EL DESIERTO DE NUBIA Y JARTUM

Antes de tomar el barco fuimos haciendo un pequeño grupo de viajeros; un japonés se unió a Johan y nosotros, y en la estación de tren encontramos a otro japonés, un polaco, un inglés y un escocés. El papeleo fue rápido, embarcamos a las 10:00am, y el barco partió 10 horas más tarde, en un viaje hasta Sudán que nos llevó 17 horas. La gente yacía en la cubierta y por todas partes haciéndose su hueco para dormir.


Se nos juntaron también dos peruanos, (los primeros peruanos en Wadi Halfa, aseguró el policía de la aduana…), y habría otros diez turistas más que viajaban en cabinas de primera clase; teniendo en cuenta que el barco es semanal, uno se puede hacer a la idea del turismo que hay en Sudán.
El papeleo de entrada, completó las 30 horas que tardamos de Egipto a Sudán, y por fin pisamos tierra sudanesa, donde nadie nos dijo nada de: taxi! taxi!, fuimos totalmente libres caminando por la pista de arena que nos lleva a la primera villa, Wadi Halfa.


La primera sorpresa nos la llevamos con los precios, aunque parezca mentira, Sudán es caro, y el regateo no se usa tanto como en Egipto; la comida o el agua, se paga más caro que en España, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos en mitad de la nada.
Lo más barato que conseguimos fue una habitación sin una pared, donde entraba todo el mundo a mirarnos, y que nos salió por 5 pound, (1€=3pound sudaneses), las camas eran de cuerdas, el suelo de arena y teníamos un nido con dos pájaros incluido, además de grandes saltamontes, conocidos como, langostas.

Wadi Halfa, es sólo ciudad de paso, que nos supone un montón de dinero, pues en Sudán no solo te exigen el caro visado de 100$; a la llegada al país debes registrarte en seguridad pagando 45$ más, en un complicado proceso que detallamos a continuación: Paso nº1; estampa en una hoja que hemos rellenado con nuestros datos. Paso nº2; el alto oficial nos pone una firma en el papel, y nos exige cosas como un teléfono del hotel en el que vamos a estar en Jartum. Paso nº3; “el gran robo”, 50 pound de registro, 16 de tasas, y hasta los 86 totales, es por las carpetas y folios que nos van dando durante todo el proceso, (10$ en folios y carpetas, está muy caro el material de oficina aquí…) Paso nº4; estampa de media página en el pasaporte, y carpeta nueva con todos nuestros archivos. Paso nº5; la firma del oficial importante en dicha estampa; con lo que finalizamos tras 2 horas dando vueltas, y sin saber aún, si con eso ya hemos terminado de hacer papeles en el país.

Nos habíamos apuntado para ir en bus a Abri, pero un camionero nos ofreció ir por 5 pound, y no lo pensamos; así hicimos el pequeño grupo inicial de 2 japoneses; un escocés, (Stuart); un inglés, (Toby), Johan y nosotros.
Los sudaneses son gente muuuuy tranquila, y el tiempo no existe, no sirve para nada quedar a una hora; luego, puede significar mañana, pero debemos acostumbrarnos, esto es África.
El camión partió 4 horas más tarde, 1 hora dando vueltas por las casas buscando clientes; fuimos sobre sacos de cemento en el remolque, al aire libre, y con una carga un tanto insólita; una mesita con ruedas, un cubo de una fregona, una antena parabólica, etc, etc…


El desierto negro que vimos en Egipto, ha quedado muy atrás, esto es un autentico desierto, solitario y polvoriento; la carretera es de arena y tierra, si es que se puede llamar carretera; y grandes nubes de polvo y tierra nos rodean sin opción a poder cubrirnos.
Vamos haciendo varias paradas en insólitos puestos que aparecen en mitad del desierto, así hasta cubrir los 200km en 7 duras horas de viaje; la mitad de ellas de noche; por eso al llegar a Abri, pasamos de coger un hotel y nos escaqueamos en la oscuridad hasta llegar al Nilo; Johan encontró una construcción de barro aparentemente abandonada, abrimos una ventana y nos colamos; aunque encontramos pruebas de ser algún tipo de oficina en uso, nos quedamos a dormir.
A la mañana siguiente despertamos con golpes en una de las puertas, a pesar de salir corriendo por la ventana aquel hombre nos encontró; pero aquí la gente es tan buena que el hombre nos pedía perdón porque no podíamos dormir ahí, ya que era un edificio del gobierno…

Abri no tiene mucho que ver, solamente la vida de sus habitantes, el movimiento y ver cómo funciona todo, en un lugar tan remoto. Por eso decidimos marchar éste mismo día, aunque no sabíamos lo que nos esperaba… Todo es tan caro que estuvimos la mañana entera buscando la manera más económica de salir de la villa, pero sin saber que hasta dentro de dos días no hay transporte, ni público ni privado. Un hombre nos dijo que estaba viniendo un camión de Wadi Halfa, pero podría ser que estaba viniendo dentro de varios días, quien sabe…Aquí la gente es una pasada!, por la calle no nos dicen nada, solo saludan, y si entablas conversación con alguien, nos invitan a tomar té.
Otra cosa que nos ha sorprendido es que la gente vive bien, y no podemos comprender como pueden pagar tan altos precios por la comida; y el agua embotellada es imposible de lo caro que es; debemos tomar agua marrón del Nilo purificada con pastillas.

Atrapados en Abri, hablamos con un barquero para cruzar al otro lado del río; nos llevó a ver cocodrilos y desembarcó en la orilla oeste, donde se extiende el gigantesco desierto; lo único que hay aquí son piedras, huesos y cientos de kilómetros de arena, un lugar imposible para la vida.


Cuando ya habíamos aceptado que debíamos esperar los dos días completos hasta el siguiente bus, apareció un tío que marchaba para Kerma, aceptamos el caro precio de 20 pound, pero no sabemos cómo, se fue regateando él sólo hasta el precio de 12,5.
Las pistas son aún peores que el primer tramo, la mayor parte son de arena con grandes desniveles, el resto piedras; parecía que el pick up se iba a desmontar; pero es más bonita esta parte, donde vamos muy cerca del Nilo, viendo siempre las palmeras, plantaciones y las casas de la gente; tan solo unos 100 metros a cada lado del río; el resto está totalmente muerto.


De nuevo llegamos de noche tras 6 horas de viaje, y unos 150 km; cogimos un hotel compartido con gente local, y cenamos una de las pocas cosas que hay, ful, que son alubias negras; este plato es algo típico en los países árabes, y lo llevamos comiendo desde Siria.
En Kerma, hay restos arqueológicos del nuevo imperio egipcio, pero se pasan mucho cobrando entradas; nada más que 10$ por ver cosas que ya tenemos muy vistas. Como no quisimos entrar, al final nos rebajaron el precio, y finalmente nos dijeron que gratis, pero no se ponían de acuerdo entre ellos, así que mejor lo dejamos.
Aquí nos separamos; a uno de los japoneses lo perdimos en Abri, y ahora Stuart, Toby y Yuya, se quedan en Kerma; Johann se viene con nosotros hasta Dongola, donde encontramos la mitad del camino con asfalto, y tras cruzar el Nilo en un transbordador, vemos un pueblo diferente, más vida, tiendas, dos pares de calzadas con asfalto, y hasta internet!


Para poder coger un hotel, nos exigen un absurdo papel de la oficina de seguridad, tuvimos que andar unos 2km, para decir a un policía, “estamos aquí”, que nos diese un papel, y poder quedarnos en la ciudad.
En Dongola no hay mucho más que en las otras villas, pero al salir un poco fuera del pueblo, hay una vida muy humilde y diferente, los niños nos miran con recelo, y sacar la cámara de fotos es como sacar una pistola, ¡todos echan a correr!, hasta que van cogiendo confianza…sale la madre…son una gente encantadora… En Dongola en dos ocasiones nos han parado por la calle para llevarnos a tomar té, a comer y lo que haga falta.


Cuando cruzamos el Nilo de nuevo para seguir ruta, nos dicen que el bus de Karima son 20 pound; no podemos seguir este ritmo de buses, se nos dispara el presupuesto; los tres estuvimos de acuerdo en hacer autostop y salimos a la carretera.


Al principio no fue muy alentador, solo pasaba algún camello o burro de vez en cuando, pero…alguien tenía que ir a Karima, y así fue, un hombre nos llevó medio camino, dejándonos en mitad del desierto, pero no hubo problema el siguiente coche nos llevó hasta Karima, donde tuvimos que hacer el mismo proceso de registro en la policía, para quedarnos en un hotel del estilo de Wadi Halfa, sin una pared, pero un poco más barato, sólo 4 pound.


De nuevo se pasan un montón con los precios para visitar cosas, encima que no hay turistas, y quieren sablear a los pocos que vienen con otros 10$ que no pagamos. Pero al día siguiente hicimos otra intentona; la de la mañana fue fallida por una tormenta de arena que nos dejó completamente marrones, y masticando arena, por suerte siempre hay un alma caritativa en este país, que nos metió rápido en su humilde casa a tomar un té.


El intento de por la tarde tuvo más éxito, a pesar que dimos un enorme rodeo, accedimos a las curiosas pirámides por otro lado, sin pagar nada; y de aquí ya nos movimos libremente subiendo a la montaña Jebel Barkal. Desde arriba se diferencia perfectamente la vegetación del Nilo, la pequeña villa y el inmenso desierto ocupando el resto del panorama.

Con lo que nos quedamos hasta ahora de Sudán es con su gente, caminar por las villas, intentar comunicarnos con ellos, observar cómo viven; ver lo felices que son compartiendo un momento con nosotros, estas son unas pocas de esas personas:


Debido al gran éxito del autostop los pasados días, pensamos viajar igualmente hasta Atbara; al principio todo muy bien, algún pick up, un coche, camiones…


Pero debemos aceptarlo…estamos en pleno desierto y el trafico es mínimo, en algún momento nos teníamos quedar colgados, y fue en el cruce que nos llevaba directos a Atbara. No nos quedó otra que cambiar planes e irnos directamente a Jartum, pero ni autostop ni buses; finalmente tuvimos que pagar un poco por llegar hasta un cruce, donde está la carretera del desierto directa hasta la capital. Como los autobuses van casi llenos, tuvimos un margen muy amplio para regatear, sacando las plazas de bus a menos de la mitad de precio que los sudaneses!
Llegar a una gran ciudad de noche es complicado; pero mucho más, si hace un mes que no vemos una gran urbe, y encima esa urbe es JARTUM.
En la capital sudanesa se unen tres ciudades separadas por la confluencia del Nilo Azul y el Nilo Blanco; la más grande de ellas es donde llegamos con el bus, Ondurman, y de aquí nos movimos al edificio de Naciones Unidas de Jartum donde nos espera Ismini de CS, que trabaja en dicho lugar.

Nuestro primer objetivo en la ciudad es conseguir la visa de Etiopia, el primer intento siempre es fallido, y como fue un jueves, debemos esperar hasta el domingo, (primer día laborable)
Jartum es diferente, esperábamos una ciudad pobre, destruida y caótica; no es que sea todo lo contrario, pero en general la ciudad es “moderna” , con nuevos edificios y un relativo buen sistema de “buses”

El problema de aquí es que, el turismo es tan escaso que somos gente sospechosa para la policía, suena a “película”, pero para ellos podemos ser espías; hemos tenido que hacer un permiso (gratuito), para tomar fotos, porque en teoría no está permitido hacer fotos, mismamente en cualquier lugar en la calle. Casualmente aparecimos en la oficina de registro, para pedir información, y la corrupta policía nos dijo que debíamos registrarnos de nuevo, pagando una pequeña tasa y llevando a un ciudadano sudanés que se haga responsable de nosotros, por supuesto que no pagamos un dólar más.

Encontramos el interesante museo etnográfico, con objetos de las diferentes tribus del país; valiosas reliquias como estos tótem de madera.


Hemos tenido la fortuna de pasar aquí el día santo en el islam, (viernes), nos acercamos a la ciudad del otro lado del Nilo, Omdurman; donde cada viernes hay un espectáculo de derviches, en un cementerio. Un religioso ritual dedicado a Hamad al-Nil, que se prolongó durante horas, con bailes, cantos, música…y al final con la puesta de sol, los rezos correspondientes.

A LAS PUERTAS DE SUDÁN

Seguimos insistiendo, con el tema del control del turista en este país; es como una especie de complot, nadie nos quiere ayudar, sólo existe un medio de transporte, el tren, y solamente en primera clase. Por más que buscamos el de segunda o tercera, la policía nos la jugó y el viaje a Edfu, nos salió caro.

En la estación de Edfu nos encontramos con un alemán, Johan, que conocimos casualmente en la embajada de Sudán, y coge el ferry el mismo día que nosotros. La parada en este remoto pueblo fue por visitar el templo de Horus, pero antes nos buscamos un alojamiento; aquí el turista viene en convoy desde Asuán y marchan en el día, por eso el dormir es caro, pero encontramos un hotel de gente local, el más barato de toda nuestra vida, (0,6€ por persona). Eso sí, los tres en una habitación mugrienta, con camas de armazones de hierro, colchones hundidos; y un baño…un baño oscuro y tétrico.

Nos acercamos al templo de Horus, y ahí estaban todos los turistas en los lujosos autobuses. Han construido un sistema que para entrar a la taquilla del templo, debes de cruzar una calle llena de puestos siendo presa de todos los vendedores.
Los templos del antiguo imperio nunca decepcionan, el templo de Horus tiene una puerta de entrada de 36 metros de altura, y como habitualmente, salas llenas de inscripciones y grandes columnas. En éste también se conserva una de las barcas de los faraones.

Para ir a Asuán tuvimos movida de nuevo en la estación de buses, que buscamos por nuestra cuenta; subimos las mochilas arriba, pero el microbús se negó a llevarnos, el precio son 6 libras, nos dijeron que solo nos podían levar en un bus “especial” por 100 libras. No estábamos dispuestos a pagar más que los egipcios, así que nos colamos en el vagón de tercera clase en la estación de tren.

En Asuán tuvimos un bonito encuentro que amenizó nuestra espera hasta coger el barco de Sudán; una pareja austriaca que venía en caravana de Sudán y Etiopia, y otra pareja, español y rumana, que venían de un año por todo África en otra caravana, a éste grupo, se unió unos días más tarde Arantza, una bilbaína que vuelve a casa después de 4 años de viaje.

Estamos en vacaciones nacionales, y buscar alojamiento fue algo muy duro, al final tuvimos que dormir en un hotel no muy barato compartiendo habitación con Johan, pero al día siguiente ya conseguimos una doble por 1,5€.
Asuán es la ciudad más cara que hemos estado, aquí realmente hay precio de turista y de locales, y la única manera que no nos estafen es pagar su precio y salir prácticamente corriendo.


Visitamos la gran presa de Asuán que nos dejó totalmente decepcionados, lo bueno fue que fuimos por nuestra cuenta, teniendo que hacer autostop para cruzar el puente, pues está prohibido cruzar andando, y así de esta manera nos ahorramos pagar el ticket.

Lo mejor de aquí sin duda es Abu Simbel, situado a 275 km al sur; pero la única manera de ir es en un absurdo convoy, cientos de autobuses juntos parten a las 4:00am como medida de seguridad, pero…ninguno de los buses es registrado, por lo tanto podría ir un autobús completo de terroristas sin ningún problema…es totalmente absurdo; así como el control del templo, nuestra mochila era tan grande que por no crear un tapón de gente, ni la revisó. Pero bueno, la gran obra de Ramsés II deja a uno boquiabierto, y más todavía la moderna historia que hay detrás de este templo. La creación de la presa de Asuán dio lugar al lago Nasser, el lago artificial más grande del mundo; y con ello cientos de pueblos nubios fueron desplazados, y multitud de templos sumergidos, pero no podían dejar bajo el agua la gran obra de Abu Simbel, así que en un gran proyecto, se desmanteló el templo cortándolo delicadamente en piezas y trasportándolo a una colina más arriba. En una fecha concreta del calendario el sol entraba perpendicular hasta dentro del templo, en la nueva construcción tuvieron un fallo de un solo día, lo cual no está nada mal.

A pesar de cruzar la línea del trópico de Cáncer para alcanzar éste lugar, la temperatura al amanecer es de unos 0 grados, lo cual nos hace pensar en los días que nos esperan en el desierto sudanés…

De regreso en Asuán visitamos el templo de Philae al cual se accede en barco, y de la misma manera que Abu Simbel fue reconstruido por el tema de la presa. El templo es más de lo mismo pero el enclave en la isla es realmente bonito.
El “tour” lo hicimos en un microbús llenos de japoneses, y no sabemos cómo, a la hora de tomar el barco, nos quedamos de portavoces, teniendo que negociar el precio con los timadores barqueros, mientras los japoneses nos miraban absortos.

Y por fin llega el momento tan esperado de viajar a Sudán, el barco solo parte los lunes, así que mañana será el día. Egipto tiene lugares, y sobre todo una historia, increíble; pero el turismo a destrozado este país donde todo el mundo quiere engañarte, no es regateo; ellos creen que somos millonarios y debemos pagar precios mucho más elevados que los egipcios.

Gracias a Jan y Alex, hemos conseguido ya una targeta de movil de Sudán, este es el numero: 00249925454183

EL VALLE DEL NILO

Ya lo tenemos!!!! El Cairo, ya ha pasado a formar parte de la historia en nuestro viaje; aquí hicimos las últimas compras de aprovisionamiento, como una mosquitera, ahora que vamos más adentro de África.
La despedida de Cairo fue en grande; vinieron unos amigos de Hayder, y nos juntamos en un bar, tres americanos, tres iraquíes, dos españoles, un egipcio y un belga…
Pero en el último día, un pequeño despiste en el bus… y nos robaron el teléfono móvil de España; por lo que ahora, hemos adquirido uno nuevo, que iremos renovando con nuevas tarjetas en cada país; también hemos pensado dejar en el blog nuestro número de contacto cada vez que cambiemos de país, por si alguien querría contactar; en este caso el número egipcio es el 0020 18 90 91 852, aunque será válido por poco tiempo; los días en Egipto están contados.

Ya hemos dado por seguro que debemos viajar en autobús o tren lo que nos queda en éste país, porque nadie se atrevería a cogernos, por la responsabilidad que les implica.
Mismamente cuando llegamos a El-Minya, nos estaba esperando Moody de HC, quién tuvo que hacer papeleo y dar todos sus datos a la policía para tenernos controlados. Durante esos días, diferentes controles pasaron por su casa, para ver que todo estaba en “orden”.

El-Minya es la ciudad de Nefertiti, y Akenatón; une el alto y bajo Nilo, el turismo siempre se pasa de largo este lugar; gracias a ello, vimos una cara de Egipto muy diferente, donde por la calle o en el autobús, nos llovían ofertas de tomar té, o de ir a comer a sus casas. La gente en las calles no nos agobian, son muy simpáticos y tranquilos, pero también con sus extrañas creencias como degollar corderos frente a la casa, para untar las manos en su sangre y poner las huellas en las paredes de la calle como símbolo de protección.


Moody y Emil nos llevaron a ver la diferente vida de las aldeas del Nilo; gente muy humilde que vive de la agricultura, ganadería, y de la pesca en un canal contaminado por la vilarcia.


Carretera al sur se encuentra bien diferenciado el cementerio copto, del musulmán; y tras este último, varias tumbas del Imperio Egipcio, con una de las primeras pirámides que se construyeron. Es algo inusual, que las tumbas se encuentren en el lado oriental del rio; pues en el antiguo Egipto, la vida estaba asociada al amanecer, y la muerte al atardecer; por eso, normalmente las tumbas están en el banco occidental, que es por donde se pone el sol.
Las vistas que nos ofrecía el lugar eran increíbles, pero la lluvia y el desconcertante frio en esta parte del planeta, nos impidieron disfrutar tranquilamente de ello.

En los dos cementerios coptos que vimos, tienen la misma costumbre de vivir gente entre las tumbas; por las calles se ven ataúdes, los cuales, sacan cada pocos años para ser reutilizados. En muchas ocasiones el mausoleo del muerto se encuentra en la planta baja, mientras que en la segunda planta, la gente reside, o pasa varios días al año; así como una “casa de veraneo”. Lo malo de éste sistema es que las calles a veces huelen, a no estar bien cerradas las puertas de los nichos, como es el caso de la villa Gebel At-Teir.


Bajando de nuevo al rio, seguimos viendo lugares paradisiacos, mezclados con la vida tan dura de la gente.


El tren a Luxor, se retraso 3 horas (normal en Egipto); fueron 8 interminables horas en un tren sin plazas, apretujados y sin luces en la noche, hasta la ciudad del turismo por excelencia en el país. Cada segundo para la gente de aquí es vital para sacarse un extra con el turista; nosotros que ya conocemos todos los precios, tenemos una lucha diaria con todos; hasta en las mismas tiendas, al día siguiente nos la quieren dar…

Los hoteles más económicos siempre oscilan entre 1,25€ y 1,50€ por persona la noche, así que no hay necesidad de buscarse la vida; además encontramos uno limpio y con agua caliente. Quizá sea algún tipo de presagio que nos dieran el número de habitación que coincidió con nuestro día de viaje numero 306!


Son miles de turistas los que acuden diariamente a éste santuario del antiguo Egipto; cruzando el Nilo, en la parte occidental, está la ciudad de los muertos, o Valle de los Reyes; lugar donde se dio sepulcro a grandes personajes como Ramsés II, Tutankamón, Tutmosis III…así hasta 63 tumbas encontradas; la última y más grande de ellas fue descubierta en 1995, la tumba de los hijos de Ramsés II, quien tuvo unos 80 hijos, varios de ellos con sus propias hijas.
Este gran “cementerio” esta ubicado en un lugar remoto y de difícil acceso, para evitar el saqueo de las tumbas, pero todo ese esfuerzo fue en vano. Las tumbas están escavadas en la roca hacia abajo, la más larga de ellas tiene más de 300 metros y en muchas ocasiones al hacer las excavaciones encontraban otras tumbas, por lo que tenían que dar rodeos. Todas ellas tienen dibujos jeroglíficos en los pasillos, y pinturas de sus dioses y los reyes…Al final del pasillo una gran cámara guarda el sarcófago de granito, una de las cosas que los ladrones no pudieron llevar por su gran peso.
Es sorprendente como se ha podido conservar de esta manera durante miles de años; aunque algunas están deterioradas, principalmente por las generaciones que lo sucedieron, como los cristianos, que borraron parte de las imágenes y grabaron cruces destruyendo las pinturas.

Hacer fotos está prohibidísimo, así que el que quiera ver prueba de ello, debe acercarse a este mágico lugar.

Tras el Valle de los Reyes, se ubica el templo de Hatshepsut, que ha recibido montones de agresiones a lo largo de los siglos, como la destrucción de imágenes por Akenatón, el primer rey monoteísta; o los cristianos cuando lo usaron como monasterio, y destruyeron las imágenes paganas. A parte de esto; terremotos, y por último el atentado de 1997, un golpe muy duro a la economía del turismo en Egipto. Aunque no se ha recuperado del todo, son muchísimos los turistas que acuden aquí, y como en cualquier parte de Luxor, hacer una foto sin gente…es un arte.
A pesar de todo esto, el templo es increíble y se conserva bien, como sus grabados y pinturas que sorprendentemente resisten al paso de los años.


Medinat Habu, es el templo que más nos ha impactado en la orilla oeste, un templo dedicado a la guerra, con grabados de sangrientas batallas donde se ve a los soldados llevando las manos de los enemigos a su cruel rey, para contar las bajas.


Antes de entrar, hay dos capillas del sacrificio, con las pilas donde mataban animales, y circuitos por donde circulaba la sangre, para sus extraños rituales. Las paredes de las capillas están completamente talladas con jeroglíficos. Todo el templo de Habu, se caracteriza por un grabado en la piedra mucho más profundo de lo habitual.


En la parte oriental, en la misma ciudad de Luxor, está el templo del mismo nombre, pero después de ver lo anterior descrito, nos dejó un poco así…Pero nunca decepciona esta gran cultura; la calle de las esfinges, lleva a las dos estatuas de Ramsés II, y al único obelisco que queda. Diferentes cámaras dan prueba de otras generaciones que pasaron por aquí, como Alejandro Magno.


Aquí se dice que Karnak es el templo más grande del mundo, son 1,5km de largo, por 800 metros de ancho; y por él han pasado los reinados mas celebres de Egipto, se necesitarían muchas visitas para comprender bien lo que hay ahí. La entrada comienza con el pasillo de esfinges con cabeza de carnero, y se van sucediendo multitud de salas, la primera de ellas dominada por las efigies de Ramsés II, en la segunda, a uno se le pierde la mirada entre las colosales columnas, indestructibles por su tamaño; estatuas, obeliscos, grabados…harían falta días enteros para verlo todo.




En todos los templos, nunca falta el dios de la fertilidad, la historia cuenta, que cuando los hombres fueron a la guerra, uno de ellos fue el encargado de cuidar a las mujeres; pero las cuidó tanto que dejo embarazadas a 2.000 de ellas; cuando las tropas regresaron, le cortaron una pierna y un brazo como castigo; y así es como aparece en todas las imágenes.