DONDE ANDAN ESTOS

TRUJILLO, CÁCERES, MÉRIDA Y ZAFRA

2011-10-31T22:52:00.000+01:00

Al llegar a Trujillo, a poco más de media hora al sur del parque de Monfragüe, dejamos el coche en las afueras y caminamos hasta la plaza principal del centro histórico. Aquí ya nos dimos cuenta que Trujillo sería una interesantísima visita; alrededor teníamos la Iglesia de San Martín con su enorme nido de cigüeña en el campanario, “El Palacio de la Conquista” construido por la familia Pizarro, y la gran estatua de Francisco Pizarro en un caballo; todo ello además con el ambiente local de bares y restaurantes en los portalones de los edificios.
En el siglo XVI, Extremadura fue una tierra de aventureros y conquistadores que viajaban a la nueva tierra conocida, América; prueba de ello es el trujillano Francisco Pizarro, conquistador de Perú, y conocido entre otras hazañas como el hombre que capturó a Atahualpa.

Más tarde, dentro del amurallado centro de Trujillo, seguimos recorriendo estrechas callejuelas, con antiguas casonas muy deterioradas, viejas iglesias con torretas y olivos salteados por las plazas, dando una pincelada aún más encantadora al bonito pueblo; y un poco más allá, el castillo, como siempre situado en ese sitio estratégico con vistas que el ojo no puede alcanzar. Construido por los musulmanes en el siglo X, y reformado por los cristianos una vez que la Reconquista cruzó las tierras extremeñas.

Las buenas carreteras, las cortas distancias, y el lujo de disponer de un transporte privado sin depender de quién parará a recogernos haciendo autostop, nos permiten visitar más lugares en mucho menos tiempo. En otros tiempos habríamos pasado en Trujillo un par de días, pero cuando los viajes tienen fecha de caducidad… tratamos de aprovechar más el tiempo, pero siempre libres, sin agobios y disfrutando del momento.
Así llegamos a Cáceres donde decidimos pasar la noche.
Un cartel que anunciaba un albergue juvenil llamó nuestra atención, y nos acercamos a curiosear; en la recepción había un chico muy simpático que nos comunicó rápido que el albergue estaba lleno, una lástima sabiendo que costaba 15€ por cama; acostumbrándonos a los precios de viajar en España, hasta se nos hacía baratísimo…
Como decía antes, el chico era muy majo, y trató de buscarnos alojamiento en otro albergue, pero al tiempo, también nos dijo que si queríamos, por 30€ podríamos tener una habitación para nosotros solos en el centro de Cáceres. Hizo unas llamadas y listo, teníamos cuarto en una pensión en pleno centro de Cáceres.
El mismo chico nos sugirió dejar el coche en el parquin del albergue sin coste alguno, y así evitarnos los costes de aparcar cerca del centro, o de no poder aparcar, porque los coches ya no pueden circular por el centro histórico o la Plaza Mayor.
Recordábamos lo mucho que la gente nos ayudó viajando por el mundo, y aquí en España no iba a ser menos; cerramos el coche, agarramos la mochila y nos fuimos para la pensión.

La Pensión Carretero, (así se llamaba), regentada por una pareja de avanzada edad muy simpática; donde las escaleras del edificio estaban ligeramente inclinadas, con una barandilla de forja y madera bastante delicada, de la cual no me fiaba. En el segundo piso estaba nuestra habitación con vistas al patio interior; pero sinceramente, era emocionante estar de nuevo viajando en cuartos sin mucho lujo de los cuales hacíamos rápidamente nuestro espacio y “hogar”. Todo hay que decirlo también, la emoción se cayó más tarde durante la noche, cuando nuestras espaldas no soportaban la curvatura del viejo colchón y tuvimos que tirarlo al suelo para descansar mejor…

Extremadura no deja de impresionarnos; la naturaleza de Monfragüe y el pueblo medieval de Trujillo se unen a otra de las joyas que vamos encontrando en éstas tierras; Cáceres, que sin duda es una ciudad encantadora.

Nuestra ansía de conocer y explorar nos lleva a recorrer las calles de la ciudad monumental cacereña, inundada de casonas de nobles, palacios, torres e innumerables iglesias.

La iglesia de San Francisco Javier, es una de las que se puede visitar el campanario por tan sólo 1€; ascendimos a los dos campanarios por las retorcidas escaleras de caracol construidas en piedra, y así tener diferentes vistas de la ciudad.

Entre la multitud de salas y museos de la ciudad, visitamos uno bastante interesante sobre la Semana Santa, la cual se vive de una forma muy diferente al norte de España. La exposición mostraba videos y maquetas de las procesiones, cuidadas al milímetro y llenas de emoción por parte de los participantes. Además también se podían ver los diferentes trajes utilizados, característicos por llevar túnicas y unos gorros cónicos puntiagudos bastante altos.

Frente a la Plaza Mayor, se haya la puerta principal de entrada a la vieja ciudad, el arco de la estrella; y junto a ella la Torre de Bujaco, a la que se puede ascender gratuitamente por turnos. La torre de Bujaco domina toda la Plaza Mayor; lo que ahora es un bullicio de restaurantes, cafeterías, bares y tiendas, antaño fue el centro de reunión de Cáceres, donde la gente compraba y vendía el ganado; aunque supongo que esté muy cambiado, es fácil imaginarse el suelo de la plaza desnivelado, todo de tierra y embarrado en ocasiones por la lluvia; con los habitantes cacereños negociando la compra-venta de animales, vestidos con antiguos harapos, igual que recién salidos de un cuento.

La noche cae en Cáceres, la ciudad monumental se ilumina de una forma espectacular y la Plaza Mayor cobra una vida especial, todos los locales están atestados de personas y es difícil llegar a un sitio a cenar sin esperar antes un buen rato, de todas formas las tapas cacereñas son de tal envergadura que hambre realmente no se pasa. De momento Cáceres ha batido el record de tapas, con una consumición: aceitunas, 4 lonchas de pan con sobrasada y dos lonchas de pan con boquerones.

En nuestra ruta al sur, no podía faltar una visita a la capital administrativa de Extremadura, Mérida; donde se encuentran las ruinas romanas más grandes y mejor conservadas de toda la Península Ibérica.
Entre las cosas más importantes están el Puente Romano, uno de los más largos que construyeron los romanos, con 60 arcos de granito sobre el inmenso río Guadiana; y junto a él, la Alcazaba o ciudad fortificada, de la cual no quedan muchos restos; más tarde veríamos Alcazabas realmente impresionantes en Andalucía.

A parte de las ruinas salteadas por la ciudad y el acueducto, el lugar más emblemático y bien conservado, es el teatro romano, el cual aún se utiliza con el mismo fin para el que se construyó en el año 15 A.C.

Tras una exhaustiva visita a Mérida continuamos hasta el extremo sur de la comunidad extremeña para hacer noche en un bonito pueblo llamado Zafra.
En Zafra encontramos alojamiento en un convento donde alojan a peregrinos que hacen la Ruta de la Plata. Para los no peregrinos como nosotros el precio es de 15€ por persona, en un cuarto privado muy chulo.
La Ruta de la Plata que originariamente era una vía romana que comunicaba Mérida y Astorga (en León), hoy en día se ha modificado, siendo la conexión entre Sevilla y Gijón.

Zafra es el primer “pueblo blanco” que encontramos antes de Andalucía; un pueblo bonito de estrechas callejuelas; pero solamente con sus dos plazas principales, Zafra ya lo vale todo. Ver y sentir la Plaza Chica y la Plaza Grande al atardecer es un momento realmente evocador.

Con la “excusa” del “Viaje de Recién Casados”, seguimos dándonos todos los caprichos; una cervecita por aquí… un vino por allá… y por supuesto comida local; y que mejor que un buen surtido de ibéricos extremeños, en una de las mejores tierras para éste tipo de productos…

PLASENCIA, LA VERA Y MONFRAGÜE

2011-10-29T12:55:00.007+01:00

Habían pasado siete meses del regreso a España, y ansiosos por viajar, utilizamos con gran gusto la excusa del “Viaje de recién casados” para marcharnos de nuevo.
Esta vez no fue lejos, ni mucho tiempo; sin llegar a traspasar las fronteras nacionales; excepto en una ocasión, (Gibraltar); pasamos un mes viajando por territorio nacional.

Mientras viajábamos por el mundo, mucha gente nos aseguraba que nuestro país era muy bonito e interesante: castillos, montañas, parques naturales… bares abiertos hasta tarde, mucha fiesta, alegría, tapas, etc… Con cierto reparo, nosotros afirmábamos con un: “Ah, sí???”
Obviamente conocíamos España, y no tan poco como parece, la verdad; pero si es cierto que nuestras botas y mochilas apenas habían sobrepasado la latitud de Madrid en dirección sur.
Mientras mucha gente trata de salir del país, y a ser posible lo más lejos en su Luna de Miel; nosotros nos fuimos a conocer España, y concretamente el sur, que es lo más lejos que nos queda de Cantabria.
También es cierto, que este viaje no sería de la misma manera que el anterior, aunque sí había mochila y botas, esta aventura sería con coche y con un presupuesto bastante superior al de los 5€ al día, pero al fin y al cabo, una Luna de Miel es para darse caprichos y comodidades. Después de viajar baratísimo al límite, tampoco es que quisiéramos ahora batir el record de “viajar lo más caro posible” pero sí un poco más confortable.

El recorrido aproximado que hicimos fue el siguiente, y a lo largo de las próximas semanas iré actualizando las diferentes partes que visitamos.

Habían pasado 3 horas conduciendo, y Valladolid quedaba atrás; con tan poco tiempo en carretera no hizo falta preguntarnos entre nosotros si teníamos la misma sensación… efectivamente ambos lo percibimos; tras 7 meses en Cantabria, al salir de nuevo de viaje, parecía que nuestro gran periplo de cuatro años continuaba sin parar; sensación que se acentuó con el paso de los días y que duró hasta que regresamos a Cantabria.
Con la ilusión que siempre se tiene al inicio del viaje, continuamos en dirección sur para pasar Salamanca y llegar a una de las comunidades que queríamos explorar, Extremadura.

Este primer día llegamos a la ciudad amurallada de Plasencia en el norte de Extremadura, provincia de Cáceres; y ésta vez no fue buscar donde dormir en la calle, o hacer “Couchsurfing”; fue bastante más fácil pues un primo de María vive allí; y él, Javi, nos alojó con mucho gusto.

Javi y su novia Rocío, nos enseñaron rápidamente Plasencia antes de que cayera la noche, y nos contaron a grandes rasgos un poco la vida de Plasencia, una ciudad con mucha vida debido a las universidades.
Paseamos por las estrechas calles empedradas del casco viejo, mientras Javi y Rocío nos mostraban los lugares más emblemáticos de Plasencia como el Parador Nacional, que a pesar de ser hotel pudimos visitar por dentro; la Catedral Nueva, la Plaza Mayor…

Alfonso VIII de Castilla denominó la ciudad como “ciudad del deleite o del placer”, (de ahí Plasencia), cuando la tomó de los árabes durante la Reconquista; y así mismo nos lo tomamos nosotros, disfrutando de Plasencia y su ambiente universitario, al máximo.
Para empezar, descubrimos uno de esos grandes tesoros que guarda el sur de la Península Ibérica: “Las Tapas”

En algunos puntos de España las tapas son como pequeñas raciones que se han de abonar; pero en otras muchas partes y especialmente en el sur, “La Tapa” es una porción de comida gratuita que se otorga junto a la consumición pedida. Para nosotros es de gran sorpresa pues la tapa de Cantabria no pasa de un pequeño trozo de pan con una loncha de chorizo, si es que tienes suerte de que te caiga una tapa… Así pues estuvimos un rato conmocionados: Caña de cerveza entre 1€ y 1,2€ incluyendo una tapa a elegir entre 20 diferentes y entre las cuales podías encontrar “huevo de codorniz con chorizo y pimientos”, además de otras tapas de gran consistencia. El dicho que tantas veces habíamos escuchado: “entre caña y caña, con las tapas, ¡ya vas comido!”; se hacía completamente realidad.

Con la fecha de “Halloween” a la vuelta de la esquina, me vino a la mente el recuerdo de niño, cuando la fiesta de Halloween era algo que sólo ocurría en Estados Unidos; noches de zombis, “truco o trato”… curiosamente años más tarde España fue adoptando la fiesta, y como país afamado por sus fiestas, la acogió muy bien. Pero la sorpresa me llegó hace un par de meses cuando los estantes de los supermercados se llenaban de artilugios y disfraces especiales para Halloween, y la pregunta que me surge una y otra vez tras los cuatro años viajando volvía a mi cabeza; ¿pero de verdad es necesario tanto consumo?

A pesar de ser aún 27 de Octubre, Plasencia como buena ciudad de universidades se prepara para la fiesta de Halloween cinco días antes; y junto a Javi y Rocío nos fuimos de fiesta a la “La facultad”, un popular pub de Plasencia.

Plasencia se asienta en el Valle de Jerte y prácticamente paralelos están al norte, el Valle de Ambroz, y al sur, el Valle de La Vera, lindando éste al sur con el Rio Tiétar.
Nos decantamos por La Vera, en busca de pueblos pequeños y solitarios que se asientan en un terreno fértil y montañoso; y digo esto porque aún me pregunto por qué pensábamos que Extremadura o Andalucía era plano y seco; por fortuna nos iríamos dando cuenta de lo equivocados que estábamos, de todas formas no éramos los únicos en el Norte que pensábamos así.
Entre los pueblos que visitamos están Pasarón de la Vera, Garganta la Olla, o Cuacos de Yuste situados en las estribaciones de la Sierra de Gredos.

En Cuacos de Yuste se haya el Monasterio de Yuste de gran importancia para la historia del país, por ser el lugar de retiro del Rey Carlos I de España en 1.557.
En sus últimos años de vida, Carlos I ordenó la construcción de éste monasterio, momento en el que el rey abdicó dejando el imperio a su hermano Fernando y su hijo Felipe II.
Carlos tampoco perdió el tiempo, llevándose consigo a su maestro cervecero, quien recuperó la forma tradicional de hacer cerveza, llegando incluso hasta nuestros días con el nombre de la conocida “Legado de Yuste”

Pasamos la noche en un camping que encontramos en Jarandilla de la Vera; salimos de Cantabria bastante motivados con la tienda de campaña, pero sin tener en cuenta que se aproximaba nuestro primer invierno en cuatro años, y en estas fechas en La Vera la temperatura de noche caía a unos 4 o 5 grados centígrados. Con el frio que pasamos nos replanteamos un poco el tipo de alojamientos que iríamos cogiendo a lo largo del viaje…

Cerca de Plasencia y de La Vera, está el interesante Parque Nacional de Monfragüe, además del bonito enclave en la confluencia del Río Tajo y el Tiétar, es un paraíso para observar curiosas aves protegidas. La más importante de ellas es el Buitre Negro; aquí, en Monfragüe se halla la concentración más grande de Europa de éste ave rapaz. A parte de los Buitres Negros, también están los Buitres Leonados, los Cuervos Negros o los Águilas Imperiales Españoles.

Accedimos al parque desde la entrada este, pasando junto a plantaciones de tabaco; y el primer punto que paramos fue el Collado las Cansinas desde donde avistamos las buitreras en las rocas, al otro lado del Tiétar. Más adelante una impresionante vista de un meandro del mismo río.

Pasando el Salto de Torrejón (presa del Tiétar) avistamos más buitreras y ciervos junto al río, pero lo más alucinante era ver los buitres sobrevolando por encima nuestro con la tremenda envergadura que tienen.

Uno de los lugares que mas impresionan en el Parque, es “El Salto del Gitano”, un mirador sobre el Tajo con la Peña Falcon delante y más buitreras en ella.

La leyenda cuenta que un gitano muy bravo habitaba estas tierras, quien se dedicaba a asaltar a los transeúntes que pasaban por la zona, por entonces una vía de comunicación muy importante entre Plasencia y Trujillo. Durante uno de sus asaltos, aparecieron dos guardias civiles de la época, con el tricornio; el gitano se dio a la fuga y al terminar la sierra y llegar al Tajo éste dio un salto imposible hasta el otro lado, concretamente hasta la cumbre de la Peña Falcon.
Una roca con forma de cara con un tricornio, observa la Peña desde el otro lado, simulando al guardia civil asombrado ante el “Salto del Gitano”

Donde se supone que el gitano se dio a la fuga, ahora hay un castillo en ruinas de la época árabe, del siglo IX, al que accedimos caminando. Desde la parte de arriba las vistas de Monfragüe son alucinantes divisando los diferentes afluentes y meandros del Tajo, el cual se pierde en el horizonte en su camino al Océano Atlántico.
Junto al castillo ahora se halla una ermita con la imagen de una virgen que se dice fue traída de Palestina durante Las Cruzadas.

LA AVENTURA CONTINUA...

2011-10-01T12:46:00.007+01:00

Hay quien lo llama compromiso; otros lo tachan de condena o locura; nosotros preferimos denominarlo como… una gran AVENTURA! El pasado 24 de Septiembre, “dondeandanestos” comenzaron otro nuevo viaje, el del matrimonio...

Celebramos una bonita boda civil en el Palacio de Peredo, cerca de Santillana del Mar, donde acudieron familiares, amigos de toda la vida e incluso nuestros compañeros de viaje que tantas veces cruzamos caminos en diferentes países, como Alex y Jan, o Edmundo.
Para la boda también quisimos que hubiera reflejado algo del viaje; y qué mejor, que el vestido de María y mi traje, los cuales compramos en Bangkok, justo antes de volver.

Había pasado exactamente medio año desde nuestro regreso a España; medio año en el que las emociones por la vuelta han ido evolucionando en un gran deseo por seguir conociendo el Mundo algún día. Durante éste espacio, hemos tenido el tiempo para recapacitar aún más sobre lo que hemos vivido, dándonos cuenta de lo que hemos aprendido y valorando muchas cosas que antes pasaban desapercibidas.

Hemos tenido muchísima suerte de encontrar a gente tan buena en el camino, pero también muchísima suerte, de estar rodeados de personas tan entrañables que aceptaron compartir éste día con nosotros.
Para el banquete superamos con creces el presupuesto diario de 5€ por persona; hicimos lo que se suele denominar como: “un día es un día”, y nos complacimos con una comida tremendamente deliciosa en Santillana del Mar.

Seguimos con una gran fiesta en Queveda, (cerca de aquí) donde nos juntamos con aún más gente y donde llegamos los primeros, a pesar que pocos apostaron porque llegaríamos antes; pues mientras todo el mundo iba en su propio coche, María y yo salimos a la carretera para hacer lo que mejor se nos da, autostop, en el mismo día de nuestra boda. Sólo esperamos unos 30 segundos, y es que… de haberlo sabido antes, hubiéramos hecho el viaje vestidos de novios, parece ser que el resultado es muy gratificante…

XII JORNADAS DE VIAJES Y AVENTURAS

2011-09-20T12:35:00.000+01:00

Han pasado casi 7 meses desde que regresamos de nuestro viaje de 4 años por el mundo; tras varios articulos en la prensa y diferentes entrevistas radiofonicas, hemos sido invitados por primera vez a compartir nuestro viaje en las "XII JORNADAS DE VIAJES Y AVENTURAS", organizado por la Asociación de Trotamundos aragonéses de Zaragoza.
Estas Jornadas, que se celebran anualmente sirven para que diferentes viajeros compartan sus experiencias con el público y de ésta manera también promover algo tan bonito como es el simple hecho de VIAJAR.
Las Jornadas, que se celebrarán éste proximo Noviembre se componen de tres conferencias, siendo la nuestra la última de ellas, el día 17 de Noviembre a las 19:15 en el Salon de actos de la CAI, en el Paseo de la Independencia nº10, en Zaragoza.
A continuación he colgado el cartel de las Jornadas y la trasera del cartel con la descripción de los diferentes ponentes; para ampliar el cartel simplemente pinchar en la foto y luego "ver imagen", o abrir en nueva ventana.

Allí os esperamos a todos!!!!

URDÓN - TRESVISO

2011-06-25T13:57:00.013+01:00

Afortunadamente tenemos la suerte de vivir en un lugar con una extraordinaria naturaleza donde no hay tiempo para el aburrimiento. Sin duda uno de los lugares más bonitos de Cantabria es el Parque Nacional de Picos de Europa que comparte con las provincias de Asturias y León, y donde infinidad de rutas de montaña atraviesan sus escarpados picos.
Ya que durante los últimos 3 meses no nos hemos movido de sitio, intentaré mantener el blog un poco vivo para deleitar a la gente mostrando algunos de estos lugares donde vivimos.

Una clásica ruta de senderismo es la de Urdón-Tresviso; ésta comienza en el pueblo de Urdón en el Desfiladero de la Hermida, 17km antes de llegar a Potes, ascendiendo por una imponente quebrada entre enormes paredes de piedra.
Antes que la ruta pasase a ser un camino para excursionistas, el sendero fue abierto para el descenso de mineral de blenda y calamina, de los yacimientos en el macizo de Ándara.

Comenzamos a unos 95 metros sobre el nivel de mar el incesante ascenso hasta los 907 metros de altitud de Tresviso; el primer paso es franquear la central hidroeléctrica de Urdón, y seguido cruzar el puente romano, justo donde uno comienza la ascensión de los primeros “tornos” o vueltas del camino, un lugar llamado las Canalizas del Grezo.

Tras esta primea ascensión se alcanza La Vargona a 382 metros, un lugar perfecto para un descanso antes de continuar y con unas vistas impresionantes de la Sierra de Bejes.

Otra parada obligatoria a los 645 metros, es “El Balcón de Pilatos” una pared vertical bajo los pies con vistas del río Urdón encajonado en su cauce, y otra vista de alivio al ver pasados la mayoría de los tornos de la ascensión a Tresviso.

Los invernales de Prías son el último punto de ascenso y desde donde veremos el pueblo de Tresviso por primera vez; aquí se encuentra un abrevadero y un par de casas montañesas bastante deterioradas, así como ovejas y cabras pastando en los campos.

Tresviso es uno de los municipios más pequeños de Cantabria, está situado en la comarca de Liébana y cuenta con una población aproximada de 80 habitantes. Pasando el pueblo se puede divisar la cumbre del Naranjo de Bulnes, situado en el Macizo Central de los Picos de Europa.

La principal actividad del pueblo es la ganadería vacuna, ovina y caprina, y sin duda el producto estrella de Tresviso es el Queso Picón; un queso azul de un sabor muy fuerte, el cual madura dentro de cuevas naturales situadas en los alrededores del pueblo.
Aunque los tiempos han cambiado, hoy día el queso se sigue haciendo de una forma bastante tradicional; según nos cuenta la gente local, uno de los secretos esta en el NO prensado del queso; al no aplastarse, quedan huecos dentro del queso saliendo en éstos de forma natural el “moho” que dará el sabor picón al queso.

Respecto a la historia de ésta localidad, es importante decir que fue el último municipio cántabro en ser tomado por el ejército franquista el 17 de septiembre de 1937.
Tras la toma, tres vecinos de Tresviso junto a otros de localidades colindantes formaron la “Brigada Machado” en la lucha contra el franquismo posterior a la Guerra Civil Española; éstos junto otros grupos de guerrilleros se les denominó los “maquis” que lucharon contra el gobierno de Franco hasta los años ’50.

La ruta Urdón-Tresviso es una corta marcha, de fácil acceso y con unas vistas muy bonitas; aunque nosotros la completamos en 2 horas subida y otras 2 horas de bajada; hay que tomárselo con calma y contar con al menos entre 2,5 y 3 horas para el ascenso.

¿CUANTO CUESTA VIAJAR 4 AÑOS?

2011-04-12T10:50:00.008+01:00

He aquí la pregunta “del millón”; la respuesta a una de las preguntas número uno durante los últimos cuatro años. ¿Cuánto cuesta un viaje de cuatro años?
No solamente amigos, familiares o conocidos nos han preguntado; en todo el mundo una de las primeras afirmaciones al decir que llevábamos tanto tiempo viajando era: -Ah! Sois millonarios!, o… -Vuestros padres pagan el viaje. Tras nuestras respuestas, algunos se mostraron sorprendidos y otro porcentaje bastante incrédulo pues según ellos es imposible gastar tan “poco”.

Vamos a ir directamente al grano, nuestro gasto para viajar cuatro años, por ambos asciende a 20.160,74€ aproximadamente; es decir unos 2.520€ al año por persona.

¿Que está incluido aquí, y qué no está incluido? Bien, estos gastos incluyen absolutamente todos los costes del viaje, incluyendo visas, vuelos, barcos, regalos, entradas, y el día a día. Solamente hay dos cosas que no se han incluido aquí y son:
-Comisiones del banco al usar tarjeta de crédito que asciende a 715,16€
-Vuelo de regreso a España desde Nueva Zelanda que fue de 750€ por persona.

Con estos datos está bastante claro que no hace falta ser millonario para viajar, lo único que hay que hacer es dar el empujón definitivo.

Otras preguntas que a mucha gente se le podrían ocurrir serían, si se puede viajar con menos, cómo hacer para llevar un presupuesto tan bajo o cómo sería el viaje gastando un poco más.

Nuestros gastos han ido inevitablemente condicionados a la inflación natural de cualquier país, pues en un periodo de 4 años se nota mucho, así como la crisis económica mundial en la que nuestra moneda, el Euro, se vio gravemente afectada.
Durante el primer año de viaje, desde España hasta Etiopía, nuestra media de gastos fue de 4€ al día por persona; fue un gasto tan bajo como 1.500€ en un año por persona.
Durante los siguientes dos años, la media de gastos diaria ascendió a los 5€ por persona y día.
Ya en el Sudeste Asiático, debido a la caída del Euro y el cambio más bajo, no pudimos bajar nuestra media de los 6€ al día por persona.
Finalmente, Australia fue un cambio muy grande, allí compramos un coche y viajamos de una forma muy diferente, aunque el gasto fue mucho mayor, seguimos considerando que viajamos de una forma muy económica en este país pues la media diaria fue de 12,5€ por persona y día. Nueva Zelanda fue el final del viaje, y el presupuesto se disparó hasta los 15€ por persona y día en éste país.

¿Se podría viajar con menos dinero? Por poder, se puede, pero sería llevando el viaje al extremo; durante el primer año viajamos con lo mínimo, pero después a medida que el tiempo pasó, cada vez nos dábamos más “lujos” debido a que los países eran más baratos y el bolsillo no lo notaba mucho.

Hay otra cosa muy importante a la hora de poder mantener unos gastos tan bajos, esto es viajar dos personas juntas, seguramente el mismo viaje, yendo una sola persona sería más caro pues en ocasiones uno solo debe pagar lo mismo, o casi igual por una habitación, que dos personas; pasando a veces lo mismo con la comida.

Por otra parte, viajar con un presupuesto más alto en Asia, de unos 10€ por una persona al día sería un viaje bastante más holgado. Con 15€ diarios por persona se puede viajar muy cómodamente en la mayoría de los países que hemos visitado.

A continuación ponemos unos datos más detallados sobre los gastos para hacerse una idea de qué es lo que sale más caro y más barato.
De nuestros gastos de 4 años viajando, por una persona, que han sido de 10.080€, se dividen en:

-700€ de visas
-700€ en vuelos (no incluye el de regreso a España)
-1.050€ en Australia
-1.150€ en Nueva Zelanda
-6.480€ todo el resto de gastos en todo el viaje.

Con estos datos, podemos afirmar, a excepción de Australia y Nueva Zelanda, que hemos vivido el día a día durante los últimos 4 años con menos de 5€ al día por cada uno de nosotros. Sin duda es más barato y se ahorra más viajando, que viviendo en España.

REGRESO A ESPAÑA, FIN DE VIAJE

2011-03-28T14:02:00.010+01:00

Y llegó el día… el final de una gran aventura y la pregunta de mucha gente contestada, ¿Cuando volvéis a España? Lo cierto, es que ya estamos en España…

La familia y amigos más cercanos se han llevado la sorpresa de que hemos vuelto inesperadamente, prácticamente nadie, NADIE sabía que teníamos planes de volver; ha sido un secreto difícil de guardar durante varios meses, además con el retraso a propósito en las últimas publicaciones del blog.

Tras cuatro años de aventuras, de experiencias todos los días, la verdad es que es muy complicado escribir esta “ultima” publicación, es difícil encontrar las palabras.
Empezaremos contando cómo terminó Nueva Zelanda…

Finalmente llegamos a Auckland, entregamos el coche y regalamos todas nuestras cosas de camping a otros viajeros que comenzaban su aventura en el país.
El pasado 2 de marzo volamos directos desde Auckland a Bangkok donde queríamos pasar tres semanas antes de volver a España, para hacer algunas compras y todo lo necesario aprovechando lo barato que es Tailandia. Y lógicamente debido a esas tres semanas secretas que todo el mundo desconocía, tuvimos que retrasar las publicaciones del blog para que no se notase absolutamente nada.

Hace exactamente un año que estuvimos por primera vez en Bangkok, y al igual que la anterior vez volvemos a la Peachy Guesthouse, barato y buen ambiente. Y una vez más lo volvemos a decir, Bangkok es el lugar de los encuentros y reencuentros; increíblemente un amigo de España volaba a Bangkok el mismo día que nosotros para pasar un par de días antes de ir a Burma; por supuesto tuvimos que desvelarle nuestro secreto y nos juntamos con Eneko en la Peachy a los pocos minutos de llegar a Bangkok. A Eneko (acercandoelmundo.com) lo conocí hace 10 años en las “Pelotas del Diablo” en el Territorio Norte de Australia, en aquel entonces Eneko estaba en su vuelta al mundo en bicicleta por 4 años y con sus historias y las de otros viajeros fueron también un detonante para echarnos para adelante en esta gran aventura ya vivida.

Por la guesthouse pasó cantidad de gente durante las tres semanas que estuvimos, hicimos amistad con unos cuantos y nos llevamos varias sorpresas pues con algunos teníamos amistades en común. Uno de los curiosos encuentros fue Ramón de Cantabria y Mónica, hemos conocido muy pocos cántabros en éstos cuatro años y además ellos están haciendo un viaje muy interesante, aquí podéis ver su blog, Ara del Sur, también colocado en la barra a la derecha.

Bangkok es un sitio en el que siempre se descubre algo nuevo, y siempre hay algo que hacer; la otra vez no entramos en el Gran Palacio, pues estaba fuera de nuestro presupuesto, así que ahora en los últimos días que estamos más “holgados” fuimos a verlo.

Las últimas noches todo fue fiesta, fuimos a cenar al Hard Rock Café, con un poco de música en directo….

Y para despedir Tailandia y el viaje, nos tiramos una buena fiesta en Bangkok con Fabián, un chico de Granada.

Volamos de regreso a España con las aerolíneas egipcias, 10 horas hasta El Cairo, y otras 6 horas hasta Madrid donde nos esperaban nuestros amigos cómplices de la sorpresa, Ioana y Mihai, hijos de Nicolae, quien nos alojó en Rumania hace casi cuatro años.
Pasamos una noche con ellos, la madre de Ioana, Mariana, y el hijo de Ioana, Miguelito; también conocimos a su primo André y la novia de Mihai, Marta. Nos invitaron a una buenísima cena rumana, y lo pasamos muy bien recordando viejos tiempos; lo mejor de todo fue la sensación de estar de nuevo como en familia.
También tuvimos un poco de tiempo para ver el “Balcón de Madrid” desde Paracuellos del Jarama, donde viven nuestros amigos.

La idea era ir cuanto antes para Cantabria, ambos estábamos un poco nerviosos por la llegada, un poco desorientados, de nuevo acostumbrándonos a escuchar hablar español y a la facilidad de preguntar lo que fuese a quien fuese en nuestro propio idioma.

Llegamos a Cantabria, a Torrelavega, donde cogimos el autobús a Santillana del Mar; igualmente que hace cuatro años caminamos por el pueblo, pero esta vez en dirección opuesta; de camino, los familiares que nos iban reconociendo, alucinados por el hecho, nos iban siguiendo llegando hasta la misma puerta de la casa de los padres de María.
Todo el mundo quería presenciar el gran impacto que supone llamar a la puerta, sin más, de sorpresa, después de 4 años viajando por el mundo.
Hacía más de dos años que no veíamos a Ramon y Mari (padres de María), desde que estuvimos juntos en Navidad en India; más de tres años que no veíamos a Vicky (hermana de María), desde que vino a Egipto; y al hermano de María, Ramón; hacía los cuatro años que no lo habíamos visto. Mis padres, Jose y Marian, hacia bien poco, desde Nueva Zelanda, pero igualmente emocionante, pues el regreso supone muchas cosas que contar, muchas sensaciones nuevas, y claro que también… mucha buena comida.

Mucha gente se preguntará qué es lo que ocurrirá con éste blog. Termina aquí para siempre?, Continuará?... Lo cierto es que ha sido un “trabajo” bonito recopilar aquí mucha de la información de este viaje, tan bonito que sería una pena terminar y ya está; por ello vamos a intentar seguir con él. Intentaremos publicar durante las siguientes semanas una serie de datos básicos, curiosidades, estadísticas del viaje… simplemente para los lectores que tengan curiosidad, que quieran aprender más o estén planeando sus viajes y les sirva de “guía” o ayuda.

A parte de eso, este viaje termina aquí pero así mismo es el comienzo de otras aventuras; por supuesto que habrá más; no se sabe cuándo, ni cuánto tiempo, pero hay mucho mundo aún por descubrir; y al igual que recopilamos los datos de estos últimos 4 años, intentaremos escribir y publicar fotos de otros futuros viajes.

Cualquier cosa que a los lectores les gustaría saber, no hay más que escribir a la dirección de correo electrónico de arriba a la derecha, o usar esta misma entrada a modo de foro para responder preguntas.

El apoyo recibido siempre por parte de toda la familia sin duda ha sido vital para realizar este viaje, por ello queremos agradecer enormemente su ayuda. Igualmente los amigos que siempre estuvieron ahí, escribiéndonos, animándonos a seguir siempre para adelante. Los seguidores del blog, de muchas partes de éste mundo que también nos apoyaron siempre; por no hablar de los cientos y cientos de personas que de alguna forma nos ayudaron en estos cuatro años, gracias a ellos hemos aprendido los grandes valores que posee el ser humano. Gracias.

REGRESO A LA ISLA NORTE

2011-03-05T11:42:00.015+01:00

En dirección al norte no nos quedó más remedio que volver por los sitios que ya habíamos visto; Wanaka, Haast, los glaciares… también era una buena ocasión para dar otra oportunidad a estos lugares a ver si el tiempo nos sonreía, pero es algo realmente difícil en un lugar con tantísimas precipitaciones.

Arthur’s Pass, es un importante paso de montaña de 924 metros de altitud que comunica este y oeste, situado sobre el centro de la isla. Cerca de él, se encuentra el pueblo de mismo nombre, que a 737 metros de altitud, es el pueblo más alto de Nueva Zelanda.
Desde aquí es otro lugar perfecto para hacer marchas pues nos encontramos en el corazón de las montañas.

Desde el pueblo subimos un desnivel de más de mil metros para llegar a la cumbre del Pico Avalanche (1.833 metros) en una marcha de 6 horas.

La vista de los Alpes Neo Zelandeses es alucinante…

Hay un curioso pájaro que llevamos viendo mucho tiempo en zonas de montaña, el “Kea”, el cual es el único ave de la familia de los loros que vive en clima de montaña. Este ave es muy “amistoso”, siempre se acerca a la gente y si te despistas te hurga en la mochila en busca de comida. También se dice que es uno de los animales más inteligentes de la tierra, capaz de resolver complejos problemas.

Otra de las impresionantes marchas del Arthur’s Pass, es la Bealey Spur Track que termina en un mirador desde donde se aprecia la gran magnitud de las montañas y los valles.

Hacia el norte de la Isla Sur, viajamos hasta el Parque de Abel Tasman, nombre tomado del primer holandés que llegó a Nueva Zelanda, más de 100 años antes que el Capitán Cook. Pasamos por ciudades muy tranquilas como Motueka o Kaiterikeri donde la gente disfruta del mar en las playas con unas temperaturas mucho más suaves que en el sur.

Y más al norte paramos en Takaka, un pueblo muy bohemio donde muchos extranjeros llegaron un día y se quedaron, un ambiente relajado, con gente peculiar; hemos llegado a ver “familias rasta” donde tanto padre, madre e hijo iban con sus rastas y descalzos por la calle.

Rodeando la Bahía de Tasmania y en dirección este pasamos por Nelson, la ciudad más grande de la región y una especie de Takaka en versión grande.

Pero uno de los mayores atractivos de esta parte de la isla es Marlborough, una zona de fiordos a mucha menor escala que Fiordland pero mucho más intrincados; cientos de recovecos, playas, bahías, colinas… para hacerse una idea el Fiordo de Pelorus que tiene 42km de largo, en realidad tiene 379km de línea costera.

Nosotros nos adentramos por el estrecho pedazo de tierra que separa el Fiordo de Kenepuru y el de Queen Charlotte, una carretera de constantes curvas que salvan la accidentada costa con algunas vistas buenísimas de los fiordos y los islotes.

Y junto a la Bahía de Okiwa llegamos de nuevo al punto de partida de la Isla Sur, Picton.

En Picton tomamos de nuevo el barco para la Isla Norte, aquí fue donde notamos el terremoto de Christchurch del pasado 22 de febrero mientras esperábamos con el coche a entrar al barco. El vehículo vibró durante unos 30 segundos, no fue nada fuerte pero suficiente para ver como el coche temblaba.

Al llegar a Wellington la gran noticia es el terremoto, pero según la gente de la capital neo zelandesa, los constantes temblores no deberían ser en Christchurch, si no aquí en Wellington, pues unas siete fallas pasan por debajo y la más peligrosa de ellas exactamente por en medio de la ciudad. También se predice un gran terremoto en cualquier momento, como ya hubo a mediados del siglo XIX, de 8,1 grados.

A pesar de ser la capital del país, Wellington es más pequeña que Auckland o Christchurch, es más bien como un pueblo grande, muy verde y con un centro muy pequeño. En los últimos años se ha ganado el apodo de “Wellywood”, pues la industria cinematográfica del país se centra aquí, además de haber ganado fama con las películas de “El Señor de los Anillos”, “King Kong” o la más reciente “Avatar”.

Nos alojamos en un bonito lugar a las afueras de la ciudad en casa de Lou y su hija Simone de CS; originales de Estados Unidos pero viviendo en Nueva Zelanda desde hace 15 años. Una familia muy simpática; estuvimos ayudando durante estos días a Simone con “clases” de español ya que con sus 16 años va a ir a España este verano a estudiar por un año.

Una de las mejores cosas que visitar en Wellington es el Museo de “Te Papa”, clasificado como el mejor del país; uno se puede pasar días visitándolo. En él se encuentra toda historia del país, geografía, salas sobre las historias de los refugiados políticos de otros países… realmente DE TODO, además de otras exhibiciones temporales de arte o fotografía.

El centro activo de la ciudad es el puerto, donde la gente pasea, y los chavales que salen de la escuela se bañan en las frías aguas.

Sobre la ciudad está el Monte Victoria con unas vistas de 360 grados sobre Wellington.

A través de Lou conocimos a su novio Stefano, y éste nos invitó a una fiesta que organiza todos los jueves en su casa. Los kiwis son gente muy abierta, lo pasamos muy bien en la fiesta, conocimos un montón de gente y también el coche de Stefano, un Chevrolet de 1.938; una antigualla restaurada que te transporta en el tiempo.

En nuestro lento camino al norte pasamos por Wanganui, y cerca encontramos un bonito “rincón”, la playa de Kai Iwi, donde nos quedamos aparcados dos días en un camping gratuito.

Menos suerte tuvimos en el extremo sur-oeste de la isla, en el volcán Taranaki, un volcán casi perfectamente cónico de 2.518 metros que no se dejó ver ningún día a pesar de nuestra paciencia. De todas formas a los pies del Taranaki tomamos la interesante “World Forgotten Highway” (Autopista Olvidada del Mundo), que serpentea por los verdes pastos con los rebaños de ovejas y las interminables colinas y terreno accidentado típico neo zelandés.

La carretera nos lleva al pueblo de Whangamomona, una curiosa villa que hace años se autoproclamo Republica Independiente; tras desacuerdos con el gobierno central, decidió “independizarse” y al llegar al pueblo un cartel te advierte que estas dejando Nueva Zelanda y entrando en la Republica de Whangamomona, y que además debes llevar tu pasaporte contigo; obviamente todo forma parte del buen humor kiwi, además para colmo el presidente de la “República” es la famosa cabra Billy.

En nuestro camino a Auckland vamos aprovechando los camping gratuitos del DOC, generalmente ubicados en lugares espectaculares, junto a ríos, montañas…

FIORDLAND Y QUEENSTOWN

2011-02-14T04:46:00.011+01:00

El Suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda es considerado Patrimonio Mundial; desde el Monte Cook hasta Fiordland (Tierra de los Fiordos) es de una naturaleza increíblemente virgen, exuberante y sorprendente; concretamente más aún Fiordland que es donde nos dirigimos tras la fría costa sur. Fiordland apenas tiene carreteras que se adentren en el parque nacional, la mejor forma de explorarlo es en bote pero los cruceros son siempre organizados y muy caros; otra forma es caminando pero en muchas ocasiones todo está tan organizado que sigue siendo difícil y se ha de tomar antes algún barco; así que nosotros nos limitamos a ver lo mayor posible dentro de nuestro presupuesto.

Desde el sur tomamos una carretera de grava hasta el lago más profundo del país, el Lago Haukoro con 462 metros de profundidad, llegando el fondo del mismo por debajo del nivel del mar.
Fiordland se caracteriza por su abundante lluvia y es difícil escapar de las nubes, al llegar al Lago Haukoro las montañas que preceden a los fiordos estaban cubiertas de ellas, que junto a la paz y tranquilidad del lugar, dan un toque muy misterioso.

Hicimos una marcha de unas pocas horas hasta un mirador a 1.000 metros de altitud a través de un denso bosque húmedo, lleno de helechos gigantes y gran variedad de musgos, una vegetación realmente densa.
Y en lo alto unas vistas perfectas del lago y montañas circundantes.

El lago Monowai se encuentra unos kilómetros más al norte y afortunadamente también podemos acceder a él por una carretera de piedras.

Al norte de Fiordland se encuentra Milford y el fiordo del mismo nombre, es el único fiordo accesible por carretera, así que nos dirigimos para allá. La carretera que sube desde Te Anau es realmente impresionante aunque la inestabilidad climatológica impida hacer muchas actividades, pero es lógico que para haber tal naturaleza tenga que llover mucho.

Junto a Te Anau y la carretera a Milford esta el segundo lago más grande del país, igualmente a los anteriores, de origen glaciar y con brazos que se adentran entre las escarpadas montañas.

En la misma carretera hay posibilidades de hacer marchas de un día; la famosa ruta de Routeburn de varios días comienza en The Divide, y aunque no la hicimos entera, mereció la pena subir hasta la cubre del monte Key (919 metros) donde hay vistas del valle de Hollyford, el Monte Christina (2.502 metros) y el lago Marian.

En dirección a Milford la carretera se vuelve más y más impresionante discurriendo entre enormes paredes de roca con altísimas cascadas cayendo de la nieve acumulada o de los viejos glaciares.

Antes de llegar a Milford, el valle termina en una gran montaña sin posibilidad de esquivarla; aquí se construyó hace años el impresionante túnel de Homer de 1.207 metros de largo que atraviesa la montaña en una sola recta y sale al valle de Cleddau.
En este punto estamos muy cerca del mar de Tasmania que se adentra en tierra por el Fiordo de Milford, es increíble ver tan cerca del mar a montañas tan escarpadas como éstas, con nieves perpetuas en sus cumbres; el monte Tutoko es el más alto de Fiordland con 2.746 metros.

Fuimos muy afortunados de legar a Milford con un tiempo soleado para disfrutar de las vistas del Fiordo con el Monte Mitre (1.692 metros) como telón de fondo.

Los parques nacionales están bastante vigilados para que nadie duerma donde no debe dormir, en cada hueco posible para aparcar un coche hay un cartel que lo prohíbe, pero siempre se les escapa alguno y nosotros encontramos el lugar perfecto, sin ninguna prohibición, aunque sabíamos que no estaba permitido. Por primera vez nos pilló el Ranger y nos echó, pero fue muy majo, ya que nos dejó dormir en el aparcamiento del mismo Milford (donde hay baños) pagando lo mismo que por un camping del DOC, los cuales suelen ser en ésta área de 5NZ$ por persona (2,75€)
Al día siguiente el tiempo cambió drásticamente y casi no se veía ni el Fiordo por la niebla y la lluvia; pero fue otro punto de vista muy bueno, porque al llover torrencialmente y de continuo, se forman cascadas por todas partes. Se mire donde se mire hay cascadas y agua cayendo por las paredes de las montañas, todo un espectáculo; y las cataratas ya existentes se vuelven totalmente descontroladas.

Otra noche que pasamos cerca de Milford (esta vez en un camping del DOC) fue realmente fría, estuvo lloviendo toda la noche y la temperatura cayó hasta unos 5 grados (estamos en verano); a la mañana siguiente vimos que las cumbres de las montañas que nos rodeaban estaban nevadas.

Deshicimos el camino a Te Anau y tomamos rumbo a Queenstown. Nueva Zelanda es un gran país para el autostop, más aún en la Isla Sur; se suelen ver muchos autoestopistas y al igual que la gente nos ayudó a nosotros, ahora vemos la otra cara ayudando a todos los viajeros que podemos. Hemos llegado a ver lugares indicados para hacer autostop donde había un banco con la señal de un puño cerrado con el pulgar levantado.

Se dice de Queenstown que es la capital de la adrenalina, y es que muchos deportes de riesgo o de “adrenalina” han sido inventados en Nueva Zelanda. Aquí se puede practicar “puenting”, parapente, caída libre….

Queenstown está ubicado en un lugar espectacular a pies del lago glaciar Wakatipu, encajado a la vez entre grandes montañas como la cordillera de The Remarkables, escenario también de la película ”El Señor de los Anillos” como la tierra de Mordor.
Decidimos hacer Couchsurfing de nuevo y contactamos con Gabi, una chica argentina que trabaja aquí desde hace meses; la experiencia fue muy buena pues además conocimos a sus otros compañeros de piso, Florine de Francia, Sean de Israel y Fabian de Alemania, todos ellos gente sana y muy maja. Viven en un lugar increíble con éstas vistas de Queenstown…

Pero para vistas sin duda, las del Pico Bob situado sobre la ciudad; llegamos arriba en una escarpada ascensión de 45 minutos, y realmente merece mucho la pena…
Para bajar usamos el teleférico, como sólo revisan los ticket al subir, bajamos gratis.

En el extremo norte del Lago Wakatipu está el pueblo de Glenorchy, rodeado de montañas y punto de partida para grandes caminatas. La marcha Routeburn que comenzamos cerca de Milford termina aquí, en realidad nos encontramos a muy pocos kilómetros de la carretera de Milford, pero para llegar aquí en coche hay que recorrer varios cientos de kilómetros.
Lo que hicimos fue una marcha de 6 horas en la terminación de la Routeburn, llegando hasta Routeburn Fall a 1.005 metros de altitud y con unas perfectas vistas del valle.

En Queenstown tuvimos tiempo también para un poco de fiesta que de vez en cuando no viene nada mal, así que salimos a tomar algo con Gabi, Sean y Florine, y a escuchar un poco de música en directo.

Hace una semana publicaron una pequeña entrevista en la web www.yokmok.com; pulsar aquí para verla.

VIENTOS GELIDOS DEL SUR

2011-02-04T00:27:00.017+01:00

De nuevo nos encaminamos a la costa este de la Isla Sur, en dirección al mayor asentamiento, Christchurch; más de la tercera parte de la población de la isla vive en esta ciudad.

El pasado septiembre hubo un gran terremoto de 7,1 grados con el epicentro a 40km de la ciudad, notándose el temblor en toda la isla y hasta en la Isla Norte. Fueron muchos los destrozos que dejó en la ciudad, afortunadamente tan sólo hubo dos heridos, pero parte de los edificios históricos quedaron parcialmente derruidos y carreteras completamente rotas y agrietadas.
Este terremoto fue uno de los mayores en la historia de Christchurch pero los expertos dicen que no será el último y se predicen fuertes temblores a corto plazo.
El mismo día que llegamos hubo uno en la mañana de 5,1 grados y bromeando aquella noche… vivimos nuestro primer terremoto mientras dormíamos, sólo fueron dos o tres segundos y de 4,4 grados, pero suficiente para mover toda la cabaña donde nos encontrábamos.

Ahora mismo nos encontramos en Wellington, con un cierto retraso en las publicaciones del blog, hace casi un mes que estuvimos en Christchurch. El pasado 22 de febrero hubo un fuerte terremoto de 6,3 grados que dejó la ciudad medio derruida, 103 muertos en este momento pero alrededor de 200 desaparecidos entre los escombros. Algunos de los lugares que visitamos en la ciudad como la famosa Catedral, se desplomaron casi por completo. En el momento del temblor estábamos en Picton esperando el ferry para cruzar a la Isla Norte, y a pesar de estar a varios cientos de kilómetros, notamos el terremoto.

Lo primero que hicimos en Christchurch fue visitar la exposición de un escultor australiano, Ron Muek quien realiza unas obras de gran realismo.

Christchurch no es una ciudad con grandes cosas que visitar pero tiene una vida especial, además nos coincidió un festival que dura diez días y se realizan actuaciones de todo tipo continuamente en diferentes puntos de la ciudad, había algunos cómicos muy graciosos como los de la foto siguiente quienes iban conduciendo dentro de un retrete y de remolque llevaban una bañera.

En el centro de la ciudad se haya la Plaza de la Catedral, cerca pasa el río Avon dando un toque especial a la urbe con los puentes sobre él, y el viejo tranvía rehabilitado para los turistas, incluso uno de los tranvías es un restaurante, pudiendo cenar viendo toda la ciudad al tiempo.

No se puede venir a Nueva Zelanda y marcharse sin ver un kiwi, ese peculiar animal del que hablábamos en la primera entrada del país; así que fuimos al Parque de Orana, donde se puede visitar a los animales en la hora que les dan de comer, gracias a eso pudimos ver el kiwi, ya que es un animal tan tímido, miedoso, hipersensible al ruido y la luz, que no suele salir de su escondrijo. Al ponerle comida hizo acto de presencia pero tampoco se lo puede fotografiar porque la casa del kiwi está a oscuras.
Aparte vimos otra fauna local como el tuatara, un lagarto que vive hasta los cien años; mucha fauna africana, leones, rinocerontes jirafas…

Mis padres regresaron a España durante estos días y nosotros nos movimos a casa de un couchsurfer que casualmente vivía en la casa de enfrente del camping donde nos alojábamos.

El chico que nos aloja se llama David, pero hay un montón de gente viviendo en la misma casa, Tom, Mario, Hilal y unos cuantos más. Todos son gente joven, universitarios y gente muy muy maja con los que pasamos tres días estupendos.

Y llegó un cumpleaños más en el viaje, el pasado 26 de enero me cayeron los 30 años y lo celebramos en Christchurch tomándonos algo con Jose. La historia de cómo conocimos a Jose es bastante buena; fue cuando estábamos en Yemen (hace dos años y medio), apuntamos el email de un español registrado en la misma guesthouse, y lo escribimos. Desde entonces mantuvimos el contacto y nos enteramos no sólo que coincidíamos en Nueva Zelanda, sino que también aquí en Christchurch…

Cerca de Christchurch está la Península de Banks, de una forma circular y llena de entrantes y salientes; es una tierra muy accidentada con montañas por todas partes que nos dan la posibilidad de tener muy bonitas vistas de la península y la bahía de Akaroa, el pueblo principal del área.

Hicimos kilómetros en dirección sur, dejamos Canterbury y entramos en el estado de Otago parando en la primera localidad interesante, Oamaru. Países como Australia o Nueva Zelanda carecen de historia antigua, todo es relativamente nuevo, concretamente en Nueva Zelanda lo más antiguo que pueda haber data del siglo XIX; aquí en Oamaru hay un lugar interesante llamado el “recinto histórico” con edificios comerciales junto al puerto que aún se conservan muy bien; el granero, el almacén de lana y ahora hay multitud de tiendas que trabajan artesanalmente con ánimo de conservar la tradición y pasarlo a las siguientes generaciones.

Desde Oamaru, por toda la costa hay algo que nos va a acompañar constantemente; la fauna marina local. Concretamente en Oamaru se pueden ver leones marinos, focas, pingüinos azules y pingüinos de ojo amarillo; los pingüinos azules llegan cada noche a un área de conservación en el que hay que pagar, así que fuimos a ver los otros al sur de la ciudad.

Es muy fácil ver los leones marinos, siempre están tumbados en la playa, en las rocas… la mayoría del tiempo durmiendo y rascándose. Pudimos acercarnos mucho a alguno de ellos, siempre dejando una distancia de seguridad, si uno se acerca mucho no les gusta y sacan rápidamente los dientes.

Los pingüinos de ojo amarillo es otro asunto, llegan a la playa dos horas antes de anochecer para alimentar a las crías, y si éstos ven a un humano, se vuelven al mar, son muy sensibles. Por ello sólo se pueden observar de lejos en lo alto del acantilado, desde allí vimos llegar a cuatro ejemplares. De todas formas, los pingüinos anidan en los acantilados así que casualmente tuvimos la suerte de ver dos crías de muy cerca.

Otra cosa que nos acompaña y no nos deja es el frio, en los meses más cálidos del año, es decir ahora, la temperatura durante el día es de entre 13 y 15 grados, pero el viento sur que llega directamente de la Antártida hace tener una sensación térmica mucho más baja, de entre 6 y 8 grados; en algunos puntos costeros hemos vivido unas ráfagas de viento como jamás habíamos visto.
Siguiendo la costa al sur paramos en el pueblo de Moeraki donde se encuentran unas peculiares rocas perfectamente redondas en la playa.

Y en la Punta de Katiki, se hayan más colonias de leones marinos y pingüinos de ojo amarillo; el acercamiento aquí fue bastante mayor en todo los sentidos, además caminando hasta la punta del saliente de Katiki, los leones marinos yacían a sus anchas en el campo, teniendo que tener mucho cuidado de no pisarlos o acercarnos mucho sin querer.

Muy cerca del sur de la isla esta otro de los focos urbanos más importantes, Dunedin, y saliendo de la ciudad se accede a la bonita Península de Otago.

Dunedin tiene algo muy curioso, la calle más empinada del mundo, y por ello, la calle Baldwin está registrada en el Libro Guinness de los récords. Es difícil apreciar esto en fotos, pero bueno, damos fe de que es realmente empinada.

Un lugar bonito es la estación de ferrocarril que recientemente cumplió su primer centenario.

Pero lo mejor de la zona es la Península de Otago con todos los recovecos, entrantes, salientes, playas, montañas y fauna.

Además de los animales que venimos viendo por la costa se le unen los Albatros Reales, la única colonia en tierra firme de esta colosal ave. De nuevo el recinto está cerrado haciendo un área de conservación con ticket de entrada, y como ya venimos diciendo, en Nueva Zelanda estas cosas son muy caras, así que nos conformamos con ver a los albatros volando por encima nuestro desde el área de parking, que no está nada mal la verdad. Los albatros tienen un metro de altura, pesan hasta 9 kilos, con una envergadura de tres metros con las alas extendidas.
Desafortunadamente es bastante complicado hacer éste tipo de fotos con nuestro equipo fotográfico y la mejor prueba que tenemos es ésta.

La parte más al sur de la Isla Sur, llamada los Catlins, es otro lugar despoblado, con gran inestabilidad climática, prácticamente todos los días hace sol, llueve, se nubla y hay viento helado.
Comenzamos a recorrer los Catlins en Nugget Point donde se halla un viejo faro, grandes vistas de los acantilados y del océano, lo único que hay más allá del mar que vemos es la Antártida.
Como siempre se ven focas, y otros animales autóctonos, pero por primera vez vemos los elefantes marinos que se caracterizan por tener una especie de trompa o gran nariz.

De camino a Papatowai hicimos una parada en las bonitas cascadas de Purakaunui.

Papatowai tiene colgado el slogan de “donde el bosque encuentra el mar”, realmente es un paraíso y realmente los densos bosques autóctonos llegan hasta el mismo océano.
Pero Papatowai tiene otra cosa interesante que encontramos casualmente, un lugar llamado “The Lost Gypsy Gallery” (La Galería del Gitano Perdido), se trata de un hombre que fabrica extraños e insólitos artilugios con cosas que encuentra y no sirven; tiene un autobús que no funciona aparcado junto a la carretera y todo el mundo es bienvenido a ver sus excentricidades. En la calle tiene el esqueleto de una vaca montado en una bici y mediante una palanca que cualquiera puede accionar, el esqueleto da pedales y abre la boca.
Dentro del autobús todos los cachivaches son de accionar manualmente, desde instrumentos de música hechos con alambre de espino, pasando por un techo lleno de circuitos de aparatos eléctricos, un arbusto en la calle que tiembla cuando uno se acerca e infinidad de cosas más…

Mientras buscábamos en qué lugar podríamos pasar la noche, si en la playa o un aparcamiento… encontré un cartel de alquiler de cabañas muy barato, me acerqué y una chica muy maja me ofreció una cabaña en mitad del bosque con todo lo necesario por 15NZ$ por persona, (8,5€) de nuevo por encima del presupuesto, pero estas oportunidades no se presentan todos los días para tomarse unos días de descanso y además celebrar en condiciones el cumpleaños de María.

En dirección a Invercargill paramos en el punto más al sur de la Isla, el Slope Point donde hay un cartel que marca la posición geográfica y las distancias correspondientes al Ecuador y al Polo Sur. Los árboles de ésta zona están todos inclinados debido al constante viento gélido del sur.

LOS ALPES NEO ZELANDESES

2011-01-20T04:42:00.019+01:00

Una fuerte lluvia nos acompañó de continuo en dirección Haast al sur y luego en el interior cruzando a la parte este de los Alpes Neo Zelandeses. La parte buena de la lluvia es que las cascadas que hay en el camino se vuelven salvajes y realmente impresionantes.
Tras pasar el Paso de Haast el tiempo cambió de forma radical y de repente nos vimos con un tiempo buenísimo en el lago glaciar de Wanaka.
Los lagos glaciares son muy peculiares, como su nombre indica están ubicados en la cuenca donde antes había o pasaba un glaciar, y éstos tienen un color azul-verdoso, además de tener a la vista una densidad diferente.

La carretera discurre junto al Lago Wanaka y luego cruza hacia otro lago, el Hawea, igualmente glaciar, encajado entre altas montañas, y muy muy bonito, haciendo contraste con los verdes pastos y las ovejas y vacas en los campos.

Wanaka está asentado a orillas del lago del mismo nombre, el fuerte viento produce olas en él y parece que se trata de una playa, los locales incluso toman el sol pero el agua es muy frio.

Wanaka nos sirve de acceso para el Parque Nacional del Monte Aspiring; a 50km por un bonito verde valle llegamos al límite del parque donde comienzan diferentes caminatas.

Aunque la marcha del Glaciar Rob Roy lleva cuatro horas, nosotros pasamos casi siete; el lugar es tan impresionante que uno no puede dejar de mirar hacia todas partes.

Primero atravesamos un denso y húmedo bosque hasta llegar a una magnifica vista del valle, de las montañas circundantes y los glaciares cayendo de ellas. De los glaciares caen multitud de cascadas por la roca vertical, pero hay una especialmente grande de unos 100 metros de altura.

Fuera de la ruta original decidimos acercarnos lo más posible al glaciar, teniendo una vista completa de él y todo el valle. El esfuerzo sin duda mereció la pena.

El día terminó siendo espectacular y al acabar la marcha tuvimos suerte de ver al protagonista de todos los picos, el Monte Aspiring de 3.027 metros de altitud.

Rumbo al norte siguiendo los Alpes por su lado este, entramos en la región de Canterbury y rodeando parte del Lago Pukaki llegamos al pueblo de Mount Cook, justo en la otra parte se encuentran los glaciares que visitamos en la costa oeste de Fox y Franz Josef.
En el pueblo hay un interesante museo en la oficina de información turística donde se aprende mucho sobre el área y personajes míticos de la historia de la montaña como Edmund Hillary (de origen neo zelandés) quién escaló en 1.948 el pico más alto de Nueva Zelanda, el Monte Cook (3.755 metros), junto a Tenzing Norgay; ambos fueron los primeros humanos en culminar el Everest poco más tarde.
En el museo hay una sala dedicada a los fallecidos; toda persona que ha muerto en ésta zona, ya sea escalando, caminando, etc… están registrados en varios libros con una breve biografía y fotografías. Desde que se comenzaron a contabilizar en 1.907, son 225 personas las que han perdido la vida en estas montañas.

La climatología es un factor importantísimo en éste lugar al igual que en la marcha del Rob Roy, y una vez más podemos considerarnos afortunados.
Hicimos varias caminatas en ésta área, la primera de ellas fue al Glaciar Tasmania, el más grande de los Alpes, pero también un glaciar con mucho retroceso, en los últimos años ha perdido 5km de largo, y durante los pasados 30 años se desprendieron tales bloques de hielo de la lengua terminal que se ha formado un enorme lago que antes no existía. Es algo impresionante ver los grandes icebergs flotando en las aguas del joven lago con el glaciar y los picos nevados al fondo.

El valle donde se asienta el Glaciar Tasmania está protegido por la cordillera más alta de los Alpes quedando éste libre de tantas nubes y precipitaciones. Justo al otro lado se encuentra el Valle de Hooker donde una marcha por su interior nos lleva prácticamente a la base del Monte Cook.
El valle estaba cubierto de nubes, llovía y hacía un viento y frio tremendo, la cosa no pintaba bien pero aún así decidimos hacer la marcha, ésta pasa sobre el lago Mueller formado por el glaciar del mismo nombre y más tarde un puente nos cruza de nuevo al otro lado del río Hooker, en ese momento las nubes nos cubrían el Cook por completo.

La caminata termina en el Glaciar Hooker y su lago lleno de icebergs, el viento era algo terrible pero poco a poco dejó de llover y las nubes se fueron disipando para dejarnos una vista casi perfecta de los 3.755 metros del Cook, una vez más el esfuerzo valió la pena.

Con un día increíblemente bueno aprovechamos a hacer una última caminata, la marcha de las lagunas rojas; una empinada pero relativamente fácil subida a una montaña frente a los dos valles que fuimos anteriormente, para tener una vista aérea del lugar.

Parece mentira como terminó el día después de amanecer tan malo, en la noche la Luna llena nos iluminaba espectacularmente las montañas en una noche fría con un cielo perfectamente limpio.

ISLA SUR, COSTA OESTE

2011-01-15T03:16:00.009+01:00

Los “kiwis”, (así se les llama a los neo zelandeses) están teniendo grandes detalles con nosotros; a parte de las cervezas que nos invitó el hombre del Tongariro, la noche anterior antes de cruzar a la isla sur, la pasamos en un camping en Porirua, cerca de Wellington, y como habíamos llegado tarde y nos marchamos pronto en la mañana, el dueño no nos quiso cobrar.

Siempre que tomamos algún barco nos vienen a la mente memorias de otros barcos como el de Jordania a Egipto, Egipto a Sudán o aquel inolvidable viaje de Djibouti a Yemen durmiendo en la cubierta.
La situación en Nueva Zelanda difiere bastante de éstas anteriores, la verdad es que es mucho menos emocionante, pero tras aquellas experiencias sorprende la organización y puntualidad de los barcos que zarpan de Wellington con destino a Picton en el extremo nororiental de la Isla Sur.
El viaje tarda entre tres, y tres horas y media en cruzar el Estrecho de Cook y adentrarse entre los fiordos del norte; es un área con muchas precipitaciones y si no se tiene un día soleado el paisaje pierde bastante aunque nunca decepciona.

Picton es un pueblo con un bonito puerto entre los fiordos; simplemente de paso y organización para recorrer la Isla Sur.

La Isla Sur de Nueva Zelanda es la más grande de todas pero posee tan sólo un millón de habitantes; rápido nos damos cuenta de la NO presencia humana en los infinitos campos, valles y montañas de la isla, y que en lugar de ellos están parte de los 40 millones de ovejas que pueblan el país.

Al sur de la región de Tasman está el Parque Nacional de los Lagos Nelson, donde el lago Rotoroa y el lago Rotoiti aparecen a los pies de cumbres que superan los 2.000 metros de altitud.

De camino a la costa oeste pasamos por la Garganta de Buller.

Westport es una de las “grandes ciudades” de la costa oeste con unos pocos miles de habitantes; en realidad no tiene mucho interés, pero cerca está el Cabo Foulwind donde visitamos una colonia de focas; desafortunadamente estaba muy lejos y no tuvimos oportunidad de acercarnos más. Los machos de este tipo de focas alcanzan los 2,5 metros de largo y llegan a pesar 200kg.

La carretera discurre al sur entre la bonita costa y el Parque Nacional de Paparoa con una naturaleza exuberante e impenetrable.

En Punakaiki hay un curioso lugar llamado “Rocas Pancake”; las rocas de la costa hacen unas curiosas formas que parecen pancakes amontonados uno encima de otro. Además si se tiene la suerte de coincidir con marea alta hay unos agujeros internos que escupen agua a presión del mar y producen fuertes sonidos.

Más al sur de Greymouth comienza un paisaje más impresionante, las estribaciones de los Alpes Neo Zelandeses, y con ello, ríos de origen glaciar con un color lechoso que cruzan la carretera de camino al mar.
Paramos en alguna localidad de interés como Hokitika o Ross, el pueblo nacional del oro, aquí se encontró la mayor pepita de oro del país de 2,7kg.

Este es uno de los lugares donde uno siempre desea tener un tiempo espectacular para disfrutar de unas vistas sublimes, pero la realidad es que en ésta isla llueve mucho, y en la costa oeste mucho más; aunque estamos en pleno verano la temperatura es bastante baja también.

A pesar de un tiempo nublado tuvimos suerte de no tener lluvia o niebla visitando los dos glaciares más importantes del país.
Los glaciares neo zelandeses no son los más impresionantes que hemos visto, pero hay que reconocer que es curioso ver estas masas de hielo a tan baja altitud y tan cerca del mar (sólo 15km en línea recta hasta la costa).
Las continuas precipitaciones han hecho sobrevivir a unos cuantos glaciares desde la última glaciación de La Tierra hace 14.000 años; pero sin duda el periodo de mayor retroceso ha sido en los últimos años. Prueba de ello es el Glaciar Franz Josef de 12km de largo; en la foto siguiente se ve una imagen del glaciar en la actualidad y las líneas blancas marcando el retroceso del mismo; aunque no se aprecian bien los números, la línea superior data de 1.865, la primera exploración de los occidentales donde el glaciar tenía un increíble volumen. Con el paso de los años fue retrocediendo tanto que llegó a la posición de la línea negra en 1.970; aquí es donde viene la peculiaridad del Franz Josef, mientras la mayoría de los glaciares del mundo retroceden, éste está creciendo desde 1.985 a una velocidad relativamente alta.

En un corto paseo se llega casi hasta la misma lengua del glaciar donde no dejan acercarse por los continuos desprendimientos.

El Glaciar Fox es un caso parecido, se encuentra muy cerca del anterior, con muy fácil acceso. Durante la última glaciación el glaciar sobrepasaba la línea de la costa, dejando con ello grandes morrenas detrás en su retroceso, también vimos marcas del lugar que ocupaba el glaciar hace 150 años, varios kilómetros antes de llegar a él; pero sorprendentemente está creciendo en la actualidad a un ritmo de un metro semanal.

El pasado 30 de enero fuimos entrevistados en el programa de Isabel Gemio, “Te doy mi palabra” de Onda Cero, para quien no escuchó la entrevista en su momento y le gustaría escucharla, pinchar aquí. Es la segunda entrevista del audio del Domingo 30 de Enero.

NUEVA ZELANDA, ISLA NORTE

2011-01-11T00:41:00.014+01:00

Después de haber volado en pequeños aviones por el Sudeste Asiático, incluso aviones de hélices, nos encontramos con la sorpresa en el aeropuerto de Sydney, que el avión de las aerolíneas emiratíes con el que volamos a Nueva Zelanda es el nuevo A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, capaz de transportar a más de 850 pasajeros sin contar la tripulación.

La inmigración es bastante estricta al igual que Australia con el tema de la comida y cosas orgánicas, pero lo que miran más es si se lleva tierra pegada en las botas y el material de camping. A mi me quitaron la tienda de campaña para meterla en una máquina y desinfectarla.

Aunque parezca que Nueva Zelanda esta muy cerca de Australia, lo cierto es que son tres horas y media de vuelo hasta la ciudad más grande del país, Auckland; adelantamos los relojes un par de horas más y ya son 12 horas de diferencia horaria con España.

Nueva Zelanda se compone de muchas islas, pero principalmente dos, llamadas simplemente Isla del Norte e Isla del Sur; siendo la población de nueva Zelanda de casi 4 millones y medio, más de una cuarta parte se encuentra en la ciudad de Auckland.

Esperábamos de Auckland una ciudad tan moderna como cualquiera de Australia, pero nos sorprendió, aunque por supuesto es una ciudad desarrollada como cualquiera del primer mundo, Auckland se ve un poco desdejado en algunas áreas y hay muchas obras en la ciudad que dificultan el trafico, al menos esa fue la impresión que nos dio al llegar desde la moderna Sydney.

Una gran diferencia respecto a Australia, y un alivio, son los precios; Nueva Zelanda es bastante más barato que el país vecino y aunque siempre está fuera de nuestro presupuesto, nos podemos permitir unas noches en un dormitorio en el centro de la ciudad, los cuales están sobre los 20 o 25 NZ$, (11,5€ - 14,4€)

El primer tema a solucionar en la ciudad era ver cómo íbamos a viajar por Nueva Zelanda; como aún seguimos viajando con Jose y Marian, un vehículo sería lo más apropiado, por lo que estuvimos de nuevo barajando la posibilidad de comprar un coche como en Australia, pero al final no quisimos tentar a la suerte y lo descartamos, lo de Australia salió muy bien.
La opción de alquilar no es descabellada pues en Nueva Zelanda es barato y dependiendo del tiempo que lo vayas a usar te hacen mejor precio. Mirando precios de vehículos para el periodo en el que mis padres viajarán con nosotros salía un poco caro, más aún por devolver el coche en otra parte del país; lo que ocurrió finalmente es que alquilamos el coche para con mis padres y para después nosotros, ya que al alquilarlo por un periodo largo y devolviéndolo al mismo punto de partida, salía igual de precio que por 20 días de la otra forma. Así pues conseguimos un Nissan Station Wagon grande lo suficiente como para dormir en él por 25NZ$ al día.

Lo que primero llama la atención de Auckland es que está asentada entre 48 volcanes, es el llamado “Campo Volcánico de Auckland”, que provocaron hace 50.000 años la creación del istmo donde se asienta la ciudad; istmo que en un futuro lejano será inundado juntando las aguas del Pacifico y del Mar de Tasmania formando así una tercera isla.

Hay varios puntos desde donde observar la ciudad, el más alto de ellos es el Monte Eden (196 metros) con un gran cráter en su cumbre.

Pero el más famoso de todos es “One Tree Hill” (La Colina de Un Árbol), igualmente hay vistas de 360º, y varios cráteres salpicados en las laderas, pero lo que hace especial a esta montaña es su historia.
En lo alto de esta colina se hallaba la mayor fortaleza maorí del país, las cuales eran llamadas “pa”; en ella había un árbol autóctono considerado sagrado en su cultura, pero los colonos británicos talaron dicho árbol en 1.852, así como la expropiación de las tierras maoríes.
Los británicos plantaron otro árbol en el lugar del sagrado, pero la continua tensión desencadenó el primer ataque contra el árbol en 1.994, siendo talado por activistas maoríes en el año 2.000; por lo tanto en la cumbre del One Tree Hill ya no hay ningún árbol, tan sólo un obelisco dedicado a los maorís y la tumba del antiguo propietario de las tierras, John Logan Campbell.

Se cree que los maoríes llegaron a Nueva Zelanda entre el año 1.000 y 1.200 provenientes de las islas del Pacifico. Al contrario que los nativos australianos, los maorís de hoy en día están totalmente integrados en la sociedad neo zelandesa; para palpar parte de su cultura solamente se puede a través de espectáculos para turistas previo pago (y no barato). La lengua maorí se hizo oficial hace años y ahora en la mayoría de lugares públicos todo está escrito en inglés y maorí. Otra cosa sorprendente de ésta raza es su constitución, los maorís son muy muy grandes.

Desde cualquiera de los puntos antes descritos es visible la Sky Tower (Torre del Cielo), situada en el centro de Auckland y que con sus 328 metros de altura, la hacen la estructura más alta del Hemisferio Sur.
Siempre es muy curioso como en cada país del mundo se intenta tener algo que sea “lo más del mundo” pero particularmente en Australia o Nueva Zelanda se tiende a colocar siempre la etiqueta de “lo más del Hemisferio Sur”

El museo de Auckland es digno de visitar debido a su excelente colección de artilugios de las diferentes culturas del Pacifico. Separado en secciones, se pueden ver cosas de la cultura de Tonga, Samoa, Fiji, Papúa Nueva Guinea, etc… Desde tallas, mascaras, armas, instrumentos de tatuar (algo muy importante en la cultura maorí), y fotografías impresionantes de los nativos hechas por los primeros occidentales que llegaron a la zona. También vimos al animal nacional por excelencia, el kiwi; vimos varios disecados, ya que verlos vivos es muy complicado a no ser que sea en un zoo, y aún así es difícil pues este animal es hipersensible a la luz y el ruido. El animal es de lo más extraño, es de un tamaño menor a una gallina con la peculiaridad de ser un ave sin alas, con un pico muy largo, y pone los huevos más grandes del mundo respecto al tamaño del animal.

Auckland tiene bastantes cosas que hacer pero con el tema de la búsqueda del coche nos habíamos demorado tanto que teníamos muchas ganas de salir a descubrir toda la belleza de la que nos habían hablado sobre Nueva Zelanda.
Antes de marchar compramos una cocina de gas como la de Australia y nos equipamos con cosas para vivir de nuevo en el coche.

Aunque el tiempo seguía sin acompañar, atravesando la península de Coromandel vemos la gran belleza de la naturaleza, el parque esta tupido de una vegetación impenetrable con peñascos de piedra sobresaliendo entre ella, y en la costa este de Coromandel llegamos al primer punto curioso, “Hot Water Beach” (la playa de agua caliente).

El efecto de unas rocas calientes subterráneas, hace que en cierto punto de ésta playa haya una temperatura muy agradable al excavar un hoyo, pero dado al reducido recinto donde esto ocurre, el lugar está completamente lleno de gente haciendo agujeros y metiéndose en ellos para relajarse dentro una especie de jacuzzi personalizado. Dentro de la “zona caliente” hay que ir al sitio adecuado pues en el mismo centro el agua es tan caliente que no se puede soportar. Sólo es accesible cuando hay marea baja, por lo contrario, estaría cubierto por el mar.

Alrededor del centro de la Isla Norte se encuentra el área geotermal más importante del país, su ciudad más importante es Rotorua, junto al lago del mismo nombre.
En la misma ciudad de Rotorua hay un parque público donde se encuentras varias fuentes de vapor con barro burbujeante y fumarolas con olor a sulfuro, es decir, olor bastante asqueroso en ocasiones.

A orillas del Lago Rotorua, está el barrio de Ohinemutu, lugar donde se junta cultura maorí y colonial, como la iglesia anglicana de St. Faith’s en la que aparece Cristo con una capa tradicional maorí.
Esta zona es tan activa que en muchas partes aparecen fumarolas entre el asfalto, el cual ha sido derretido por las altas temperaturas del suelo, o se ven chimeneas construidas para sacar el vapor o agua hirviendo a presión y conducirlo a otras partes lejos de las casas; hasta las alcantarillas rezuman y suenan debido a la fuerza térmica.

En Rotorua se puede uno pasar días explorando curiosos lugares pero por desgracia debemos elegir unos pocos; está claro que NADA es gratis y especialmente Nueva Zelanda está muy bien preparado para el turismo, pero los precios son excesivos en la mayoría de ocasiones. De todas formas, a nuestro parecer elegimos bien, yendo a una de las reservas termales más famosas, Wai-O-Tapu, traducido como “aguas sagradas” en maorí.
Dentro del recinto, está el Geiser Lady Knox que hace erupciones regularmente, pero para el deleite de los espectadores, provocan su erupción todos los días a la misma hora. Vertiendo un jabón biológico dentro del geiser, éste comienza a escupir espuma y en pocos minutos sale un chorro de agua a presión que dura por una hora y alcanza una altura de 20 metros.

Wai-O-Tapu se caracteriza por sus colores; todo está lleno de cráteres con barro en ebullición, fumarolas, etc… pero lo más sorprendente son los colores; hay un lugar que lo llaman “La paleta del pintor”, es una superficie plana donde destacan colores amarillos, verdes, naranjas, y en medio de ellos la “Champagne Pool” (piscina de champán) llamada así por su color exactamente igual, además de unas pequeñas burbujas constantes que salen debido a su alta temperatura al borde de la ebullición.

Justo en el corazón de la Isla Norte está el lago más grande del país, el Lago Taupo, el cual se asienta en la cuenca de una gran volcán que destruyó la isla hace 26.500 años en una súper explosión similar a la de Toba en Sumatra, sin llegar a tal magnitud.

La zona sigue siendo muy activa con erupciones volcánicas de vez en cuando, y prueba de ello es el Parque Nacional de Tongariro, al sur de Taupo y dominado por tres volcanes, el Tongariro, el Ngauruhoe y el Ruapehu.
Tras el Lago Taupo está el Lago Rotoaira con buenas vistas del Parque.

Hay una famosa caminata en el parque llamada “Tongariro Alpine Crossing”, se dice con razón que es una de las mejores marchas de un día del país, pero al empezar en un punto y terminar en otro lo mejor es reservarse un transporte que te lleva y te trae de vuelta, no es muy barato, pero es asequible y te olvidas de complicaciones para disfrutar al máximo de la caminata.

Comenzamos a las seis de la mañana cerca de la cabaña de Mangatepopo; el camino hasta la base del primer volcán, el Ngauruhoe (2.287 metros) es conocido por ser el escenario de la película “El Señor de los Anillos” concretamente la tierra de Mordor, haciendo el volcán del ficticio Monte Doom.

El ascenso del Ngauruhoe es una ruta adicional de la marcha original, es una subida muy empinada y difícil pero cada paso hacia arriba te das cuenta de cuánto merece la pena; las vistas sobre todo el parque son increíbles, llegando la vista incluso hasta el Lago Taupo.
Antes de llegar a la cumbre, hay agujeros por donde salen fumarolas sulfurosas, afortunadamente el volcán estuvo tranquilo, su última erupción fue en 1.975.
Al llegar a la cumbre se ven vistas de la parte sur; el Ruapehu (2.797 metros) aparece en toda plenitud con dos bonitos lagos azules entre ambos volcanes. El Ruapehu es el más activo y peligroso de los tres volcanes, su última erupción fue en el 2.007.

De nuevo en la senda de la marcha, ésta continua por el cráter rojo, asciende de nuevo y baja hacia los lagos esmeralda y el lago azul.

La zona es seca, sin vida, llena de rocas volcánicas de toda la actividad que ha habido aquí. Es un lugar alucinante y cada esquina que se tuerce uno encuentra una nueva maravilla.

Bajando hacia el otro lado se tienen vistas del Lago Taupo y del Lago Rotoaira, la marcha es completa y se disfruta hasta el último momento, cuando ésta atraviesa un bosque que nos devuelve de nuevo a mundo real.

Terminamos bastante cansados, muy contentos pero sedientos; de vuelta al camping preguntamos donde comprar unas cervezas al hombre que organizaba los autobuses que te llevan y traen de la caminata; al no haber nada cerca, éste tuvo el gran detalle de regalarnos unas cervezas.

Seguimos rumbo al sur, en dirección a la capital del país Wellington donde cruzan los ferry a la Isla Sur.

NUEVA GALES DEL SUR

2011-01-04T22:51:00.013+01:00

El río Murray es la fuente de agua dulce mas importante del interior de Australia, a pesar de la gran crecida que hubo cuando estuvimos allí, pudimos ir hasta Yarrawonga junto al Lago Mulwala y aún en el estado de Victoria; al otro lado de la frontera en el estado de Nueva Gales del Sur, esta el pueblo de Mulwala también con sus parques súper cuidados y zonas de baño.

Las inundaciones al sur del estado de Nueva Gales del Sur (no confundir con las actuales en Queensland) han influido en nuestros planes y tuvimos que desviarnos saliendo del área, tirando directos en dirección Sydney. Aunque no llegaron a la gravedad de lo que esta sucediendo ahora en Queensland, las inundaciones que vivimos fueron muy serias con perdidas multimillonarias para los agricultores; vimos campos, casas y vehículos inundados en el camino.

Cuando conseguimos entrar en la ciudad a través de la maraña de carreteras y autopistas de Sydney, fuimos a la zona de los hostales de mochileros en Kings Cross, para dejar colgados carteles para la venta del coche; como la idea es regresar a Sydney, así damos más margen para que alguien se interese por él.

Este mismo día que llegamos a Sydney, mis padres llegaban de España una vez más para pasar el fin de año juntos y con la excusa pasarse unas buenas vacaciones con nosotros; esta noche nos alojó en casa Tony, un viejo amigo de mis padres, hijo de los inmigrantes españoles que llegaron a Australia en los años ’60.

Aprovechando la tregua climatológica dejamos Sydney al día siguiente para ir a las Blue Mountains (Montañas Azules), pasamos varios días en el pueblo de Katoomba donde hay grandes vistas del profundo valle tupido de vegetación y “Las Tres Hermanas”, tres singulares peñascos de piedra.

También en los alrededores de Sydney está el Hunter Valley, uno de los valles vinícolas más populares del país, nos alojamos en un camping económico que tenía piscina y jacuzzi, estuvimos como reyes, por no hablar de las rutas de catas de vinos. Al igual que en los valles de Adelaide se puede ir a las bodegas a catar vinos gratuitamente, y generalmente en cada bodega te explican todo sobre los vinos que producen.

Tras el valle de Hunter la idea era recorrer parte de la costa este al norte de Sydney hasta encontrar un lugar bonito donde quedarnos a pasar la Navidad. La costa este australiana se caracteriza por sus playas, miles de kilómetros de playas y costa y la gran barrera de Coral en el estado de Queensland; nosotros recorreríamos una pequeñísima parte de todo ello.

Aún con el mal tiempo recorrimos el Parque Nacional de los Lagos Myall, pasamos por Forster, Laurieton, Port Macquarie y muchos sitios más, con alguna que otra sorpresa como el reencuentro con Andrew y Alicia, los polacos que conocimos en Dili, Timor Leste.

Así hasta llegar a Nambucca Heads donde el tiempo nos sonrió, el lugar nos gustó y nos quedamos allí por una semana disfrutando de unos días “playeros” en mitad de Diciembre.
El pueblo se asienta en un peñasco que sale al mar y tiene varios miradores impresionantes sobre los entrantes de mar y las playas.

Algo característico de Nambucca Heads es la “Pared V”, un muro costero donde gente de todo el mundo ha pintado cosas; recuerdos de sus viajes, recordatorios a alguien fallecido… un poco de todo.

Pasamos la Nochebuena y Navidad a nuestro gusto, montándonos nuestra fiesta en una cabaña del camping.

Durante estos días recibí llamadas de gente interesada en el coche, así que después de Navidad y con Nambucca Heads inundado por las fuertes lluvias, marchamos dirección sur de nuevo a Sydney.
Nos alojamos un par de noches en Kings Cross, la calle de los mochileros; al día siguiente de llegar tuvimos varios encuentros con gente interesada en comprar el coche, pero sorpresa para nosotros que fueron un grupo de chicos que pasaban por allí casualmente y sin mirar el motor del coche ni hacer preguntas, nos lo compraron. En el mismo día y días posteriores recibimos un montón de llamadas, no cabe duda que el precio de venta para el coche que es, era muy bueno. Como teníamos sólo seis días antes de dejar el país pusimos un precio llamativo de 2.000 Dólares (1.538 €), aunque con seguridad se podría haber vendido por más; de todas formas nosotros compramos el coche por 1.600 Dólares, así que con la compra-venta ganamos 400 Dólares!

Con la venta hecha, conocimos en Sydney a una gente encantadora; a través del abuelo y los padres de María contactamos con Manolo y María José, un matrimonio español de los que emigraron a Australia en los años ’60 y quienes nos alojaron en su casa por unos cuantos días haciéndonos sentir en familia y mostrándonos una gran hospitalidad.
Según llegamos a su casa en el barrio de Maroubra, nos invitaron a comer productos de la Península como queso, jamón serrano, chorizo… regado con un buen vino.
Ellos, con ganas de llevarnos a ver todo lo posible alrededor, nos hicieron un “tour” por las playas más famosas de Sydney como la de Maroubra, Cooge, Bronte, Bondi y muchas más, todas ellas llenas de gente que disfrutan de las vacaciones de verano y con los surferos cogiendo olas en la orilla de la playa.

Sydney está situado dentro de una gran bahía, también fuimos con Manolo y María José a la “cabeza del sur” es decir la parte sur del entrante, el Watson Bay, donde hay vistas fenomenales del centro de la ciudad con el puente y la Opera House.

Para mi es la tercera vez que estoy en Sydney y para María su segunda vez; no importa las veces que sea, está claro que Sydney es una de las ciudades más bonitas y fotogénicas que hemos visto; aunque a los lugares que fuimos ya habíamos estado, disfrutamos un montón repitiendo…

Darling Harbour es una bahía dentro de la gran bahía con paseos agradables, un puerto, y lo más impresionante de todo, muy buenas vistas de la parte este del centro de Sydney.

Sin duda el lugar emblemático de Sydney es la bahía donde se encuentra el gran puente de hierro y la Opera House frente al centro de la ciudad.

Caminando sobre el puente de hierro hasta el otro lado de la bahía las vistas son realmente espectaculares, más con el día tan bueno que tuvimos.

Y llegó el gran día, tantas veces que hemos visto en televisión la noche de Fin de Año de Sydney y estábamos allí. El evento es de tal magnitud que la ciudad se paraliza por completo; el centro de Sydney queda totalmente cerrado a vehículos que no sean autobuses y por todas partes se publicitan los diferentes puntos desde donde observar los fuegos artificiales, los cuales son considerados los mejores de todo el mundo.

Los fuegos son lanzados en varios puntos a lo largo de toda la bahía y la mejor parte se la lleva el puente. Entre los diferentes puntos para verlo, los hay de pago, gratuitos, más lejos o más cerca, pero sin duda el más famoso de todos es el Mrs. Macquaries Point.

Para acceder a Mrs Macquaries Point es gratuito pero hay un límite de 20.000 personas, y muchas de esas personas desean tener la mejor vista para la gran noche.
Siguiendo los consejos de Manolo y María José, nos levantamos el día de Nochevieja a las 6:00 de la mañana, cuando llegamos a la cola, ya teníamos un kilometro de gente delante nuestro, aún así podíamos considerarnos “de los primeros”; en la cola había gente que pasó la noche anterior durmiendo para coger el mejor sitio.

Rápido fue llegando gente y la cola continuó en un interminable zigzag, para las 10:00 de la mañana la cola alcanzaba varios kilómetros de largo, fue entonces cuando abrieron las puertas.
La gente fue entrando en tandas y cada uno chequeado personalmente, el alcohol de fuera estaba prohibido, incluso nos hicieron tirar el agua de las botellas abiertas, nos pareció muy estricto pero por otra parte hay que admitir que la organización de tal evento fue impecable.

Al ser de los primeros tuvimos suerte de conseguir sitio en un lugar especial con plazas limitadas justo en el frente, en la mejor zona del parque. Mas suerte aún tuvimos cuando entre todo el amasijo de personas encontramos un hueco para nosotros junto a varios chicos que habían dormido en la cola la noche anterior, la mayoría de ellos de Taiwán, es sorprendente la cantidad de taiwaneses que hay viajando en Australia.
De todas formas aunque suene a que todos estábamos apretujados, no fue así, el sitio era amplio y pasamos el día tumbados en las toallas tranquilamente, eso sí, pasando mucho calor también. Las vistas de la ciudad eran perfectas…

Y en la noche igualmente espectaculares.

A las 9:00 de la noche se lanzan unos fuegos artificiales preliminares que dicen ser “para los niños”; fueron impresionantes.

A medianoche, coincidiendo con el cambio de año, se lanzó el increíble espectáculo de fuegos artificiales. El centro de todo es el puente de hierro donde se lanzan los más impresionantes, pero los fuegos se pueden ver por todas partes incluso saliendo de lo alto de los rascacielos de la ciudad.

Tras 18 horas de espera y con el espectáculo terminado, volvimos a la ciudad para regresar a Maroubra; la organización sigue siendo tan buena que el flujo de gente va relativamente rápido teniendo en cuenta que los fuegos artificiales fueron presenciados por un millón y medio de personas en diferentes puntos de Sydney. Los autobuses además son gratuitos para todo el mundo.

Año Nuevo y el día siguiente fueron días caseros que pasamos en familia con Manolo y María José; conocimos a mucha parte de su familia, la mayoría originales de Torrelavega y pueblos de alrededor. Disfrutamos en grande de su hospitalidad, su simpatía y todas las historias de la época de la emigración, cuando todo no fue tan bonito, pero que el esfuerzo mereció la pena.

El último día fuimos todos a la Perousse, un barrio muy al sur de Sydney situado en Botany Bay donde desembarcó por primera vez el Capitán Cook, antes de instalarse en la bahía de Sydney.
Entre las actividades que se ven en la Perousse, había un hombre que hacía una exhibición con serpientes enseñando a la gente como prevenir picaduras, como tratarlas etc… En Australia habitan 7 de las 10 serpientes más peligrosas del mundo.

El día 3 de enero nos despedimos de unos grandes amigos, Manolo y María José; la experiencia de conocer a ésta familia sin duda ha sido una de las grandes cosas de Sydney.

En aquel mapa que editamos en el blog hace casi 4 años, la línea de nuestro itinerario terminaba en Sydney; realmente la “línea” a variado continuamente, y una vez más lo vuelve a hacer; Australia está tan relativamente cerca de Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda esta tan lejos de España (las antípodas), que la oportunidad de ir es perfecta.

VICTORIA

2010-12-05T08:52:00.003+01:00

El estado de Victoria se nos ha pasado un poco por agua; un clima impropio de la primavera austral con unas lluvias torrenciales que han dejado miles de hectáreas inundadas. Aún así de una forma u otra disfrutamos de los bellos parajes costeros y montañosos de Victoria.

Al cruzar desde el estado de Australia Meridional, adelantamos los relojes un poco más, habiendo ya una gran diferencia horaria con España de 10 horas.

Siguiendo la costa llegamos a Portland, el primer asentamiento europeo que hubo en el estado de Victoria; aunque es difícil apreciar la historia, aún quedan edificios coloniales ingleses y viejas iglesias del siglo XIX. Cerca de aquí esta el Cabo Bridgewater donde tratamos de ver sin éxito una colonia permanente de focas; y el Cabo Nelson en el que paseamos junto al faro y los altísimos acantilados.

En Warrnambool comienza la “Great Ocean Road” (Gran Carretera del Océano), ésta carretera discurre por toda la línea costera pasando por lugares rocosos muy bonitos que han sido moldeados durante años por la furia del océano. El clima sigue siendo un impedimento, alguno de los días las lluvias fueron muy fuertes impidiéndonos disfrutar al máximo del lugar. Dormir en el coche no fue una tarea fácil pues esta área está muy controlada y hay señales explicitas que prohíben no sólo acampar si no pernoctar en los vehículos, un tanto exagerado, pero debemos respetarlo pues las multas son muy altas.

La ensenada de Childers fue de lo mejor ya que llegamos aún con buen tiempo, aquí comenzamos a ver las curiosas formaciones rocosas e islotes en el mar; así como en la “Bahía de las Islas” y la “Bahía de los Mártires”.

El “Puente de Londres” y “El Arco” son otras de las formaciones curiosas.

Entre los lugares más impresionantes está el “Lago y la Garganta” donde dos cabos de tierra salen hacia el mar casi juntándose y haciendo un embudo donde el mar entra con toda su fuerza.

Y el más famoso de los lugares son “Los doce apóstoles”, en su día fueron doce peñascos en la orilla del mar, entre los acantilados y la playa; hoy día sólo quedan seis de los apóstoles, pero igualmente es un lugar muy bonito.

Terminada la carretera del océano fuimos a uno de los puntos más al sur de Australia, el cabo Otway donde se ven muchos koalas en los árboles; aunque son tímidos no se asustan tanto como los canguros, simplemente se quedan mirando con curiosidad, pudiéndonos acercarnos mucho.

Y siguiendo la costa llegamos a la capital del estado de Victoria, Melbourne; aquí habíamos contactado de nuevo con nuestro amigo D’Arcy, quien nos recomendó un buen sitio para dormir, un parque público muy tranquilo a las afueras de la ciudad, donde disponíamos de baños e incluso electricidad.

Antes de llegar a la ciudad paramos en Williamtown, un puerto marítimo con unas vistas fenomenales de Melbourne.

En Melbourne tuvimos el primer incidente con el coche, conduciendo por el mismo centro de la ciudad un hombre se saltó un ceda el paso y nos golpeó en el lateral del coche, afortunadamente el coche es tan duro que casi no hizo nada, y de esta forma evitamos hacer papeles para no perder el tiempo.

Melbourne es una gran ciudad en toda regla, nada que ver con Adelaide, que es más bien un pueblo grande; en Melbourne todo es más caro, más grande, el aparcamiento es complicado, por eso pasamos los días justos. Pero Melbourne es una ciudad que impresiona con sus rascacielos y su vida, la mezcla racial de los habitantes la hacen una ciudad muy cosmopolita.

Una de las calles que más nos gusto fue la Brunswick, donde la gente que pasea es de lo más variopinta; los comercios y tiendas son muy peculiares, y las casas originales de la época colonial.

La calle termina en la catedral de San Patrick y cerca están los jardines de Fizroy con la casa donde nació el Capitán Cook, el primer británico que inició la colonización de la gran isla; muchos se preguntarán cómo va a estar aquí la casa donde nació este hombre, pues bien, la casa fue desmontada en Inglaterra y traída a Australia para ser montada de nuevo posteriormente a la muerte de Cook.
Si bien, aunque siempre hay polémica con éste asunto, el Capitán Cook no fue el descubridor de Australia, los primeros en avistar la tierra Austral fueron los españoles y los portugueses, a los que les siguieron varias intrusiones de los holandeses antes de llegar los británicos.

Federation Square es el corazón de Melbourne, aquí siempre hay alguna actuación, grupos de estudiantes, turistas y todo tipo de gente que va y viene.
Cerca, desde el puente sobre el río Yarra hay impresionantes vistas de los rascacielos de la ciudad.

El centro de Melbourne es un amasijo de grandes edificios y calles en perfecta cuadricula, centros comerciales de lujo se mezclan con viejas iglesias, casas antiguas, el barrio de Chinatown o las calles italiana y griega, dos de los grandes grupos migratorios de Australia; se dice que la comunidad de griegos más grande del mundo fuera de Atenas, está en Melbourne.

En Australia siempre hay monumentos dedicados a los caídos de las guerras en las que ha participado el país; el de Melbourne es bastante llamativo pues es un gran edificio con un ligero aspecto de templo griego, donde se honra a los muertos en diferentes salas; también hay bonitas vistas de la ciudad.

Dejando atrás Melbourne, seguimos hacia el este hasta la ciudad de Bairnsdale, y Paynesville donde se hayan varios lagos separados del océano por un estrecho pedazo de tierra, al igual que el parque de Coorong.
Aquí cruzamos a la diminuta isla de Raymond con el ferry gratuito para peatones; es un lugar muy tranquilo con pocas casas y muchos koalas posados en los arboles de eucalipto, vimos incluso alguno con las crías. Entre otra vida salvaje también había canguros y pelicanos.

Fue aquí cuando descubrimos que en muchos de los parques que están junto a zonas de baño, tienen duchas públicas; incluso en algunos parques hay barbacoas con tomas de corriente, por lo que de esta forma no nos es necesario pagar por camping, o al menos pagar uno cada más tiempo.
En Paynesville pasamos la noche en uno de estos parques y aparecieron por la noche dos grandes possum, un animal endémico australiano que parece como una rata gigantesca con una larga cola enroscada al final, solo que éste es más gordo y más bonito también. Son animales nocturnos, por eso no es fácil verlos, pero aquí tuvimos suerte, además si te ven con comida se acercan mucho más.

Para cambiar un poco de aires nos vamos de la costa y nos metemos hacia el interior, según vamos ascendiendo altitud el terreno se va tornando verde, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora en Australia. La Carretera Alpina nos lleva a través de Omeo y luego hacia cotas más altas hasta llegar a Falls Creek (1.780m.). Las montañas australianas son muy diferentes, esta zona es de las más altas del país pero sus cumbres son redondeadas y carecen de roca, están todas cubiertas de arboles que actualmente están secos; no cabe duda que nos encontramos en una de las más viejas tierras del planeta.

Falls Creek es el centro del esquí en el invierno austral, ahora apenas hay gente, es un lugar muy solitario; la presa existente forma un lago y alrededor todo esta lleno de árboles secos de un color blanco intenso.
También hay históricos refugios que se pueden visitar como “la cabaña de Wallace”; aunque no se puedan usar estos refugios, todo esta lleno de zonas de acampada gratuitas, lo malo es el frio que hace al caer la noche.

Siguiendo la Carretera Alpina al norte, llegamos hasta la cuenca del rió Murray; las redondas montañas australianas se juntan a una gran planicie donde se asentaron muchos pequeños pueblos a finales del XIX. Uno de los más bonitos fue Beechworth, con parques, lagos y calles de tradicionales casas que parecen sacadas de una película.

AUSTRALIA MERIDIONAL

2010-11-27T07:25:00.037+01:00

Rodando con el Ford Falcon cientos de kilómetros al sur, cruzamos la frontera del Territorio Norte y entramos en el estado de Australia Meridional. El Outback del Sur de Australia sigue siendo una infinita planicie pero al carecer de vegetación impresiona aún más.

El primer pueblo significante que nos encontramos es Coober Pedy, el lugar con más minas de ópalos y donde se extrae la mayoría de éste tipo de piedra preciosa de todo el mundo; al llegar se ve toda la tierra levantada en pilas blancas junto a las máquinas. Coober Pedy se creó a comienzos del siglo XX cuando exploradores descubrieron la piedra preciosa en las tierras secas de la región y se comenzó a minar el suelo; el nombre del pueblo es una derivación de un término aborigen que éstos pusieron con la llegada del hombre blanco y que significa, “los agujeros del hombre blanco”.

Tras una semana durmiendo en áreas de descanso, en Coober Pedy cogimos un camping para cargar las baterías de los aparatos y descansar un poco, además de una buena ducha caliente.
Es muy curiosa la vista de Coober Pedy desde lo alto, entre lo seco del terreno, el color de la tierra, las viejas minas y las casas excavadas en el suelo, parece un pueblo construido en mitad de una cantera.

Algo muy peculiar de aquí es que la mayoría de la gente vive bajo tierra para soportar mejor las extremas temperaturas que en verano alcanzan los 50 grados.
La mejor forma de ver un poco de todo fue unirnos a un tour guiado por una vieja mina; primero vimos una película de 20 minutos en un cine subterráneo donde explicaban la formación del ópalo, teniendo éste su origen a raíz de los sedimentos que quedaron del mar que cubría esta zona hace cientos de miles de años.
Luego el mismo guía nos mostró la casa donde vive; una casa normal con el salón, dormitorio, baño… pero bajo tierra; paredes y techos rectos perfectamente excavados en la roca.

Seguido visitamos una antigua mina en la cual ya se agotó el ópalo y han hecho de ella un museo; en las grietas se puede ver aún ópalo blanco que carece de valor, tan sólo el 10% del ópalo extraído es vendible en el mercado.

La mayoría de las tiendas son también subterráneas, incluso las iglesias están bajo tierra.

En los alrededores de Coober Pedy está el “Brekaways”, un lugar donde la planicie se extiende más allá del horizonte y donde aparecen extrañas formaciones rocosas de diferentes colores. Debido a lo “extraterrestre” que parece el lugar, ha sido escenario de películas como “Mad Max III”; “Pitch Black”; “Planeta Rojo”; “Priscilla la reina del desierto” y otras más. También han quedado restos en Coober Pedy de alguna de estas películas futuristas como una nave espacial fabricada con restos de viejos aparatos eléctricos.

Uno de los lugares más curiosos son dos montículos llamados “el castillo”, a pesar de estar unidos, uno es de color blanco y el otro ocre.

El Brekaways es atravesado por la “Dog Fence”, la valla más larga del mundo con 5.300 km de largo; ésta comienza en Queensland y termina en el sur de Australia Meridional; su construcción separa el área de la ganadería bovina en el norte, de la ovina al sur de la valla; pero su motivo real es mantener el área ovino libre de dingos, ya que un sólo dingo puede ser fatal para el ganado. Cualquier ganadero tiene licencia para disparar a un dingo al sur de dicha valla.

El “Moon Plain”, (Planicie Lunar) es otro lugar muy peculiar, como su nombre indica, parece un sitio sacado de otro planeta. En Coober Pedy se ven recortes de periódico de un documento sacado hace años, el cual dice “No hay un lugar como en casa excepto en Marte”; en el documento aparece una foto de Marte y otra del “Moon Plain” y es exactamente igual…

En Coober Pedy dejamos la Stuart Highway para buscar un poco de aventura y seguir hacia el sur por rutas alternativas, lo cual significa, carreteras de tierra en las que si llueve se haría impasable para nuestro Ford. Pero la suerte estuvo de nuestro lado; primero tomamos la carretera a William Creek donde el terreno sigue siendo completamente plano; tan sólo pasamos junto a algún pequeño lago que increíblemente se mantiene en estas áridas tierras.
Un poco antes de llegar a William Creek pasamos junto a la estación ganadera más grande del mundo con 23.777 km2, casi el mismo tamaño que la comunidad de Galicia.

Aquí enlazamos con la Carretera de Oodnadatta, la cual recorre parte de la antigua línea de ferrocarril. William Creek fue una importante estación ferroviaria, ahora es un pequeño pueblo de 8 habitantes; tan sólo hay una tienda, un taller un camping y un pub en el que todos nos miraron al entrar. En el centro del pueblo hay una especie de museo, más bien son recuerdos o restos de cosas curiosas que se han encontrado, por ejemplo hay varios cohetes impulsores de satélites enviados al espacio que luego han caído por aquí cerca, están un poco destrozados pero es interesante ver estos aparatos incluso por dentro. También hay varias tumbas en honor a los fundadores de William Creek, gente reconocida que pasaba por aquí o la tumba de una joven turista que falleció deshidratada en el desierto cuando su caravana quedó atrapada en mitad de la nada; la temperatura en ese tiempo alcanzaba los 60 grados.

La carretera Oodnadatta sigue abierta pero al igual que el día anterior debemos ir muy lentos en ocasiones porque la pista esta tan corrugada que parece que el coche se nos desarma.

El primer lugar curioso del camino fueron los “Mound Springs”, (los manantiales en montículos). A esta altura, el terreno sigue siendo plano, pero la sal comienza a hacer presencia en la superficie; nuevamente a pesar de lo seco del sitio, parece increíble que haya manantiales de agua. Uno de ellos es llamado el “sifón de agua” pues salen burbujas de aire del manantial formando dibujos en el barro del fondo.

Paramos de camino en alguna vieja estación de tren completamente abandonada. La línea comenzó a pasar por la Oodnadatta en 1.891, y debido al deterioro fue cerrada en 1.980 para construir la reciente línea del “Ghan” que va paralela a la Stuart Highway.

La Oodnadatta pasa junto al Lago Eyre Sur, una pequeñísima porción del Lago Eyre asentado en la mayor reserva de agua subterránea del mundo, la Gran Cuenca de Artesian. Su superficie suele estar seca y generalmente es un desierto de sal.

Marree es el fin de la Oodnadatta, tuvimos suerte que la carretera se hubo abierto hacía pocos días, aún así las lluvias dejaron grandes charcas de agua que fueron difíciles de cruzar con el coche.

De nuevo en carreteras asfaltadas paramos a visitar la mina de cobre, motivo de la creación de nuevos pueblos en el área. En 2001 se habían extraído 80 millones de toneladas de cobre en la mina; hay una pequeña exposición con viejas máquinas enormes e incluso una rueda gigante que tiene el record del mundo de kilómetros y horas de trabajo en ese tipo de rueda.

Nuestro amigo Pen de Alice Springs nos puso en contacto con su amiga Glenys para alojarnos aquí cerca en el histórico pueblo de Beltana. Beltana es uno de los pueblos más pequeños de Australia, a pesar que hay varias casas, muchas de ellas son de exposición y están deshabitadas; la población total del pueblo en realidad es de 2 habitantes y una de ellos es Glenys que nos invitó a una buena cena y a pasar la noche su histórica casa, la cual era la antigua estación de policía.

Camino al sur en dirección a Adelaide, paramos en el Parque Nacional de Flinders Ranges; de nuevo metimos el coche con mucho cuidado por carreteras bastante malas, en realidad eran carreteras que discurrían por las gargantas entre montañas, por el mismo río de los cañones.

Sin duda lo más bonito del parque es la variedad de fauna, vimos muchísimos emús salvajes, y asustadizos canguros que huían al acercarnos.

Lagartos muy extraños como el de la lengua azul, el cual tiene una cola del tamaño de la cabeza que hace pasar por otra cabeza y así protegerse de los depredadores, los cuales creen que les está mirando en todo momento.

En los Flinders vino el primer susto grande con los canguros, de nuevo volvemos a repetir lo peligrosos que son estos animales cuando se conduce al amanecer y al atardecer. Conduciendo por la carretera vimos a uno en el arcén, aflojamos la marcha y entonces éste saltó al campo, pero de repente regresó saltando cruzando la carretera; tuvimos muchísima suerte que brincó justo frente al coche y saltó por encima del capó sin tocar éste.

Siguiendo rumbo al sur, comienzan a desaparecer los infinitos paisajes secos y deshabitados; campos de trigo, ganadería ovina, y viñedos sustituyen al Outback, así como pequeños pueblos con casas coloniales muy bonitas con balconadas de madera y porches muy decorados y llenos de plantas.

Adelaide es la capital del estado de Australia Meridional y la primera gran ciudad a la llegamos en el país, con una población de 1,2 millones de habitantes; aunque a pesar de ello, Adelaide más bien parece un gran pueblo, pues es tranquilo, sin problemas de tráfico y con edificios muy bajos que hacen que la ciudad se extienda por una enorme superficie.

Aquí habíamos contactado con Camilo de CS, un chico de origen colombiano que nos alojó por cuatro noches a pesar de ir con la intención de pasar tan sólo dos. Camilo es una de esas personas con la que conectamos muy rápido y pasamos con él todos los días que estuvimos allí.
Adelaida ciudad no tiene mucho que visitar, tan sólo la zona de las universidades tiene algunos edificios interesantes que ver…

Los alrededores de Adelaide están llenos de viñas, y sus bodegas tienen fama de ser de lo mejor de Australia. Camilo nos llevó al valle de MacLaren a visitar varias bodegas para catar vinos; no hace falta ser ningún entendido ni pagar por ello, las catas son gratuitas y se pueden probar diferentes vinos de cada bodega.

Coincidió que en estos días Camilo estaba invitado a una fiesta de “Housewarming”, una fiesta que hace la gente joven cuando se muda a una nueva casa, una especie de inauguración. Al estar nosotros con Camilo fuimos invitados también, tan sólo hay que llevar algo de bebida y a pasarlo bien; el tema de la fiesta era piratas o mexicanos, así que nosotros nos disfrazamos de piratas con ayuda de Camilo y éste se disfrazó de mexicano junto a otro amigo, Mike.

Antes de irnos de la ciudad fuimos nuevamente con Camilo, hasta el monte Loftly de unos 700 metros de altura y con unas vistas impresionantes de toda el área metropolitana de Adelaide.

Sin detenernos mucho recorrimos toda la costa sureste de Australia Meridional, pasando por el parque nacional de Coorong donde tan solo una fina línea de tierra separa el océano de un lago que se extiende por muchos kilómetros; también algunos curiosos lagos como el de la foto de color rosa debido a una alga que se haya en el fondo del lago y que con el sol produce éste efecto.

El Cabo Jaffa, o el bonito pueblo costero de Robe fueron otras interesantes paradas antes de llegar a Mount Gambier.

Mount Gambier es nuestra última parada antes de ir al estado de Victoria, y el comienzo también de una larguísima mala racha de mal tiempo; no sólo frio, si no, mucha mucha lluvia…
Estos días dormimos en áreas de descanso en las que está permitido quedarse a dormir, las cuales hemos encontrado gracias una buena web que encontramos en internet; de esta forma dormimos legalmente en el coche evitando problemas con la policía o los Rangers, y a demás tenemos un mínimo de servicios, al menos un baño.
Para usar internet vamos a las bibliotecas donde es gratuito y donde aprovechamos a cargar las baterías de la cámara de fotos, el móvil…
El lugar que encontramos a las afueras de Mount Gambier era muy bonito a los pies de un volcán extinto llamado Schank, donde se puede caminar por el labio del cráter.
En realidad Mount Gambier fue una zona de gran actividad volcánica pues hay bastantes volcanes y cuevas en la zona. Una de las famosas cuevas (en realidad ya no es una cueva) se derrumbó hace muchos años quedando un gran agujero en la superficie; un hombre llamado Umpherston se dedicó a plantar flores y otros árboles dando lugar a un bonito jardín ahora llamado “el agujero de Umpherston”; se puede observar su obra desde arriba o bajar al agujero y colarse detrás de las plantas trepadoras que parecen cascadas cayendo por la roca.

Pero el símbolo de la ciudad sin duda son dos lagos de muy diferente color y que se hayan también en los cráteres de dos extintos volcanes; el lago del valle de color verde, y el lago azul, llamado así debido a lo increíble de su color, sorprendentemente intenso.

EL CENTRO ROJO

2010-11-14T01:12:00.006+01:00

El Centro Rojo ocupa aproximadamente el sur del Territorio Norte; una vasta área, desértica, seca y de una tierra rojiza, donde el único asentamiento significativo es Alice Springs; aparte de eso, tan sólo existen pequeñas comunidades aborígenes salteadas y aisladas, donde el acceso es generalmente restringido. Mientras rodamos por las carreteras del Centro Rojo, vemos numerosos carteles que advierten de la prohibición de llevar o consumir alcohol, o de tener en posesión material pornográfico en la zona; aún peor sería introducir estos artículos en alguna comunidad aborigen, con seguridad la multa sería altísima y posiblemente cárcel por ello.

Debido a que sólo hay unas pocas carreteras asfaltadas en este territorio, nuestro viaje continúa por las rutas más accesibles, las cuales no dejan de ser impresionantes, lugares remotos y de gran belleza.

Nos dirigimos al oeste de Alice Springs recorriendo la parte oeste de la cordillera de Macdonnell, ésta origina espectaculares formaciones en las diferentes brechas que tiene; en la primera que paramos es Simpson Gap, a la cual llegamos siguiendo un río que luego forma una laguna y se cuela por un cañón abierto entre los Macdonnell.

Igualmente bonito fue la segunda brecha llamada Elley Creek y más tarde la Serpentine Gorge.

Un lugar sagrado aborigen y muy protegido es el Ochre Pits, o el hoyo de ocre; un lugar donde los antepasados aborígenes extraían las diferentes tierras con las que se pintaban; aún se pueden ver las diversas capas de intensos colores.

Sin duda el más impresionante y bonito de los cañones es el Ormiston Gorge donde hicimos noche. Hay varias rutas que rodean o pasan por dentro del profundo cañón, en una de ellas nos llevamos la sorpresa que debíamos bañarnos en el río para continuar la marcha, de lo contrario tendríamos que regresar todo el camino hecho.

Para viajar desde aquí al siguiente lugar al que queríamos ir, teníamos dos opciones, el Mereenie Loop, es decir 250km de carretera de tierra, la cual nadie nos recomendaba debido a las últimas lluvias, ya que la carretera tenía barro; o la opción fácil, la cual tomamos para no arriesgar el coche, de unos 600km teniendo que regresar a Alice Springs y seguir la Stuart Highway al sur.

Es muy fácil encontrar reptiles en Australia, algunos realmente bonitos y de un aspecto “prehistórico”, en ocasiones están tomando el sol en el asfalto por lo que hay que tener mucho cuidado al conducir, muchos no sobreviven en el intento de cruzar la carretera.

Unos 200km al sur de Alice Springs nos metemos al interior con el coche donde todo se va volviendo cada vez más y más rojo.

Llegamos al King’s Canyon (Cañón del Rey) ya atardeciendo y tuvimos que hacer noche en un área de descanso a varios kilómetros ya que en el parking del King’s Canyon no sólo está prohibido acampar, si no que está prohibido aparcar el coche durante la noche, evitando así que la gente como nosotros duerma en los coches y tenga que pagarse un carísimo camping cercano.
La parte buena de éste área que encontramos es que tenía una pequeña ruta hasta un cercano río que nos hizo de ducha para un día.

El King´s Canyon es un impresionante cañón que se abre en la Cordillera de George Gill con paredes de roca de 100 metros de altura. Hicimos una ruta por arriba del cañón rodeando su parte más vertiginosa.

Al final del cañón hay un lugar llamado “el Jardín del Edén” donde debido a su microclima crecen gran variedad de plantas y viven muchos animales diferentes, también hay una laguna donde uno se puede bañar si soporta lo frio que esta el agua.

Dando la vuelta al cañón, desde el otro lado, nos damos cuenta que el borde del precipicio por donde habíamos caminado antes, eran unos salientes erosionados que podrían caer al vacío en cualquier momento.

Varios cientos de kilómetros inhabitados al suroeste llegamos al Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta. El territorio es de gran importancia para las comunidades aborígenes Anangu que habitan estas tierras desde hace 10.000 años; ambos, Uluru y Kata Tjuta son sagrados en su cultura y debido a esto los Anangu exigieron durante mucho tiempo la posesión de esas tierras a su gente, devolviéndoselo el gobierno australiano hace unos pocos años.

Debido al aislamiento de Uluru y Kata Tjuta, se creó el pueblo artificial de Yulara, (que significa el aullido del dingo en la lengua Anangu) durante el auge del turismo para así tener acceso a todo tipo de necesidades; es más bien un resort con diferentes tipos de alojamiento pero en general todo es muy caro, por eso cada día que estuvimos allí tuvimos que recorrer hacia atrás 35km hasta una área de descanso gratuito donde podemos dormir con el coche.
La entrada al parque son 25AU$ y es válido para tres días; nosotros exprimimos hasta el último de los días.

Seguramente que mucha gente ha visto alguna vez una fotografía de Uluru, esa inmensa roca rojiza de una sola pieza sobresaliendo en una infinita planicie desértica; aunque para mí era la segunda vez aquí, no importa, Uluru es un lugar especial, mágico e impresiona de verdad por muchas veces que se mire.
Con unas dimensiones de 3,6km de largo; 2,4km de ancho y una altura sobre la tierra de 348 metros, hacen de Uluru uno de los monolitos más grandes del mundo; eso sin contar los 5km que se cree que puede tener de profundidad.
Cuando los exploradores ingleses lo descubrieron se bautizó como Ayers Rock, y hoy día se conoce por ambos nombres. Uluru es de una importancia enorme en la cultura Anangu, de ahí la siempre polémica de escalar o no escalar Uluru. Ellos no quieren que la gente escale el Uluru, quieren que sea una decisión voluntaria de respeto a la Roca, pero por otro lado nunca se ha prohibido del todo ya que los ingresos millonarios de los Anangu gracias a Uluru, podrían verse afectados al cerrar la escalada. De todas formas, quisiéramos subir o no, en los días que estuvimos, la escalada estuvo cerrada debido al mal tiempo. Si llueve, hace un mínimo de viento en la cumbre o la temperatura supera los 36 grados, los guardas cierran la escalada ya que es muy pendiente y ya se han producido más de una treintena de muertes.

Consideramos nuestra visita a Uluru como muy satisfactoria, ya que tuvimos la suerte de vivir diferentes estados meteorológicos que te hacen ver la Roca de diversos colores.
El primer día amaneció espectacularmente soleado y aprovechamos a hacer una marcha de 10km que rodea el Uluru por completo; a su alrededor se pueden encontrar cascadas de agua generalmente secas, extrañas formaciones en la roca, pinturas aborígenes y también lugares prohibidos para la fotografía debido al gran valor espiritual para los Anangu.
Una vez más los reptiles forman un amplio grupo en estas tierras y tuvimos también la suerte de encontrarnos de frente con una enorme serpiente.

Otra de las conocidas historias de Uluru es sobre su cambio de color; la Roca posee un color rojizo que cambia durante el amanecer y el atardecer debido a la luz solar. Como todo en Australia está perfectamente organizado, existen puntos exactos para ver estos fenómenos en su plenitud; para el atardecer tomamos nuestro tiempo y disfrutamos de Uluru y su enrojecimiento progresivo al atardecer.

Más impresionante y más suerte tuvimos durante el siguiente amanecer; buscamos un lugar todavía en la oscuridad, presenciando una gran tormenta eléctrica detrás del Uluru, posteriormente el sol fue saliendo produciendo drásticos cambios de tono en la Roca, culminando con un arcoíris que circunvalaba el Uluru, haciendo el marco fotográfico ideal y el sueño de mucha de la gente que viene a visitar este lugar.

La cosa no terminó aquí pues más tarde comenzó un tremendo chaparrón muy poco usual en el desierto, haciendo fluir rápidamente las cascadas anteriormente secas de Uluru; aunque mucha gente no desea tener la “mala suerte” de que llueva en Uluru, muchos australianos nos han recordado lo afortunados que somos de haber visto a la Roca con las cascadas de agua; muchos han visitado Uluru en numerosas ocasiones con esa intención sin conseguirlo.

A 50km de Uluru se encuentra otra de las piezas sagradas en la cultura Anangu, Kata Tjuta, o “the Olgas” bautizado así por los británicos exploradores. Un conjunto de 36 monolitos, algunos de ellos más altos que el propio Uluru, concretamente el Monte Olga con 546 metros es 200 metros más alto que la gran Roca. De nuevo nuestra visita presenció todo tipo de climatología; desde lluvia y niebla…

...hasta un día perfectamente soleado…

Kata Tjuta significa “muchas cabezas”, tiene su sentido pues al llegar se ven como redondeados montículos naciendo de la llanura.

Hay varias rutas que se pueden hacer entre las rocas de Kata Tjuta, pero sin duda la ruta del Valle de los Vientos, es la más bonita e impresionante.

En el momento cumbre de la marcha de 3 horas se pasa entre dos “rocas gemelas” de gran altura, sintiéndose uno muy pequeño con tales moles a los lados.

Con 3.000km recorridos con el coche, seguimos rodando por las infinitas llanuras del “Outback” australiano; sin duda el lugar es cautivador…

STUART HIGHWAY

2010-11-07T05:51:00.029+01:00

Nuestro primer día con el coche fue tan completo que terminamos agotados; estamos acostumbrados a hacer pocas cosas cada día, viajando muy lento, pero el coche nos da más libertad de ir o venir donde queramos y de hacer más cosas. Otra de las granes diferencias es que después de haber contado y medido el peso de cada cosa que metíamos en la mochila… ahora nos da igual, absolutamente todo, va al coche…
El Parque Nacional de Nitmiluk está a unos 30km de Katherine y tiene unas bonitas marchas sobre las paredes de la Garganta de Katherine, un gran cañón por el que discurre el rio del mismo nombre. Hicimos una caminata de 3 horas y terminamos exhaustos porque el calor y la humedad son terribles, decidimos ir rumbo al sur cuanto antes.

La Stuart Highway, o Autopista Stuart, es la vía principal que recorre Australia de norte a sur, comenzando en Darwin y terminando en Port Augusta con un largo de 2.834km. El nombre viene dado por John McDouall Stuart, el primer europeo que cruzó el país de sur a norte; durante el trayecto también se ven los restos de la línea de telégrafo que se construyó para tener conectado Inglaterra, a través de sus diferentes colonias en el mundo, hasta el nuevo país colonizado.

Siguiendo la Stuart Highway al sur, llegamos a un bonito sitio llamado Mataranka donde hay varias lagunas de agua caliente, realmente nos son termas, pero el agua es muy agradable (34ºC), eso junto a lo paradisiaco del lugar y el agua tan limpia, hacen del lugar un sitio muy bonito.

Cuando estaba atardeciendo comenzamos a buscar un lugar donde acampar, y nos dimos cuenta del peligro que implica conducir justo antes de la noche o en total oscuridad debido a los wallabys y canguros que cruzan la carretera de repente sin uno darse cuenta. En todas partes se ven canguros que han sido atropellados.

Tras nuestro primer día intenso en coche, acampamos y por la noche cayó tal tromba de agua que se nos inundó la tienda (la tienda barata de Indonesia), tuvimos que dormir en los asientos del coche; cómo agradecimos tener un techo en esos momentos…
Desde entonces ya no volvimos a sacar la tienda para dormir porque el Ford Falcon es tan grande y largo que si colocamos todas la cosas delante, atrás se hace una cama grande.
Howard y Joyce nos regalaron un montón de cosas con el coche; GPS, cocina de gas, todos los instrumentos para cocinar, sartenes, cazuelas, cubiertos; además nos dieron aceite, especies y otras cosas; mapas, reproductor de CD, una garrafa enorme para llevar agua, un conteiner para llevar combustible extra (muy útil en el desierto); y casi que lo más importante de todo, una “nevera” casera, se trata de una caja como las que se usan para conservar el pescado con hielo, así que congelando botellas de agua podemos conservar cosas y agua fría por varios días.
En resumidas cuentas, que el coche se ha convertido en nuestra nueva casa…

Entre los dos seguimos conduciendo al sur lo más pronto posible para salir del Top End, ya que llueve un montón debido a la llegada de la época húmeda.
Una parada interesante fue Daly Waters, fundado por Stuart durante sus viajes; aquí se halla un aeródromo que fue muy importante durante los primeros vuelos internacionales desde Londres a Australia. Pero lo más llamativo de Daly Waters es el pub que se encuentra allí en mitad de la nada y donde la gente ha ido dejando recuerdos con el paso de los años, ahora el pub está lleno de antiguallas por dentro junto con billetes de todas partes que la gente ha ido pegando en las paredes, fotos, carnets, pinturas y hasta ropa interior masculina y femenina colgando del techo. Se dice que es el pub más antiguo del Territorio, fue abierto en 1.939 aunque su licencia para vender alcohol data de 1.893.

Esta muy bien que en muchas de las estaciones de servicio que se encuentran en la autopista, dan un café gratis al conductor, una forma de hacer parar a la gente a descansar un poco ya que la Stuart Highway es una carretera muy monótona sin pueblos ni nada, y con rectas infinitas.

Siguiendo rumbo al sur, paramos para dormir en un área de descanso cerca de Newcastle Waters, un pueblo fantasma que tuvo su auge en la primera mitad del siglo XX cuando los “conductores” de ganado atravesaban kilómetros y kilómetros de desierto en caballos para mover las reses. Con la llegada de los trenes de carretera, este trabajo dejó de existir, y Newcastle Waters quedó en el olvido tal cual está ahora, con varias casas que sólo sirven de exposición para quien se acerque por allí a echar un vistazo.

Los trenes de carretera son algo muy característico del Territorio Norte; debido al escaso tráfico y largas carreteras, los camiones habituales suelen llevar tres o cuatro remolques alcanzando longitudes de 55 metros de largo.

A unos 700km al sur de Katherine y sin ninguna población significativa en medio, se halla Tennant Creek con unos 3.000 habitantes, y al ser domingo, aparentemente muerto.
El asentamiento de Tennant Creek se produjo tras el hallazgo de oro en la zona, que resultó en las minas de oro más productivas de Australia; cerca de la oficina de información tienen un museo al aire libre muy bueno sobre todos los aparatos usados antiguamente en las minas.

Intentamos buscar un camping económico al menos para poder ducharnos, pero el único barato estaba completamente vacío, ni los dueños; un lugar solitario exactamente igual al de las películas, donde sólo se escuchaba el chirriar del molino de la bomba de agua.

Un lugar muy curioso al sur de Tennant Creek son las “Devil´s Marbles”, (las canicas del Diablo) conocido en el mundo aborigen como Karlu Karlu, un lugar muy sagrado en su cultura.
Las Devil´s Marbles son unas formaciones rocosas producto de la erosión de la corteza terrestre, que hacen curiosas formas de grandes bolas u óvalos, ocasionalmente también se ven como “planchas” amontonadas una sobre otra, tan perfecto que parece que alguien lo haya colocado así.

Pasamos dos noches en las Devil’s Marbles explorando todo el área; hacia el atardecer suelen aparecer los dingos en busca de algún resto de comida. Estos animales muy similares a un perro tienen bastante miedo cuando vienen solos o en parejas, pero si te acercas sólo a su territorio puede ser peligroso.
Puesto que hemos dejado atrás el clima tropical del Top End, las noches cada vez son más frías y cuando sopla el viento pueden resultar heladas.

En Australia te puedes encontrar todo tipo de señales de tráfico en carretera, avisando de peligro de canguros, vacas, koalas, camellos, patos, etc… pero sin duda una que llama la atención mientras se conduce por la autopista es la de “peligro avionetas”. Y es que en la Stuart Highway hay tramos preparados para aterrizar aviones, y esto es debido al servicio de los “Royal Flying Doctor Service” una compañía que se dedica desde finales de los años ’30 a dar sus servicios médicos en avionetas a los lugares más remotos de Australia.

Cerca de Alice Springs paramos en un rancho para ver trabajar un poco la gente con las vacas, aquí conocimos a John, un tío autentico del Territorio Norte.

A muy pocos kilómetros de Alice Springs al norte hicimos una parada en la misma línea del Trópico de Capricornio, donde hay un pequeño monumento, Después de tanto tiempo en los trópicos nos encaminamos de nuevo a las zonas templadas del planeta.

Alice Springs se encuentra más o menos en el mismo centro de Australia, es la ciudad más grande que encontramos desde Darwin y ésta tan sólo cuenta con 28.000 habitantes. A pesar de ello es una ciudad moderna y después de pasar tantos días por el desierto, viendo a muy poca gente, llegar a Alice Springs fue de nuevo un pequeño shock; la calle peatonal Todd Mall es el centro comercial de la ciudad, donde están los restaurantes, tiendas, aborígenes vendiendo pinturas… descubrimos que también hay wifi gratuito e incluso enchufes por la calle, algo a lo que no habíamos tenido acceso en los últimos días, así que aprovechamos a ponernos al día.

En Alice Springs habíamos contactado con Pen, un miembro de HC; un hombre muy majo de 62 años que hizo de padre por unos días.
Uno de los defectos con que compramos el coche era que una de las puertas traseras no cerraba, Pen se puso manos a la obra y entre los dos arreglamos la puerta y otras cosas dejando el coche a punto. Con más razón nos ayudo a hacer esto porque nos comentó que en la última semana habían robado 47 coches en Alice Springs, así que no era conveniente dejar el coche abierto en la calle. Alice Springs no es que sea peligroso pero hay casos de estos habitualmente.

Alice Springs, como pequeña ciudad que es, nos sirve de base para preparar nuestros siguientes pasos, y también para reencontrarnos con un ya viejo amigo, D’Arcy, aquel australiano que nos alojó en aquella remota villa de Etiopía, ya casi hace tres años. Vino aquí para dar una conferencia sobre un proyecto de la pobreza mundial, y de paso quedamos para vernos, recordar tiempos en Etiopía, y conocer a otros amigos como Tom, quien vive en una comunidad aborigen y nos contaba lo difícil que es la comunicación con ellos o el ser aceptado de pleno en su sociedad. Por lo visto en estas comunidades, los líderes tienen mucho poder y son muy estrictos con sus costumbres; no existe el problema de alcoholismo como en las ciudades, o al menos es mínimo. Los líderes protegen tanto su cultura que difícilmente aceptan o invitan a un occidental en sus celebraciones. Otras cosas curiosas que nos contaba Tom, es que jamás puedes dirigirte hablando y menos preguntando a un aborigen, porque no obtendrás nada; la única forma de preguntar cosas o conocer sobre ellos, es esperar a que ellos te hablen a ti.

En la calle Todd Mall, hay muchas tiendas de souvenir australianos con los típicos boomerang, gorros de “cowboy”, canguros… y por supuesto el instrumento de música por excelencia del Territorio Norte, el “Didjeridoo”; un tronco de madera, carcomido el centro de él de forma natural por las termitas y que se toca soplando de una forma muy característica dentro de él. En una de las tiendas hacen taller gratuito todos los días, y nos acercamos allí para aprender la técnica por media hora.

Alice Springs se encuentra en los pies de la cordillera Macdonnell, una línea montañosa que cruza la ciudad, viniendo del desierto en el oeste y terminando más allá en el este. Desde la colina de Anzac en el centro de Alice, hay vistas muy buenas de la diminuta ciudad y la cordillera. Al contrario que en el Top End, esta zona es extremadamente seca, recibe muy pocas precipitaciones al año y se nota una tremenda sequedad en el ambiente. Tuvimos también la suerte que nos coincidió una exhibición aérea con avionetas haciendo piruetas sobre Alice Springs.

Algo que recordaba de mi anterior viaje en el Territorio Norte era la deliciosa carne de canguro, y como los restaurantes están fuera del alcance de nuestro bolsillo, nos decidimos un día a comprarlo en el supermercado y María se atrevió a cocinarlo, quedando buenísimo.

AUSTRALIA, THE TOP END

2010-10-29T14:40:00.008+01:00

El aeropuerto de Dili tiene un par de mostradores móviles con dos ordenadores portátiles para así no perder los datos cuando se cae la electricidad; como ya contábamos en la entrada anterior, Dili sólo tiene vuelos a tres ciudades, y una de ellas es Darwin en el extremo norte de Australia, donde llegamos en tan sólo una hora de vuelo.
El cambio que está a punto de producirse es quizá el más radical de todo el viaje; saltamos al continente de Oceanía, dejando detrás Asia, donde hemos pasado tanto tiempo que al volver a una cultura occidental es un choque tremendo.

La inmigración tuvo lo suyo; los policías al ver que sólo nos quedaba una hoja libre de nuestro segundo pasaporte del viaje, nos llevaron a parte y comenzaron a mirar todas las visas y a hacernos preguntas de cómo financiábamos nuestro viaje, de cuánto dinero disponíamos… Como es común entre viajeros pasar por Australia a trabajar, nos insistieron mucho en el tema del trabajo, que NO podemos trabajar en Australia bajo ningún concepto. Después llegó la parte del chequeo; en Australia no se puede introducir nada de comida o semillas…nada que sea orgánico, es realmente estricto, si no declaras te pueden multar. Así que por si acaso declaramos unos paquetes de noodle instantáneos que nos habían sobrado de Timor Leste, y más vueltas que nos hicieron dar.

Para mí es la tercera vez que piso Australia y la segunda aquí en Darwin y el Territorio Norte; para María es la segunda vez en el país y su primera vez en el norte.
Los primeros días en Darwin estuvimos en estado de “shock” y readaptándonos a un mundo organizado, limpio, silencioso, y lo peor de todo, caro, muy caro.

Al salir del aeropuerto de Darwin celebramos con alegría la llegada a Australia pues es la meta y objetivo del viaje que comenzó hace más de tres años y medio en Cantabria; pero llegar a Australia no era el fin esencial del viaje, por eso, aquí no termina nuestro periplo, aún nos queda conocer un poco de este enorme país, de unas dimensiones como 15 “Españas”, sólo que la población total es de 22 millones de personas.

Son muchas las sensaciones al dar los primeros pasos en Darwin, lo que más nos llama la atención es el silencio a pesar de haber coches circulando, coches que circulan ordenadamente y sin hacer sonar el claxon para nada. Para la gente que nos cruzamos en la calle somos “unos más” y nadie nos llama, ni nos saluda, ni nos vende algo… También una gran sorpresa en el supermercado; como siempre tratando de buscar lo más barato para comer, nos damos cuenta que de nuevo, cosas como queso, jamón york, o un salchichón (no como los de España) son asequibles para nuestro bolsillo en comparación con la vida en Australia, así que los primeros días estamos encantados dándonos grandes festines de queso, jamón york, mortadela...
Por supuesto los precios de los dormitorios u hoteles no son aptos para nuestros bolsillos, el precio por cama en Australia esta por los 20 AU$, o 25AU$, (entre 15 y 18€), así que de nuevo tratamos de buscar anfitriones en Couchsurfing o buscarnos la vida como sea.
Contactamos primero con Amanda, quien vive con su madre de origen italiano y sus hermanas; su casa nos parecía de lujo porque hacía mucho tiempo que no veíamos cosas del hogar tan modernas, cosas cotidianas que tiene cualquiera en Europa, pero que ahora prestamos más atención a ellas. Amanda nos presentó a su mascota, una serpiente de unos 80cm; y nos invitó a una barbacoa de pollo. Sólo pasamos una noche en su casa y al día siguiente nos movimos de casa con Tina, otra Couchsurfer con quien estuvimos cuatro noches.

Viniendo de donde venimos, el precio del bus urbano en Darwin nos resulta un tanto caro pues vale 2AU$ por 3 horas de autobús en la ciudad. El segundo día tuvimos una buena experiencia de esas que se quedan grabadas; esperando al bus nos damos cuenta que sólo tenemos billetes de 50 dólares, entonces cuando se acercó un australiano a la parada de bus le preguntamos si sabía dónde podíamos cambiar el billete; como íbamos al mismo destino éste nos dio 4AU$ y nos dijo que luego se lo devolveríamos al llegar. Justo lo llamó un amigo que venía a recogerlo y aunque ya no iba en el bus, éste nos dijo que nos quedásemos con los 4 dólares. Quizá para él no era mucho dinero pero para nosotros es la mitad de dinero con el que hemos vivido cada uno durante los últimos años…
Recordábamos a los australianos como gente muy simpática, y realmente es así; cuando se va a comprar algo siempre tratan de entablar conversación, incluso las cajeras de los grandes supermercados te hacen comentarios de lo que estas comprando, y te preguntan cómo ha ido el día… es curioso y muy agradable a la vez.
Australia está dividido en ocho estados; nosotros comenzamos recorriendo el estado de Northern Territory (Territorio Norte) que abarca parte del norte y centro del país; con una dimensión de casi tres veces España, la población del Territorio Norte escasamente supera los 200.000. El Territorio Norte se divide a su vez en el “Top End”, es decir la parte más al norte y con un clima tropical, y el “Red Centre” (Centro Rojo), más seco y desértico.
Justo cuando hemos llegado a Darwin comienza la época húmeda en el Top End, que generalmente está muy bien definida, lo que significa que si comienza la época húmeda, llueve de verdad y casi cada día; lo cual se transforma en calurosísimos días; muy muy húmedos, y con unos mosquitos de dimensiones antinaturales y agresivos como jamás hemos visto.

Inevitablemente una de las primeras cosas que nos llama la atención en Darwin son los Aborígenes, y el estado en el que se encuentran. Los Aborígenes han poblado éstas tierras durante miles de años y en tan sólo 200 años han tenido que adaptarse a vivir en un mundo moderno, dejando atrás la prehistoria. Actualmente muchos de los Aborígenes que se ven en Darwin y en otras ciudades del Territorio Norte, están borrachos o drogados por la calle. Es desconcertante y muy triste ver en una sociedad avanzada toda ésta gente gritándose por la calle, tirados por el suelo, dando tumbos y en ocasiones pegándose puñetazos y montando escenas en las que tiene que intervenir la policía.
Los Aborígenes reciben un salario sin necesidad de trabajar y tienen una serie de ayudas del gobierno que otros australianos no tienen. Pero el por qué de todo esto es algo que nadie nos sabe contestar. Cuando intentamos tratar sobre el tema Aborigen con alguien, la primera respuesta es: “es muy complicado…”
En mi otro viaje recuerdo ver a los aborígenes en los parques bebiendo alcohol, pero ahora se han impuesto leyes muy estrictas, está prohibido beber alcohol en los parques y en la mayoría de sitios públicos; y aunque en Darwin es menos estricto, en el Territorio Norte hay restricciones para el alcohol y cuando se compra éste, meten tus datos en un ordenador central para tener controlado a todo el mundo; sin duda todas estas restricciones se han hecho por los Aborígenes.

Tina, la chica que nos aloja, vive en el barrio de Nightcliff donde hay una bonita línea costera, con playas solitarias entre cada tramo rocoso. Las playas están solitarias debido al peligro de la “avispa de mar”, la más letal de todas las medusas, la cual suele ocasionar la muerte cuando los tentáculos tocan el cuerpo humano. Hay unos pocos meses en los que el riesgo de que haya medusas es menor, pero aún así ni locales se atreven a bañarse.

En el centro de Darwin esta el “Waterfront” un área muy bonito con un entrante de mar, el cual han rodeado y asegurado para que no haya medusas y así poder bañarse la gente.

En el museo del Territorio Norte hay una interesante sala donde se relatan los hechos del Ciclón Tracy; un ciclón que destruyó el 70% de los edificios de Darwin en la Nochebuena de 1.974; las ráfagas de viento alcanzaron los 265km/h. Por aquel entonces las casas de Darwin estaban construidas sobre pilares, teniendo así un buen sistema de ventilación, pero fue precisamente eso lo que hizo volar a todas las casas; ahora todas se construyen de una planta y sin pilares.

Nuestros días en Darwin fueron más que nada para pensar qué vamos a ver en Australia y cómo hacerlo. Las distancias son enormes en éste país y siempre se tiende a subestimar porque hay muy pocas poblaciones en tan grande tierra, solamente desde Darwin a Alice Springs en el centro del país son más de 1.600km con dos poblaciones entre medio que apenas superan los 3.000 habitantes. Hay varias compañías de relocalización de coches en las que puede salir muy barato viajar si encuentras una oferta a tu gusto, pero eso no siempre ocurre, estuvimos mirando todos los días en internet pero nunca salió una oferta para viajar al sur. Para ir a internet vamos a la biblioteca, el único sitio gratuito de Darwin, encontrar una línea de wifi abierta es imposible, el internet es tan caro que todo el mundo tiene con código.

Tras cinco días en Darwin tomamos la decisión de intentar viajar a dedo como siempre hicimos, pues cualquier otra opción es demasiado cara, pero ésta vez tuvimos que llevarnos un montón de agua y comida pues no sabemos dónde podemos terminar y hay muchas áreas despobladas en Australia.
Antes de irnos disfrutamos de una magnifica puesta de sol en la playa de Mindil…

Nos pusimos como objetivo, tratar de llegar al Parque de Litchfield en autostop, así pues fuimos a las afueras de Darwin, en el comienzo de la Stuart Highway que atraviesa el país de norte a sur, y a los 20 minutos paró una señora de 75 años que nos llevó unos 60km. Como a veces suele pasar la mujer nos dejó en un sitio muy malo y tuvimos que hablar con un chico en una gasolinera que nos llevó de nuevo a la Stuart Highway; otro chico nos llevó al último pueblo antes de Litchfield, Batchelor; y aquí ocurrió el encuentro que cambiaría 180 grados nuestro viaje en Australia.

Con un calor tremendo seguimos haciendo dedo en la carretera y a los 5 minutos paró a recogernos una pareja de viajeros de Taiwán que también iban a visitar Litchfield por unos días. Rápido conectamos con los chicos, Howard y Joyce, ellos llevan casi un año en Australia viajando y trabajando, una gran idea pues simplemente recogiendo fruta se sacan un sueldo de entre 18 y 20 dólares por hora, y es muy fácil encontrar trabajo con el “working holiday visa” (visa de turismo-trabajo)
Fue una suerte tremenda conocer a estos chicos, primero porque como ellos van también de visita fueron parando en lugares interesantes del parque como los grandes termiteros, construidos por las termitas así para que puedan resistir durante la época de lluvias cuando todo se inunda.

Dentro del parque hay varias zonas de acampada y estos se pagan mediante la llamada “caja de honestidad”, donde hay unos sobres y se introduce la cantidad de dólares que indica.

Acampamos cerca de las cascadas de Florence, una laguna con dos cascadas que caen de las rocas. El acceso está muy bien preparado, hay paneles informativos que explican todo, diferentes caminatas señalizadas, e incluso marcadores de temperatura y humedad para recordarte que debes tomar agua continuamente; la temperatura era de 38ºC y un 82% de humedad.

A medida que pasó el día hicimos amistad con Howard y Joyce, y como ellos van después hasta Katherine les propusimos compartir los gastos del combustible con ellos, a lo que aceptaron.
Pasamos el día siguiente por el parque visitando lugares como las cascadas de Tolmer donde el desgaste de la piedra ha formado un puente natural de piedra.

Luego pasamos el día en las paradisiacas cascadas de Wangi, del estilo a las Florence pero mucho más grandes e impresionantes.
Algo bueno de Australia es que se ve mucha vida animal en los parques; por la mañana al levantarnos, los wallaby (especie de canguro más pequeño) siempre rondan por el camping, se ven muchos pájaros tropicales y grandes murciélagos conocidos como “zorro volador”

Respecto a otros animales, están los cocodrilos de agua dulce (relativamente inofensivos) y los cocodrilos de estuario, (realmente peligrosos); aunque éstas áreas donde nos movemos están protegidas, a veces se filtra algún cocodrilo y tienen que cerrar las lagunas para que no se bañe la gente.

Katherine es el primer pueblo desde Darwin en dirección sur, a 300km de éste; Los chicos de Taiwán vienen aquí para vender su coche a una persona, pero ésta persona no se presentó, entonces comenzamos a pensar que viajando en autostop sería muy difícil alcanzar muchos de los lugares interesantes que hay en Australia y tomamos la decisión de comprarles el coche nosotros por varios motivos; dos de ellos son que Howard y Joyce son gente muy honesta que nos dijeron todo lo que el coche tenía o no tenía, además es diferente cuando compras un coche a un desconocido que a alguien que digamos, es tu amigo… segundo, el precio era muy bueno, 1.600 AU$ (1.150€) por un Ford Falcon del 95, que el mecánico nos aseguró que tenía aún muy buen motor.
Es un cambio drástico en nuestro viaje, con esta compra ya no es posible viajar con nuestro presupuesto de 6€ al día; pero sin duda es la mejor y más económica manera de viajar en Australia.

Pasamos cuatro días en un camping en Katherine para hacer todo el papeleo, la verdad que muy sencillo, sólo hay que enviar unos papeles por correo y el coche en nuestro. Es curioso que en Australia se ha de pagar algo así como la “ITV” en España, llamada aquí REGO, pero ésta tasa incluye un seguro del gobierno para cualquier daño a terceras personas (sólo personas). A parte, el seguro de terceros que en España es obligatorio, aquí es opcional, de todas formas compramos uno por si acaso…
Katherine fue una lugar ideal en parte para comprar el coche porque es tan pequeño que no hay que dar muchas vueltas, por otro lado, necesitábamos internet y esto es un gran problema en el Territorio Norte; si se quiere internet se tiene pagando por supuesto pero es muy muy caro; suerte que en Katherine hay un McDonald’s con wifi donde podíamos ir aunque no consumiéramos…
Durante estos días, consolidamos la amistad con Howard y Joyce y cada noche preparábamos cenas en el camping e intercambiábamos historias de nuestro país y el suyo, Taiwán.

Cuesta adaptarse un poco al conducir por la izquierda, con el volante en la derecha y además un coche automático (en Australia es muy típico). Pero lo mejor de todo es que el primer día que cogimos el coche y decidimos a dónde queríamos ir, fue una sensación curiosa, en la que valoramos realmente el valor que tiene un vehículo que te lleva donde quieras. Durante los últimos casi cuatro años hemos estado pendientes de autobuses, trenes, esperas en la carretera para hacer autostop, largas caminatas… y aunque viajar así es lo mejor y nos ha encantado, sin duda el coche marca una nueva etapa.

TIMOR-LESTE

2010-10-19T05:58:00.016+01:00

Para entender un poco sobre Timor-Leste, lo primero hay que contar un poco de su historia.
Los portugueses fueron los primeros en llegar a la isla de Timor en 1.512, durante la era de los descubrimientos; años más tarde Timor pasó a ser parte de la corona española durante el reinado de Felipe II, y así siguió durante 60 años cuando de nuevo pasó a ser portugués.
Durante la expansión holandesa en Indonesia, Portugal perdió el oeste de la isla (perteneciente ahora a Indonesia) y Timor Oriental pasó a ser una de las últimas colonias que mantuvo Portugal.
En 1.975 llegó la independencia de Timor-Leste, pero a la semana de dicha proclamación fueron invadidos por el gobierno indonesio, que a su vez era apoyado por el gobierno de Estados Unidos, quien les vendía armas. Indonesia proclamó por la fuerza Timor Leste como su 27ª provincia.
Las guerrillas resistieron durante años hasta que por fin en 1.999 se realizaron votaciones supervisadas por diferentes organizaciones que resultaron en la independencia definitiva en el año 2002.
Entre 1.975 y 1.999 se cometió en Timor-Leste el mayor genocidio de la historia proporcional a la población de un país; de una población de 650.000 personas, fueron asesinadas 220.000.

Desde la independencia, las Naciones Unidas han intervenido para calmar la situación, y éstas aún siguen en el país.
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Tras la visita a la familia de la monja Natalia, seguimos con otros dos bemos hasta la frontera Indonesia-Timor Leste, la cual se haya en un lugar privilegiado en la playa.

Hay dos maneras de obtener la visa de Timor-Leste; la más fácil es llegando al aeropuerto donde se paga, se sella y listo; pero para obtenerla en la frontera terrestre se ha de solicitar previamente una autorización para obtener la visa, como ya contamos cuando estuvimos en Jakarta; al final la autorización nos llegó a los 20 días de solicitarta, y con ella podemos obtener la visa en frontera.
Tras pasar la playa encontramos un hombre sentado en una silla y con una mesa en mitad de la nada que nos registró los pasaportes; luego un chico que trabaja en la frontera nos acercó en coche hasta el puesto de inmigración, el cual es uno de los conteiner de las Naciones Unidas; allí pagamos los 30US$ de visa y pasamos un ligero control de las mochilas con unos policías muy simpáticos que nos hablaban en portugués, la lengua oficial del país, aunque la lengua original es el tetum.

Casualmente tuvimos la fortuna de encontrar un autobús local allí mismo con destino a la capital, Dili. Entre la frontera y Dili hay pequeños pueblos pero el país se ve tan pobre que no son más que unas pocas casas sueltas.
El precio del bus es de 4 US$, y el chico nos cobraba 5, pero de una manera muy inocente que no colaba con nosotros; después él mismo se señalaba y nos decía “no bueno, no bueno”, era muy gracioso.
Una vez en Dili, el autobús hace como una especie de servicio de taxi y lleva a cada uno hasta enfrente de su casa, y lo mismo hizo con nosotros dejándonos frente a la única guesthouse de Dili, la más barata de la ciudad.
Debido a la presencia de las Naciones Unidas, y sobre todo de la cantidad de australianos que viven aquí con dicha organización, los precios de todo están muy muy inflados; así pues dicha guesthouse tiene un precio de 12 US$ por persona en un dormitorio, es lo más caro que hemos pagado en el viaje por dormir, pero aquí no tenemos otra opción.
De todas formas el sitio es tranquilo, bonito, tenemos aire acondicionado y agua caliente en las duchas (la primera ducha de agua caliente en los últimos dos meses y medio), y hay una cocina comunitaria; a excepción de los desgastados colchones todo es perfecto.
Por otra parte Dili no es un lugar turístico para nada, está aún muy lejos de ser un destino para turistas, de ahí que la gente de la guesthouse fuese realmente interesante.
Primero conocimos a Alicia, la novia de Andrew, el polaco de Kupang, quienes están esperando el barco a Darwin. Luego una gran sorpresa, encontramos allí a la pareja ítalo-española, con quienes vimos la final del Mundial de futbol en Kuching; Massimo y Blanca; ellos también se habían apuntado para ir en barco, al igual que una estadounidense que viaja en bici, y un francés que lleva de viaje como nosotros. Además conocimos a Thierry, un francés del que nos habían hablado Jan y Alex, que habían conocido en Nepal, y que está haciendo un interesante viaje en su 4x4 ya por varios años, y con planes de terminar en el año 2023. Ahora viaja con su hija quien recientemente dio a luz en una villa de Indonesia en casa de una humilde familia.
Antonio es otra de las personas que conocimos, un chico español que vive en Marruecos y lleva viajando desde el 2008 de una forma muy autentica.
La verdad que fue una parte muy interesante de Dili escuchar todas éstas historias; desafortunadamente para la gente del barco no hubo tanta suerte y una semana más tarde tan sólo pudieron partir 3 personas del grupo inicial de 8, ya que el dueño no lo permitió; con lo cual ir en barco de Timor-Leste a Darwin sigue siendo algo realmente difícil, pero nunca imposible.

No hay mucho que hacer en Dili; aunque según leemos, la situación está mejorando mucho, la ciudad aún se ve un tanto desdejada, pero lo más importante es que los timorenses son muy majos. Fuimos a un mercado local a comprar cosas para cocinar y era muy gracioso porque para preguntar el precio y con los números en español, nos podíamos entender perfectamente con ellos, quienes hablan al menos un portugués básico. La moneda oficial del país es el Dólar Estadounidense, pero para las fracciones de dólar, tienen los centavos de Timor-Leste.

Aunque casi toda la ciudad quedó destruida durante la ocupación indonesia, aún quedan restos, o iglesias reconstruidas de la época portuguesa.

Un importante lugar de Dili, es el cementerio de Santa Cruz, donde una cruz de hierro sirve de homenaje a los más de 100 civiles muertos durante una manifestación pacífica en contra de la ocupación indonesia en 1.991; este hecho fue un punto clave para encaminar la independencia del país; el hecho tuvo mayor impacto mediático debido a la muerte de dos neo zelandeses de 20 años que se hallaban en el grupo.
La gente ha colocado tantas velas desde entonces a los pies de la cruz, que las altas temperaturas de Dili mantienen la cera derretida haciendo del lugar una increíble masa de cera en la que uno se queda pegado al caminar.

Uno de los símbolos de Dili es el Cristo Rey, una estatua de un gran Cristo de 27 metros ubicada a las afueras de Dili frente a unas bonitas playas. Una lástima que el mal tiempo no nos dejó disfrutar de las bonitas vistas.

Sin haberlo hecho queriendo ha pasado exactamente un año desde que entramos en Vietnam, pasando un año en total en el Sudeste Asiático, habiendo recorrido más de 130.000km desde que salimos de España hace 3 años y casi 7 meses.
En Europa, parte de Oriente Medio y África nos mantuvimos con una media de gastos de 4€ por persona y día; más tarde en la segunda parte de Oriente Medio, el Subcontinente Indio y China ascendió la media de gastos total a los 5€ por día y por persona; por último debido a la fuerte caída del Euro desde comienzos de año, nuestra media total de gastos global al terminar el Sudeste Asiático, es de 6€ por persona y día, habiendo gastado en los 43 meses de viaje un total de 15.500 euros por los dos incluyendo TODO.

Ahora comienza una nueva etapa del viaje; desde hace tiempo descartamos la posibilidad de cruzar en barco a Australia, debido a la dificultad del asunto, y en Dili vimos que realmente es complicado, aunque nunca imposible… Por eso hace meses que compramos un vuelo con Air North, una de las tres compañías que operan en Timor-Leste; el país sólo tiene conexión aérea con Singapur, Bali y Darwin.
El gran reto que se nos plantea es cómo viajar y ver algo en Australia con las bastas distancias del país y la cantidad de lugares completamente vacios en cientos y cientos de kilómetros; y algo muy importante, cómo hacerlo lo más económico posible… ya se verá…