iluminación dibujado detrás y encontraron las cenizas del monje cuidador detrás del Buda.

XINJIANG

2009-07-23T11:42:00.033+01:00

Una vez cruzado el paso de Khunjerab entramos en la República Popular China, lo descrito en la anterior entrada sobre el registro más duro de inmigración queda totalmente retirado. A pocos kilómetros encontramos el primer puesto militar donde procedemos al registro, pero no a la inmigración, la cual se encuentra en Tashkurgan.
Al llegar esperamos junto a dos camiones y nadie venía a decirnos nada; tras media hora no había aparecido ningún vehículo pero allí seguimos retenidos sin nadie venir.
De repente vemos un grupo de gente desfilando, y un gran despliegue de militares, muchos de ellos con mascarillas; uno de ellos se acercó al coche y con un aparato tipo a una pistola de plástico, la cual emitía un haz de luz, miraron nuestra temperatura corporal apuntándonos en la frente, tres de nosotros fallamos, y aunque repitió el proceso y fallamos de nuevo no lo dieron importancia y nos mandaron pasar a una sala donde comenzó el registro absurdo y exhaustivo. Ahora si podemos decir que es el más duro realizado, concretamente conmigo se saciaron, haciéndome sacar cosa por cosa todo lo que llevaba; incluso haciéndolo funcionar, mecheros, cámara de fotos, portátil en el que estuvieron enredando a pesar de no entender nada; sacaron mi radiografía de pulmones que aún conservo desde Calcuta… pero lo que más les desconcertó fue mi pasaporte viejo, el cual esta anulado, pero aún así me lo confiscaron hasta llegar a inmigración.

En el coche que viajábamos se subió un militar con nosotros para asegurarse que llegamos hasta la inmigración en Tashkurgan; el militar era un niñato chulo, que ni siquiera nos miraba si intentábamos preguntarle algo, y quien se pasó el camino fumando y durmiendo, (ojo con lo que fuman los chinos, es increíble…)

La autopista del Karakorum es llamada en China “la carretera de amistad China-Pakistán” El cambio es abismal, la carretera de piedras de Pakistán termina y comienza una carretera nueva de asfalto perfecta, atravesando una gran planicie deshabitada. A mitad de camino aparecen las primeras villas desoladoras, son asentamientos tayikos (de Tayikistán) como la población de Davdar. Las caras difieren mucho de la raza Han, que son las caras chinas clásicas que se conocen en Europa; aquí son más oscuros, con los ojos apenas un poco o nada rasgados, en ocasiones veo caras que me parecen de influencia rusa, por supuesto muy mezclada ya.

Debido a las buenas carreteras en un momento llegamos a Tashkurgan donde nos detenemos en el moderno edificio de inmigración; primero nos llevaron al vehículo unos formularios de sanidad y de inmigración, sin terminar de rellenarlo nos mandan bajar y nos comienzan a atender en la calle ante una gran tormenta de arena; cuando se dieron cuenta de lo absurdo que era, nos mandaron pasar y nos atendieron uno a uno deteniéndonos justamente ante una raya roja que había en el suelo y todos y cada uno de los policías portando unas mascarillas para que no les contagiemos nada extraño.
Mi pasaporte viejo dio varias vueltas y finalmente me fue devuelto; el chico que colocaba las estampas de entrada al país tenía una maquina en el mostrador para pulsar si has quedado satisfecho o insatisfecho con su trabajo, pasamos las mochilas por rayos X y ¡listos! Todo esta increíblemente organizado.

Tashkurgan esta situado a 3.600 metros de altitud, posee unas amplísimas avenidas con apenas tráfico, y regido por unos aparatos casi ya desconocidos para nosotros después del subcontinente indio: semáforos. Los edificios son nuevos, limpios, y todo esta escrito en nuevos caracteres indescifrables para nosotros, Chino Mandarín; pero se ve mucho escrito en caracteres árabes también ya que la mayoría de la población de la provincia de Xinjiang son Uigur y su lengua, de la rama del turco, es escrita con estos caracteres.
En un principio vemos mucha barrera de comunicación, pero siempre hay alguien que conocen que sabe cuatro palabras en inglés y nos podemos entender; si no, escribiendo en un papel, señalando y lenguaje de signos, nunca fallan…

El cambio es abismal en todo, a parte de la organización, limpieza, poco tráfico…las mujeres usan faldas, a nuestro conductor pakistaní casi se le rompe el cuello girándose cuando vimos la primera, y eso que son musulmanas y van vestidas muy discretas; pero es otra historia pues ellas se arreglan mucho más, llevan unos gorros muy curiosos, y en general se las ve más libres; esto sobre la mujeres de raza uigur, que son musulmanas.

Los hoteles son otra historia también, entramos a uno cerca de la estación de autobús, por fuera parecía cutre y por dentro parecía carísimo; parece ser que en China las habitaciones dobles son bastante caras comparado con los países de dónde venimos, por otra parte aquí aparece la opción de dormitorios, que aunque éste no era muy limpio, nos vino muy bien pues son camas de cuatro y estuvimos todos juntos por 15 Yuan por persona (1,57€) 1€=9,4 Yuan.

El tema del tiempo es algo aparte…En China adelantamos el reloj 2 horas, habiendo una diferencia con España de 6 horas en verano; toda China se rige por esta hora (hora de Beijing) pero lo que ocurre es que China es tan grande que este horario no es apto para la vida diaria en la provincia de Xinjiang que se encuentra a miles de kilómetros de la capital, por eso aquí tienen un horario no oficial de 2 horas menos que la hora oficial, lógicamente, la misma hora de Pakistán.
Por eso para cualquier cosa de horario debemos preguntar siempre, qué hora están utilizando...

Respecto a tiendas y productos aquí encontramos multitud de cosas diferentes; hay muchas tiendas que tienen de todo, exactamente iguales a las que llamamos “tiendas de los chinos” en España. Lo primero que llama nuestra atención es la cerveza, se puede encontrar fácilmente y baratísima, entre 2,5 y 4 Yuan en el supermercado, más de medio litro. El tabaco es muy barato y toda la comida en general lo es. Cenamos en un restaurante uigur local, todo muy rico y por supuesto comido con palillos, los cubiertos desaparecen por completo.

Tashkurgan es pequeño y sin mucho que hacer, lo dejamos de inmediato al día siguiente; había gente que intenta engañarnos diciendo que por los problemas que hay actualmente en Xinjiang (más adelante me explico), no hay autobuses pero sí existen. El transporte es bastante más caro que los últimos países pero en distancias cortas es considerable; lo que cambia es que los autobuses destartalados son sustituidos por autobuses limpios, nuevos, con aire acondicionado, sin gente de pie, cómodos, y con máquinas para servirte agua caliente o fría.

Así nos movemos a través de una alta llanura, llegando a la cordillera de King Tao, pasando a los pies del Muztagata (7.546 metros) con dos blancos glaciares saliendo de la falda y muriendo en la seca llanura, creando un contraste muy bonito.

Tras el Muztagata se halla el maravilloso Lago Karakul, en medio de una infinidad de picos helados y glaciares.

Los chinos haciéndose con el control de todo, han habilitado un lugar para el turista donde debe pagar 40 Yuan por dormir, comida cara, y una entrada de 50 yuan para ver el lago.
Pocos cientos de metros más allá se halla un asentamiento kirguís, (de Kirguistán); quienes viven en “yurts”, también conocido en norte de China o Mongolia como “gher”; son unas casas tipo tienda redondas fabricadas con pieles de animales y madera, incluso las ataduras están hechas con pelos de yak.
Unos niños se acercaron al vernos para ofrecernos dormir; nos quedamos los cuatro en un yurt por 150 Yuan con comidas y todo. Por dentro son autenticas, las puertas son igualmente de pieles y tiras de madera de forma que se pueden enroscar hacia arriba; las paredes están hechas con maderas verticales que no forman el tejado en punta, si no que queda un amplio círculo en el centro del yurt para dejar pasar la luz del día, por fuera manejan una lona con cuerdas para tapar el agujero cuando llueve, o por la noche. En la entrada hay un pequeño espacio de tierra donde se encuentra el fuego para calentarse y cocinar, el resto está cubierto de alfombras donde uno debe caminar descalzo.

Al llegar nos ofrecieron pan kirguís y té con leche de yak, bastante fuerte para nuestro paladar; luego hicimos varios intentos para pasear junto al lago pero el clima es impredecible y todo cambia radical, de soleado se pone a nevar, y luego viento, y sol… y a la altitud de 3.700 metros, cuando hace frio…hace frio; así que anduvimos un poco junto al lago hasta llegar a un viejo cementerio y pasando por las diferentes yurt de la villa.

Nuestro yurt esta junto al lago y desde ahí tenemos vistas del Muztagata y del Kongur Shan (7.719 metros); desde el macizo del Kongur Shan bajan muchos glaciares blancos, desde aquí vemos seis de ellos; los caprichos del clima nos dejaron vistas muy diferentes de las montañas, a cada cual más increíble.

Pasar el tiempo en el yurt es otra gran experiencia, una mujer vino a cocinar para nosotros y el resto de familiares; preparó noodles con verduras y carne de yak, pero preparó la pasta en el momento: primero hizo un gran bloque de pasta, luego lo cortó en tiras gordas y lo guardó de nuevo, seguido estiró dichas tiras y las fue enroscando en un recipiente, para luego sacarlas aún más finas en montones. Por último cogiendo la punta de dos montones se enroscaba la pasta en las manos estirándola más, y posteriormente la golpeaba y abría los brazos para darle ya el grosor normal de un espagueti.

La mujer nos preparó unas camas en el suelo con un montón de pesadas mantas para aguantar el frio nocturno.

La mañana siguiente no tiene otro nombre que espectacular, el clima cambia rápido pero nos dejó el tiempo suficiente para disfrutar de unas vistas increíbles, que junto a las pastoras con las ovejas, los camellos y caballos… nos quedó un recuerdo imborrable.

Siguiendo ruta hacia el norte, encontramos un paisaje igualmente alucinante; seco, con dunas de arena que cubren montañas, más glaciares y lagos que parecen espejos.

Hace casi un mes comenzamos a recorrer la Autopista del Karakorum cerca de Islamabad, ahora terminamos los 1.200 kilómetros de recorrido de ésta carretera en la ciudad de Kashgar, un lugar con más de 2.000 años de historia e importantísimo punto comercial en “La ruta de la seda”. Claro, que aquella ciudad histórica, ha sido absorbida por la modernidad china; una urbe perfectamente cuadriculada de grandes avenidas con centros comerciales y un pequeño centro histórico que resiste a trancas y barrancas.

La provincia de Xinjiang ocupa el oeste de China, concretamente un sexto de la superficie del país, (unas tres veces la superficie de España), la cual está muy poco poblada, poco más de 20 millones de personas.
Xinjiang es una provincia que su sólo nombre indica polémica por haber sufrido un caso similar al Tíbet. En el pasado estuvo habitada en su mayoría por la raza uigur, más cercanos a Centro Asia que a China y con grandes influencias turcas, en música, lenguaje…
Tras los últimos intentos de independencia en los años ’40, después de continuas invasiones chinas, nunca llegó a obtenerla, y con la llegada del comunismo en China, Xinjiang formó oficialmente parte de la República, con una gran población uigur muy descontenta.
Esta tensión se ha ido arrastrando hasta nuestros días, enfrentamiento entre los uigur y los chinos Han; en 1997 llegó el punto culminante en una gran revuelta muriendo 9 personas y 200 heridos; desde entonces China lanzó una campaña de desarrollo en Xinjiang poblando las ciudades con chinos Han y cayendo la población uigur a menos de la mitad.
Probablemente hallamos vivido un momento histórico y muy triste en nuestra estancia en Xinjiang, el gobierno chino ha cortado internet en toda la provincia y ha restringido todas las llamadas internacionales para mantener al pueblo incomunicado y que no salga al exterior nada de lo que está ocurriendo, aunque realmente se sabe más fuera que dentro.
Dejamos Pakistán el día 7 de julio, en esa fecha fue la última vez que tuvimos acceso a información, la cual hablaba de 160 muertos, 900 heridos y 1.500 detenidos en la capital de la provincia, Urumqi; sabemos poco de cómo comenzó esto, por lo visto un problema con unos chicos uigur en otra parte del país hizo explotar de nuevo revueltas en la población de Xinjiang, y los militares chinos cesaron los disturbios a su “manera”; estos datos no están actualizados, probablemente estas cantidades hayan ascendido, pero como decimos, no hemos tenido información.

En estos días, Kashgar se ha visto asediada; cada vez que salimos a la calle aparecen convoys de camiones con militares armados apuntando a las aceras donde se halla la gente; en primer lugar un coche con altavoces da consejos a los habitantes, para estar tranquilos y que no haya revueltas; en realidad son mensajes subliminales que más bien dicen: “si os movéis, os la cargáis”
Aunque Xinjiang está ocupado militarmente por China, los uigur no pueden evitar la cara de sorpresa al ver pasar estos convoys; una muestra de que esto no es habitual.
En Kashgar ha habido igualmente revueltas, y se habla de un total de 10 muertos, pero no podemos confirmarlo con seguridad.

Dejando aparte la mala cara de Kashgar, vamos a nuestro día a día por la urbe. Quizá esperábamos algo más tradicional, más ciudad comercial de la antigua Ruta de la Seda, pero Kashgar es ya demasiado moderna; en el corazón, el casco viejo es el lugar con mayor encanto, con casas de ladrillo, alguna de barro, las moto-taxi, algunos carros con burros… Pero lo que más vida tiene aquí son los lugares donde se come; los restaurantes del mercado nocturno, de comida uigur, están a rebosar de gente entrando y saliendo, con pollos asando, kebab (brochetas de cordero), panes cocidos, empanadillas de grasa de cordero, e infinidad de cosas.

Abundan mucho las panaderías con buen pan, que tanto hemos echado de menos en el viaje; son muy típicas unas tortas finas y grandes a las cuales echan algo de cebolla; otros panes más pequeños nos recuerdan mucho al pan que encontramos en Srinagar, Cachemira.

Es un contraste enorme cuando salimos de este centro a la nueva “calle principal”, una calle llena de comercios, tiendas de marcas, electrónica, restaurantes de comida rápida… todo ello dominado por los chinos Han. Hacía mucho tiempo que no veíamos chicas con ropas tan cortas y ajustadas, contrasta en gran manera con la ciudad vieja donde las mujeres uigur (musulmanes) van tapadas brazos y piernas, e incluso alguna lleva un trapo marrón cubriendo toda la cabeza.

En dicha calle se encuentra una estatua de quién llevó las riendas de éste país hasta el año 1.976; Mao Zedong; una polémica persona de la que hablaremos más adelante.

En la misma calle principal entre modernos centros se encuentra el mercadillo de comida china, lleno de puestos donde exponen comida con pinta más grasienta pero apetitosa, entre los productos destacaban las patas de las gallinas con uñas incluidas, la parte más superior de la misma pata, y otro recipiente con pezuñas de cerdo.

El último día que pasamos en Kashgar se pasó por agua, algo que se agradeció pues hemos pasado del extremo frio de Karakul, a una altitud de 1.300 metros y calor tremendo.
Habíamos esperado con ansia este día, domingo, en el que se prepara el especial mercado del ganado y el mercado dominical.
Fuimos en taxi (muy baratos en China) hasta el mercado del ganado, y estaba cerrado por los temas descritos anteriormente, habían cortado la carretera con un tractor en señal de protesta o algo así.
Seguido fuimos al mercado dominical y lo primero vemos a militares desfilando a la perfección por un puente, otros formados y otros patrullando, a ninguno le faltaba un arma asesina en sus manos.

El mercado nos decepcionó bastante, quizá sea por todo este problema ya que muchas tiendas estaban cerradas, de todas formas los productos que vendían no era mucho de nuestro interés, más bien eran cosas modernas; el mercado de frutas estaba más animado.

Al salir, la gran sorpresa, los militares se habían agrupado a todo lo largo del mercado en camiones, y desde éstos los chicos apuntaban con sus armas donde se hallaba la multitud incluyéndonos nosotros; no es que sujetasen el rifle, es que apuntaban y miraban por la mirilla quizá esperando una orden, con deseos de disparar, o quien sabe después de todo lo ocurrido… a mi más bien me parecen actos provocativos hacia la población uigur quienes pasaban indiferentes por la calle.

Tomamos un moto-taxi con remolque sin saber bien donde iba, pero simplemente por la experiencia; resultó que aparecimos en un interesante mercadillo mucho más tradicional que el famoso de los domingos, donde vendían frutas, telas, tierras para pintar y algo que no falta nunca en cualquier parte, medicina natural china; en estas tiendas se ven lagartos secos, serpientes enroscadas colgadas secas, cuernos de reno, y una serie de cosas muy extrañas para nosotros.

Lo que hemos visto a la hora de comprar aquí es que el regateo debe ser exhaustivo, puede que te estén pidiendo algo de más pero es que a ves es diez veces o veinte veces más el precio que se paga realmente, será algo a tener en cuenta en China…